Die letzten Tage Äthiopien

Gonder haben wir – man glaube es oder nicht – früh verlassen! So früh, dass wir auf die Öffnung des Restaurants für unser Henkersinjera warten mussten. Dann noch einen Stapel Fladenbrote gekauft und auf die Piste.

Als wir losgefahren sind, habe ich zu Fabian gesagt, dass es doch sein Gutes hat, dass uns Äthiopien mit einem Arschtritt verabschiedet. So fällt uns der Abschied aus dem vermeindlichen Paradies nicht so schwer. Weit gefehlt.

Die Kinder am Weg waren so ziemlich die süßtesten und nettesten Kreaturen, die uns auf den Fahrrädern begegnet sind! Es wurde immer noch „YouYou!“ geschriehen, aber auf eine ganz andere Weise. Da war keine Aggression mehr in den Stimmen, sondern nur noch schiere Begeisterung und Freude. Überall standen die Kinder am Straßenrand, haben gewinkt und gejubelt und sind mitgerannt aber ohne die bedrohliche Art, ohne „Money“ Rufe, ohne Steine.

Also, doch kein Arschtritt von Äthiopien. Und es kam noch besser: Nach etwa hundert Kilometern sind wir dann am Rand des äthiopischen Hochlands angekommen. So wie ich es von den Gebirgen kenne, wo ich war (wieviele sind das eigentlich…? Zwei? Drei? Gut, mit denen hier in Afrika einige mehr) hören die Berge zwar mehr oder weniger abrupt auf, die Ausblicke sind fantastisch aber nichts von alledem hat mich im entferntesten auf die Abfahrt von Äthiopien runter vorbereitet.

Hier hören die Berge nicht einfach nur auf, sondern es gibt quasi eine Klippe die mehr oder weniger senkrecht tausend Meter runter führt. Felssäulen und -Türme stehen aus den Klippen, unter einem sammeln sich Wolken in einem Tal, irgendwo stürzt ein Wasserfall hunderte Meter in die Tiefe und während man die ersten Meter Abfahrt in Angriff nimmt fährt man durch einen Schwarm dutzender kreischender Krähen. Da geht die Welt wirklich runter.

Wieder mal hat es uns schlichtweg die Sprache verschlagen. Ich bin erst langsam, genüßlich die Serpentinen runter gerollt und habe die ganze Zeit nur zu mir selbst, laut „Alter. Alter. Solche Landschaften gibt es nicht“ gesagt. Immer und immer wieder.

Irgendwann habe ich die Bremsen dann losgelassen und die Abfahrt als solche genossen. Fabian habe ich zwar keine Selbstgespräche führen gehört, aber die Tatsache, dass ich unten eine Stunde auf ihn gewartet habe, die er wohl mit fotografieren verbracht hat spricht Bände.

Ich schätze die Fotos müssen auch für sich sprechen. Man rechne den Effekt wieder mit dem Faktor unendlich hoch und bekommt dann ein „unendliches“ Maß an Ehrfurcht vor der Natur und diesem Gebirge.

Eine der Vorstellungen, die im Zusammenhang mit der Abfahrt nicht erfüllt wurden ist, dass es runter geht und dann flach und Wüste ist. Es war grün, wir sind in das stärkste Gewitter der Tour gekommen und es ging nochmal 50km auf und ab. Nach 169,7km hatten wir dann nicht nur einen Ort erreicht, der tatsächlich ein Hotel hatte, sondern auch einen neuen Etappenrekord hingelegt (gegenüber den 160km aus Burundi).Fabian hält jetzt außerdem den neuen Geschwindigkeitsrekord von 72,98km/h und hat meine 70,3km/h aus Südafrika endlich abgelöst. Allerdings ist das ohne hin unfair, weil ich garkeinen Tacho mehr habe um Konkurrenz zu bieten :O.

Der Ort an dem wir die Nacht verbracht haben war nicht Metema, die Grenzstadt, und wir sind nur nicht durchgefahren, weil das Hotel so schön und günstig wäre *hust*.

Und dann in den Sudan

Am nächsten Tag: Metema und dann Sudan. Metema ist der Inbegriff einer afrikanischen Grenzstadt. Noch dreckiger, noch chaotischer, noch zwielichtiger, vor allem aber matschiger. Irgendwie haben wir es aber durch alle Büros (v.a. drei sudanesische an denen wir ohne unseren selbsternannten Führer vorbeigerannt wären) durch geschafft und rausgefunden, dass man die sudanesische Registrierung nur in Khartoum machen kann.

Im Sudan muss sich jeder Ausländer, der das Land betritt, in einem Security Registry Office registrieren. Man rennt durch vier verschiedene Büros, besucht jedes im Schnitt zwei Mal, kriegt überall Stempel und Unterschriften, produziert einen vierfachen Satz Akten, einen digital, dann wird alles abgeheftet man kriegt einen Stempel in den Pass und das war’s. Diese Prozedur muss man innerhalb von drei Tagen durchziehen und niemand weiß, wo man diese Security Registry Offices eigentlich findet. Auf jeden Fall nicht in Geddarif.

Wir haben dann einen Bus von Gallabat (Sudanesische Seite von Metema) nach Geddarif genommen um dort am nächsten Tag das Security Office zu suchen. Der Lonely Planet Guide (er nützt doch was!) behauptet nämlich es gibt in Geddarif doch eins. Wenn es dann in Geddarif doch keins gäbe könnten wir den Bus nach Khartoum nehmen und uns da registrieren lassen.

Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Es gibt ein Alien Office in Geddarif und die Prozedur ist relativ effizient und schmerzlos von statten gegangen. Hat nur zwei Stunden und drei Verhöre lang gedauert.

Ramadan

Viel interessanter als das nervige rumgeärger mit der Bürokratie ist der Sudan selbst … und Ramadan, der zwei Tage vor unserer Ankunft begonnen hat. Für alle die im Religions Unterricht nicht aufgepasst haben: Ramadan ist der heilige muslimische Fastenmonat. Sudan ist alles was man erwarten würde und gleichzeitig völlig anders. Ein wahres Überraschungsland.

Mit der Ankunft in Geddarif war die erste Feststellung, dass alle Cafés geschlossen hatten. Halb so wild. Cola kriegt man in Läden und Essen hatten wir noch. Etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang sind wir wieder raus gegangen, Abendessen suchen und haben festgestellt, dass die ganze Stadt verlassen ist. Das einzige Leben: Ein Busch der vom Wind getrieben über die Straße rollt. Wie in einem Western…

Wir sind dann weiter über den Markt gelaufen und haben irgendwann dann wieder Menschen gefunden. Überall wurden Garküchen aufgestellt, Matten ausgerollt und eine Erwartungsstimmung wie an Weihnachten lag in der Luft. Niemand hat sich bewegt, alle saßen nur da auf ihren Matten und haben auf den Sonnenuntergang gewartet. Eine halbe Stunde später war die Sonne dann untergegangen, ein in unserer Wahrnehmung guturaler Freudenschrei, wobei das mit ziemlicher Sicherheit eine Fehlinterpretation ist, tönte von den Minaretten und überall wurde angefangen zu Essen. Wieder haben wir uns an Weihnachten erinnert gefühlt, so eine Freude und Erwartung.

Außerdem stimmen die Gerüchte: Man wird überall eingeladen. Wir sind keine zehn Meter weit gekommen bevor wir mit einer kleinen Runde Sudanesen auf Matten saßen, Ful gegessen haben und Orangen Limonade/Milch getrunken haben. Das die kein Wort Englisch sprachen und wir sowieso kein Arabisch war da nicht weiter schlimm.

Die letzte Entdeckung des Tages: Die Sudanesen (ich weiß nicht wie es mit dem Rest der arabischen Welt ist, aber wahrscheinlich genauso) fasten den ganzen Tag und dann, wenn sie endlich essen dürfen wird ein Viertel Fladenbrot gegessen, drei Happen Ful und eine Orangenlimonade getrunken und danach gebetet und das Essen beendet.

Bis jetzt kann ich nicht verstehen, wie man den ganzen Tag fasten kann und dann so wenig isst. Wir sind dann nach der Einladung weitergezogen und haben an anderen Restaurants weitergegessen, bis wir endlich satt waren.

Zum Vergleich: Hier wird (Ful und Limo aufgerechnet) etwa ein Fladenbrot zu Abend gegessen. Wir haben während der folgenden Tage um die sechs Fladenbrote (Belag aufgerechnet) gegessen, an vier Mahlzeiten am Tag.

In die Sahel

Die Registrierung war also abgeschlossen, die ersten Essenseinladungen angenommen und genossen und am nächsten Tag sind wir dann voller Hoffnung auf Rückenwind wieder auf die Straße. Rückenwind war nicht so weit her. Die Route führte nach Nord-West-West und der Wind kam aus West. Das hatten wir befürchtet, aber die zwei Briten die wir in Azezo getroffen hatten, haben uns die Hoffnung auf Rückenwind gegeben.

An den folgenden Tagen hat sich der Sudan dann wirklich „entfaltet“. Man fährt durch die Sahelzone, weit und breit nur Staub, Dürre, verrotende Kühe, Schafe und Autoreifen und Hitze. Die Sonne brennt erbarmungslos, wenn man Glück hat zeigt sich mal ein Dornbusch als Abwechslung und damit sind wohl sämtliche Klischees bedient.

Das ganze funktioniert aber auch in die andere Richtung. Die Landschaft hatte noch ein anderes markantes Merkmal: Hochspannungsleitungen wie wir sie aus Deutschland kennen, industrielle Traktoren für Felder auf denen nichts wächst, gigantische Luxus Cruise Reise Busse die mit vielzuschnell die perfekt asphaltierte Straße entlang brettern. Alle paarzig Kilometer gibt es Rastplätze mit kühlem Wasser und gekühlten Softdrinks.

Dann fährt man an Dörfern vorbei, Lehm- oder Strohhütten gegen den permanenten Wind gedrückt in mitten eines kleinen Staubsturms. Das ganze Leben scheint sich vor der Hitze zu verstecken.

Auf der Karte sieht man dann die gelben Punkte, größere Dörfer und würde genau damit rechnen, aber wieder weit gefehlt: An den Ausläufern der Orte reihen sich Obststände mit Datteln, Mangos, Orangen, Äpfeln, Bananen usw., dann fährt man an einem Hochhaus mit Glasfassade vorbei, Nagelneu mit Polizeicheckpoint und es stellt sich raus, dass es sich um eine Fachklinik für Herzkrankheiten und Chirurgie handelt!

Und dann verlässt man den Ort wieder auf der gleichen Straße, fährt an einem Kuhkadaver vorbei und ist in der Sahel…

Und nach Khartoum…

Man fährt nochmal 300 öde, Gegenwind und „windshock“ (der Effekt der Eintritt, wenn ein Truck an einem vorbeifährt und einem entweder mit seiner Luftverdrängung „ins Gesicht schlägt“ oder durch seinen Windschatten einen Sog entsteht durch den man gewisser Maßen in den Truck gerissen wird) geprägte Kilometer, vorbei an nochmehr toten Kühen. Man fragt sich wo all die Kanäle sind die auf der Karte eingezeichnet sind und kommt dann in ein Industriegebiet.

Das Industriegebiet hört nicht mehr auf, wird zu Luxus-Villen Vierteln die gerade aus dem Boden gestampft werden. Auf gigantischen Plakatwänden sieht man Yuppies Tennis spielen und neben dran der Slogan „It’s not how big you are. It’s how big you play!“, der dazu animieren soll sich so eine Villa zu kaufen.

Man fährt noch zehn Kilometer, kommt zu der Entscheidung, dass der Ort nicht mehr aufhört und wohl Khartoum sein muss. Ich hatte mir Khartoum ehrlich gesagt wie ein größeres Lehmhüttenagglomerat mit vielen Bürokratieinstanzen vorgestellt. Tatsächlich ist es eine lebendige, gigantische, florierende Großstadt mit Glasfassaden, teuer aussehenden Restaurants, Ampeln mit Fußgängeranimationen und Countdowns für die Grünphasen. Ich habe weit und breit nichts von Flüchtlingen gesehen, auch wenn sich 17000 ja kaum so gut verstecken können, oder?

Und jetzt gerade hängen wir am Nilufer, genießen das erste frei verfügbare Wlan seit Südafrika, kaufen in Supermärkten mit dem gleichen Warenangebot wie in Europa und entspannen einen, oder vielleicht zwei Tage. Hängt davon ab, ob wir uns hier bei 40°C aufraffen können heute noch zur Bank zu gehen und Geld zu miserablen Raten zu wechseln. Was die Supermärkte angeht: Ehrlich gesagt gehen wir nur rein um uns das Warenangebot anzuschauen. Wir sind ja auf „low budget“ und können uns leider keine Cornflakespackung für vier Euro leisten. Danach gehen wir raus, kaufen in einer Bäckerei zwanzig Fladenbrote für einen Dollar und essen die mit Aprikosenmarmelade (ein bisschen Luxus muss sein!) am Nil. Heimlich – es ist ja Ramadan.

Regenzeit

Sudan hat noch eine ganz andere Überraschung bereit gehalten: Die Regenzeit. Auf der Strecke zwischen Geddarif und Khartoum mussten wir in zwei der übelsten Unwetter übernachten, die ich je gesehen habe. Leider kann ich da keine handfesten Daten abgeben, dafür fehlt uns die mobile Wetterstation. Aber ich finde dass die Tatsache allein, dass wir von allen Orten in der Sahelzone im Sudan dazu gezwungen wurden direkt neben der Straße, also zehn Zentimeter vom Ende des Asphalts und es gibt keinen Seitenstreifen, zu campen, weil um uns rum das Land im Wasser versinkt, bezeichnend ist.

Der schlimmste Sturm war in der dritten Nacht. Wir hatten uns in eine Bushaltestelle gelegt um ein bisschen Wind- und Sichtschutz zu haben (nach der ersten Nacht sind wir dazu übergegangen immer direkt an der Straße zu schlafen. Das hat den Vorteil, dass man die Räder nicht durch etwaige Dornenfelder schieben muss um dann sowieso nicht besser versteckt zu sein. Das Land bietet im zwanzig Kilometer Radius keinen Sichtschutz). Ich weiß nicht wie lange nachdem ich eingeschlafen bin, aber lange kann es nicht gewesen sein, hat mich Fabian geweckt. Das ist in sich erstaunlich, weil Fabian eigentlich der von uns beiden ist der den gesegneten Schlaf hat und von nichts und niemandem geweckt wird. Jedenfalls hat mich Fabian geweckt und festgestellt, dass „der Sturm gleich losgeht“. Das war so auch nicht ganz falsch, der Sturm war aber auch zu guten Teilen schon da. Der Wind war so heftig, dass das Zelt als wir es endlich im Nachbarverschlag aufgebaut hatten einfach flach gedrückt wurde. Wir haben die Stangen wieder gelöst und uns im Windschatten der Säulen verkrochen. Der Wind wurde noch heftiger, Sand kam dazu. Der Sand ist überall hingekrochen, in die Augen, Mund wenn man geredet hat, Kleidung, Räder, Ketten, am schlimmsten: in die Haare. Irgendwann hat der Sandsturm abgeebbt, es gab eine kurze Pause und dann ging das eigentliche Gewitter los.

Witziger Weise ist in dieser kurzen Pause ein Sudanese zu uns gekommen und hat angefangen den üblichen Smalltalk zu reden. Die einzige Bemerkung über den Sturm, vor dem wir uns bibbernd an die Säulen gepresst haben war: „Sudanese like the rain“. Ohja, glaub ich.

Der Tag danach hatte noch eine andere kleine Anekdote: Bei der allabendlichen Ramadaneinladung gab es diesmal eine größere Bandbreite Speisen und wir haben versucht Namen zu lernen. Allerdings war die Kommunikation wieder nicht so einfach. Der Dialog sah dan ungefähr folgender Maßen aus:

„What is this?“

„It’s food for Sudanese!“

„And what’s its name? In Arabic?“

“Food for Sudanese!”

“… – Okay. What is this? – In A-R-A-B-I-C?”

“… uhmm… Food for Sudanese?!”

“…”

“You like food for Sudanese?” *broad smile*

Die Menschen hier sind die meiste Zeit echt super und wir genießen es insgesamt sehr. Hitze und Wind machen uns bisweilen etwas zu schaffen, aber damit kann man gut leben. Die Tage geht es dann weiter nach Wadi Halfa wo wir Mittwoch in einer Woche sein müssen um die Fähre nach Ägypten zu nehmen. Dann sind es nochmal 1600 staubige Kilometer durch die Wüste um das Niltal zu umgehen.

Eine kleine Anmerkung noch zu dem Verkehr hier im Sudan: Er ist so schlimm, wie wir uns immer das Niltal vorgestellt hatten. Also so ziemlich das schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wenn das Niltal dann NOCH schlimmer ist… können wir wirklich nur durch die Wüste fahren.

Grüßle,

T. der immer noch Äthiopien liebt aber jetzt auch arabisches Gebäck.

Last 200km of Paradise

When we left Gonder I said to Fabian it’s a good thing we get kicked out by Ethiopia with stones thrown at us. That makes it much easier to depart from that wonderful country. That too turned, once again, out to be wrong. The last two hundred kilometers in Ethiopia proved to be the nicest, most beautiful with the most charming children in all of Ethiopia. Instead of a kick in the arse we got a pleasantly roaring crowd of children yelling “Faranji!” whooping and laughing after us. There are many different ways to say “you” or “faranji” and the way those children did was just great. They were full of innocence and joy about seeing two young crazy guys on bicycles rushing through their village. Nobody asked for money on those last two hundred kilometers ever, not a single stone thrown at us. Only a few nice encounters with low-land Ethiopians. Who would have expected that?

But it got worse – or better for that matter. The scenery was stunning, breathtaking, crushing you to the ground in awe and leaving you in prostration and lost in reverie. The Ethiopian Highland ends with a cliff. Or several cliffs, there are gigantic rock pillars standing out of the main Ethiopian Highland and you wind down the serpentines telling yourself “this can’t be possible. Such landscapes don’t really exist!” It is by far the most impressive scenery we have seen so far.

It made leaving Ethiopia a tough one after all and it gave us two new records: The new longest leg of the tour being 169.7km and the new highest speed of 72.98km/h by Fabian (although that’s quite unfair since lacking a speed meter I’m out of competition now :O)

We had a last mercy-Injera in a restaurant which didn’t seem used to Faranji wanting Injera. We decided that probably all the cyclists who come there and don’t know about gorgeous Injera (what a waste!) order pasta because it’s offered. The following conversation gave us the reasons to assume this:

“Hey. Do you have dinner?” – “Pasta or Injera? Pasta!”

“Uhm… or Injera. Pleeease?”  – “Pasta?!”

“Injera!” – “Oh uhm.. okay. Tibs?” – “Sounds good”

And the next morning:

“Hey. Possible to get breakfeast already?”

“Uhm.. *yawn* Yes. Pasta?”

… and being kicked into Hell (temperature only)

The next day then brought us to and through the border town of Metema. It’s pretty much exactly what you would imagine that border town like, muddy, dodgy, stinky, chaotic and not a place where anybody would like to spend his time. We had a self-declared guide once again who indeed proved to be quite useful. Without him we would never have found our way through all the Sudanese offices, all of them titled in Arabic and some of them hidden.

In Sudan you have to register at the “Alien Registration Office”, now called “Security Registration Office” within three days of entering the country. The problem was that most border officials don’t speak English and then those that did didn’t know anything about some sort of registration. Nobody could tell us where or how to do that but in case of doubt: Go to Khartoum.

Within three days, using bicycles that’s easier said than done. And anyway Lonely Planet Guide (it’s found its usefulness here again) stated that it was possible to register in Geddarif after all. We decided to take a bus to Geddarif, check if there is an office there and in case not we could head to Khartoum the next day. We really didn’t want to get in conflict with Sudanese authorities.

Ramadan

Now Sudan proved to be one huge surprise in itself again. First: The authorities are neither better nor worse than the other ones we’ve encountered. There are not more police blocks, the bureaucracy is (except for the registration) the same as everywhere and the police aren’t as heavily armed as in East Africa. And to make another long story short: There is a Security Registration Office in Geddarif, it took us two hours in ten instances in three offices to get through but we made it. And it wasn’t all that bad.

The first real surprise in Sudan was experiencing Ramadan. We had eaten at the border where there doesn’t seem to be any law at all and didn’t think about cafés being closed in Geddarif at first at all. We started wondering when we left our hotel at around an hour before sunset and the whole town seemed deserted.

It remembered me a lot of those Christmas Evenings when I was walking with my mother and sisters through the empty, quiet village. Of course it wasn’t as cold and there was no snow lying in Geddarif but the vibe of festivity and expectation was the same. You could literally feel the expectation and hunger in the air while everybody was waiting for the sun to set and finally break fast.

At some point then there was a yell of from what we interpreted as joy but probably was a praise to Allah from the minarettes and everybody started digging into their foods. We didn’t get much further then before we were invited to join one group of people in their meal. It also didn’t matter that they spoke close to none English and we didn’t speak Arabic at all. We had a good time, good food and gorgeous orange lemonade/milk.

We also realized something that startled us. Ramadan is a “real” fasting month. People don’t eat all day long but even when they are allowed to, at least in Sudan, they don’t engulf in food orgies and eat till they explode but only eat very little instead. Namely a quarter of a small pita bread and a few dips of Ful. That wasn’t enough to satisfy us (being our forth meal that day) and we had to go to other restaurants and extend our dinner when our hosts went off for praying.

Into Sahel

The next day we set off on the five hundred kilometers to Khartoum. We were hoping for steady back wind which would give us an easy ride and we were disappointed. The wind came straight from north west west and gave us a hard time since the majority of the route was to the west. Then Sudan was at a first glance exactly what you would expect: Dusty, dry, hot, dead cow cadavers everywhere drying in the sun, flat and nothing to focus your eye on. A shrub at the horizon if you are lucky. Everything seemed to be dying here, cows, sheep, car tires, everything.

And then at the same instance Sudan had some major surprises ready. For instance next to the dead cows there were high-tech electric power lines running through the desert, we were riding on perfect and new tarmac sealing and were constantly passed by those luxury long distance coaches with aircon and on board toilet. Actually more buses than there could ever have been demand of transportation between Khartoum and Geddarif. You would get up to five buses in ten minutes.

The houses and villages we passed were built of clay, dung or perhaps straw, tiny ducked into the wind and nobody moved in those villages, everybody keeping out of the heat. And then we would reach a town, thriving with life, passing fruit stalls with some of the greatest variety of fruit and vegetable we’ve seen just to set eyes on a huge building with glass facades. And no kidding: A clinic for heart diseases and surgery! That in one random Wad somewhere a hundred fifty kilometers from Khartoum.

Khartoum itself was perhaps the biggest surprise of all. I had imagined it from the last description I had heard (admittedly twenty years old) to be a larger scale agglomeration of clay huts with a few dens of bureaucracy in between. It’s far from that.

And into Khartoum

We approached an industrial area when we were some twenty five kilometers from Khartoum and it didn’t end. It was directly succeeded by new enclosed upper class villa quarters. A huge banner at the road with a picture of a yuppie playing tennis trying to lure people into buying those houses is quoted: “It’s not how big you are. It’s how big you play!”

Those high society areas were then followed by glass façade skyscrapers, ten lane highways with SUVs rushing past us, streetlights with pedestrian animations and countdown for the green light. There was no sign of poverty, no bullet riddled houses, no 17.000 refugees to be seen. Just posh restaurants and apparent wealth everywhere. Somebody must be investing a hell lot of money in this country.

But Sudan didn’t only surprise us in infrastructure and wealth. One of the other great surprises was weather. When thinking about Sudan I had always imagined absolute and constant drought, people and animals starving alike, no rain in ten years.

As this might be true to a certain extent in eleven months a year we are here now in rainy season and we got caught in the worst rainstorms of Africa. I keep wanting to add new “worst” and “best” of the tour and I think I’m loosing credibility here but things are just getting more and more intense. So back to the weather.

The first two evenings on the road there were thunderstorms at the horizon heading directly toward us. It got pitch dark, the remaining orange of the sunset marched with darkness in a furious battle of colors and every few seconds lightning lit the dark sky. Heavy rain pounded down, drowned the country around us and everything that might have still been alive there. Perhaps the cows don’t die from dehydration but they drown.

It’s a good thing the road is built on a small dam because it won’t get flooded in the rainy season and provides a reliably elevated space to spend the night. Still I think it’s quite ironic that Sudan is the first of all places where we camp right next to the road and then not because we want it but because we are forced to by rain storms!

One night it got so bad we moved from a bus station to a larger open building of which we thought it was a mosque (it proved to be a larger bus station). We tried to pitch up our tent as protection from wind and rain but the wind was so strong it just squashed the tent flat. We decided we didn’t want to risk destroying the tent, deconstructed it again and hid in the cover of the pillars from the wind.

There was a short break and then a sand storm came up, all the while lighted by flashes of light. There was sand everywhere, we pressed the eyes shut and it worked. We covered mouth and nose and it worked to a certain extent but still it felt as if there was sand just everywhere.

And as abruptly as it had come up the sand storm went again – succeeded by heaviest rain. The bus station was running full of water, our gear was soaking wet, it was awfully cold and then…

… then a Sudanese trucker came up to us. He started the usual small talk, just standing there in the rain while we were shivering in the cover, and his only comment on the rain was: “We Sudanese like the rain. It brings us fertility.” Oh well…

The next day brought another small anecdote: We were riding in the evening, Fabian had lost the lighter and we didn’t have food, so we were quite glad to be invited for Ramadan food. Again we couldn’t communicate much but that was alright, hands, feet and single words of English were sufficient for a beginning.

We started asking for the names of the specific foods in Arabic and this is what resulted:

„What is this?“

„It’s food for Sudanese!“

„And what’s its name? In Arabic?“

“Food for Sudanese!”

“… – Okay. What is this? – In A-R-A-B-I-C?”

“… uhmm… Food for Sudanese?!”

“…”

“You like food for Sudanese?” *broad smile*

Tomorrow we’re off to Wadi Halfa where we hopefully get the ferry without further problems and can enter Egypt, the final stage and remaining 1600km of desert.

So long,

Tim

In Bahir Dar anzukommen, oder viel mehr vom Rad zu steigen, hat sofort wieder alles geändert. Davor hatten wir gelitten, wir würden leiden wenn wir Bahir Dar wieder verlassen, aber für den Moment waren wir sicher. Untergetaucht in den Reihen der Touristen, die Bahir Dars Bürgersteige auf und ab gehen. Wir haben noch einmal die Gelegenheit genutzt um Fruchtsäfte zu trinken und mehr gutes Essen zu essen, Fabian ist am „freien Tag“ zu den Nilfällen gefahren. Allerdings wird der Nil da scheinbar fast komplett durch ein Wasserwerk umgeleitet und bei den Fällen fällt nichts.
Außerdem hat er mal wieder eine interessante Geschichte vom Typ Entwicklungshilfe Live erzählt: Der Nil fließt dort durch so enge Schluchten, dass es gerade über Sprungweite ist. Die lokale Bevölkerung baut sich ihre Brücken dann aus vier oder fünf Holzstämmen einfach über so eine schmale Stelle.
Das GIZ hat auch eine Brücke über den Nil gebaut. Ein paar hundert Meter Strom aufwärts von so einer Holzbrücke hat der Nil wieder eine beeindruckendere Breite und da steht jetzt auch eine neue, todschicke Hängebrücke, bezahlt von der deutschen Entwicklungshilfe.
Jetzt hab ich wenigstens eine gute Antwort auf die Frage, wo eigentlich mal die Deutschen helfen. Bisher musste ich mich immer damit rausreden, dass wir viele Projekte überall auf der Welt haben und man deswegen vor Ort nur, wenn überhaupt, einzelne hat. Jetzt kann ich sagen: „Kennt ihr die fancy überflüssige Brücke über den Nil…?“.
Ich hab sie nicht gesehen – das ist Fabians Geschichte. Aber ich finde sie super …

Also zurück nach Bahir Dar. Wir wollten am nächsten Morgen mal ausnahmsweise nicht explizit früh los und wir sind auch alles andere als früh losgekommen. Es hat nämlich in Strömen geregnet und Gonder, unser nächstes Ziel, war 180km, also anderthalb Tage, entfernt. Irgendwann hat der Regen aufgehört, wir sind losgefahren und natürlich hat es, wie schon in Fiche, wenige Kilometer später wieder angefangen. Diesmal war der Unterschied aber, dass es nicht am Nachmittag noch schön und sonnig geworden ist, sondern dass es einfach den ganzen Tag durchgeregnet hat.
Die ersten fünfzig Kilometer aus Bahir Dar raus waren auch die schlimmsten in ganz Äthiopien. Also eigentlich wären sie angenehm gewesen, die Temperaturen waren dank Regen in Ordnung, kein Wind und flach. Aber das Land war überflutet und der Großteil der Bevölkerung stand auf dem Damm, auf dem auch wir gefahren sind.
Und das war ein Problem. Wir haben diesmal ganze Steinsalven hinterhergeworfen bekommen, zwei Mal wurden wir getroffen, zwei mal hat uns jemand Stöcke in die Speichen geworfen. Und man sitzt auf dem Rad und sprintet die Straße entlang als sei es ein endloser Spießrutenlauf.
Ich habe mich bei dem Weg aus Bahir Dar raus gefragt, ob es eine gute Idee war zu schreiben, dass ich dem Kind vor die Füße gespuckt habe. Ich habe das getan um auszudrücken, wie absolut hilflos man ist. Das war eine Verzweiflungstat und ich habe sie nicht wiederholt.
Auch hier nicht, wo alles nochmal schlimmer wurde als in den Tagen davor. Aber wenn man losfährt und damit rechnet ist alles ein bisschen besser. Man kann auf dem Rad schreien und toben, die Kinder böse anstarren und verfluchen und beschimpfen, aber helfen tut nur die Flucht nach vorn.
Auf einmal erschien uns der Sudan als goldenes Ziel, das Licht am Ende des Tunnels. Nur noch raus aus Äthiopien, weg von diesen Kindern. Ich v.a. habe durch diesen Fluchtgedanken einen gigantischen Energieschub bekommen und wir sind den ganzen Tag durchgefahren, knapp 140km über zwei hohe Pässe, nur um dann in einem Ort anzukommen, wo wir schon beim einrollen rechts und links angebettelt wurden.
Wir haben auch versucht an dem Tag mit Locals zu reden um rauszufinden, was man dagegen machen soll. Die meiste Zeit waren wir zwar frustriert und haben einfach die ganze Welt um uns rum gehasst, aber es gibt eben doch immer wieder diese freundlichen Menschen, die einem eine Ecke hinter einer Steinigung „How is your travel?“ entgegenrufen. Die sind völlig entsetzt, wenn man sich über die Probleme beschwert. Ihre Lösung: Steine werfen. …
An anderer Stelle habe ich versucht die Eltern oder Erwachsenem von einem Kind zu konfrontieren, die daneben standen. Der wütende, schreiende Faranji hat aber nur für allgemeine Erheiterung gesorgt und so bin ich dann unter schallendem Gelächter und zwei weiteren Steinen weg gefahren.
Ich frage mich immer noch, was schlimmer ist. Die Kinder, die die Steine werfen oder die Eltern, die ihre Kinder für jeden Scheiß mit dem Stock eins auf die Löffel geben, aber für das Steinewerfen auf Faranjis mit Gelächter belohnen.
Irgendwann haben wir dann unsere gesamte Umgebung ignoriert und ausnahmslos jeden der sich aus welchem Grund auch immer genähert hat davon gejagt. Wir sind außerdem ausgesprochen kreativ im Vorstellen von mörderischen Lösungen für das Problem gewesen. Keine hat uns allerdings wirklich zufrieden gestellt…

Das war der schlimmste Tag der Reise und es war gut, dass er vorbei war, als er es dann war. Wir waren klitschnass, durchgefroren, frustriert und sauer. Ende.
In der Nacht hatte ich übrigens drei Erfolge im Kampf gegen die Flöhe zu verbuchen, die sich in irgendeiner Absteige mal in meinem (warum nicht in Fabians ist mir immer noch ein Mysterium) Schlafsack eingenistet haben. Drei von ihnen zieren jetzt als Flecken die Seiten meines Notizbuchs, wo sie ein grausames Ende durch Verstümmelung erfahren haben. Ärgerlicher Weise hat mindestens einer überlebt und lässt mich immer noch jeden morgen komplett juckend aufwachen. Muss bei Gelegenheit mal Irgendwas „effektives“ dagegen unternehmen. Versuchen Flöhe zu fangen wenn sie gerade beißen ist nur sehr sehr begren zt effektiv.

Und dann nach Gonder. Waren nur noch 45 Kilometer und weder von Zeit noch von Kraft ein Problem. Der Weg ging tendenziell berg auf und es hatte die ganze Nacht nicht aufgehört zu regnen, es war nur ein Stück kälter geworden.
In Azezo haben wir noch zwei andere Radler (cycle 2 kenya) aus England getroffen. Die hatten das vordere Zahnrad ihres Tandems beim Kette nachspannen aus irgendeinem Grund so sehr überlastet, dass das arme Zahnrad komplett verbogen war. Bei der gleichen Aktion haben sie scheinbar ihren Alugepäckträger so zerstört, dass sie ihn als irreperabel deklariert und zurückgelassen haben. Ihnen war nicht mal der Gedanke kommen den „irgendwie“ wieder zusammenzusetzen. Welcome to Africa, Jungs. Jetzt wollen sie die Hälfte ihres Gepäcks aussortieren um dann nur noch mit zwei Taschen (die fahren eh schon absolut Leichtgewicht) weiterzufahren. Jedem das Seine…
In Gonder haben wir dann wieder mal den Unterschied zwischen Rad und Nichtrad bemerkt. Kaum steigt man vom Fahrrad wird die Welt um einen rum freundlicher. Das hat zwei Gründe: Zum einen sind die Menschen tatsächlich freundlicher, man fällt nicht so auf, wird nicht so viel belästigt und bedrängt. Das andere ist, dass man auch selbst entspannter ist und sich auf mehr einlässt. Wir haben dann z.B. mit ein paar Kindern so eine Art Curlingabwandlung mit Steinen gespielt. Auf den Rädern hätten wir nur panisch versucht so schnell wie möglich von den Kindern mit den Steinen weg zu kommen. Aber dann kriegt man zu Fuß auch nichts hinterher geworfen, wird nicht so viel angebettelt, naja.. s.o.
Äthiopien ist und bleibt ein Backpackerparadies. Zum Fahrrad fahren ist es die Hölle.
Kurz: Wir freuen uns in drei Tag im Sudan zu stehen, oder viel mehr zu fahren.

Bahir Dar and rather „not cycling in Ethiopia“ again proved to be heaven. Just as cycling is hell. And then after a day of fruit juice, pastries and gorgeous food we had to get back on the road again, to Gonder this time.
I took the day to relax but Fabian cycled some forty kms to the Nile Falls. He later told me there wasn’t actually much falling at the falls. The Ethiopian government had built an hydroelectric powerplant and redirected the Nile through that one, thus cutting most of the water from the falls. In one week though they would stop the power plant for some time to host a kayak world championship.
What really struck me was his stories about a German development project. Apparently our GIZ had decided to build a bridge over the Nile for the benefit of the local people and infrastructure. The old bridge was a few hundred meters downstream, four logs next to each other on a very narrow part of the stream. There seem to be several such narrow places which I would assume are predestined for building bridges. BUT: The GIZ had decided that building a bridge over a few meter wide section of the Nile was below their dignity and instead they built a brand new high tech, Golden Gate style bridge over a wider section. Oh well… At least I can now answer if somebody asks me again why he doesn’t see any German development projects in his area. We usually tried to explain that development work is spread all over the world and not in every single village in Ethiopia. But now I can just say: “Do you know that new fancy Nile-Bridge? That’s us…”

Okay. Enough of that. They’ll know what they’re doing with our tax money (I pay Mehrwertsteuer!). So the next day we left Bahir Dar again. We never wanted to leave early and we did not leave early. We actually left quite late because when we finally wanted to leave it was “raining cats and dogs” – that phrase remains me of certain English lessons at school…It stopped eventually, we got going and a few Kilometers after Bahir Dar it started again, just as in Fiche with the only difference that it did not stop raining this day. It just kept on pouring and pouring and again it was cold and miserable. We’re really not picky about weather conditions or mountains and everything would have been just fine if it hadn’t been for the people.Right after Bahir Dar you would climb up to a plateau which was flooded, some of the houses were ankle deep in the water and everybody was crowding on the dam on which the road ran. And everybody was pissed – or nobody liked us. Choose one.It never was that bad and it would never again be that bad. We were cycling there, again absolutely helpless and this time it wasn’t single stones thrown at us but whole rock volleys which the children hurled. They were waiting at the side of the road, stones ready in one hand, waving with the other and as soon as you passed them they would fire.This time we were hit but more than it hurt the legs or bikes it hurt the soul. What a sentence… but it’s true. They were also quite creative, not limited to stones. We had sticks flung at us, in our way and in Fabians case at his spokes. People were kicking at us, trying to hit us or just stuck to insulting or yelling insanely. Nobody got hurt, the bikes are in good shape.But it sucked. We were lucky that the stretch was quite flat so we could cycle at fast speed and give fleeing a try. It worked to a certain extent and it is absolutely the only thing you can do. You can’t get off the bike and start a fight or confront somebody (which was probably the only reason I did not get in a fight that day) because people would dash away as soon as you stop.There is no point in yelling and screaming and being furious because that will only earn you laughter from the people around you. There is no point in being violent against yourself or your bicycle because… well there is simply no point in it.There is also no point in trying to confront adults for their children’s behavior because they will only shrug if you’re lucky.When you ask the rare friendly locals they will readily provide you with the appropriate solution: Just pick up a stone and start stoning the children. If you refuse to do so they will also readily come to your defense and throw stones at the children themselves. Nobody understands why you don’t like throwing stones (or being thrown at).Perhaps people in Ethiopia should read a little Kant… But then I can’t blame them for not doing it. Literature is simply not available in Africa. The only thing you will find is religious, sometimes political, propaganda and textbooks.Back to topic. The kids were awful that day and what made it even worse is that either reaction always hits the wrong person. You will snarl at everybody along the road who even looks at you in an attempt to distress them from acting and you will always growl at the people who only want to wish you a pleasant stay in Ethiopia. And then when you’ve passed a few friendly people and start getting a bad conscience, start waving at people again the first one you smile at will stretch out his hand in reply.I didn’t do anything stupid that day. I only wrote about me spitting at the feet of that child last article to express my helplessness in that situation and I didn’t find a proper way to deal with it up to today. What we did is start the “Flucht nach vorn” … advancing retreat? We just kept going straight in the direction of Sudan. The light at the end of the tunnel, the savior from the awful cycling nation Ethiopia.Still, please keep in mind that Ethiopia is lovely if you backpack here. It is still one of my favorite places in the world for independent travel, people are great as soon as you get off the bike. I’ll just never ever attempt to climb on a bicycle here again. That’s a bad idea.The difference between the ways you experience a country while cycling or backpacking lies in two major factors. For one it’s of course yourself who is more exhausted, more annoyed and short tempered while cycling. You feel bothered quicker and you are more exposed (which up till now I had usually accepted as an advantage) to everything. You do get more attention from both friendly and awful people. When we got off the bikes in Gondar things changed immediately. Most people ignored us and we played a sort of rock-curling with a few kids on the street. If we were on the bicycles we would probably have tried to get as far away from those kids as possible.The other thing is the attitude of the people towards cyclists. It IS very different. We never get stones thrown at us while walking down a street and we don’t get harassed as much. Everything is just much more calm and pleasant while backpacking or “not-cycling”. – In Ethiopia. Rest of Africa is just fine.

We ended that day in a town with people yelling either Faranji or Money (both seem to be valid words for the same thing: (white) stranger) and hid in a small hotel.
At some point during the last week I must have slept in a bed filled with fleas, at least my sleeping bag had been infested with them for several days. I don’t know why I got them and Fabian not. I think that’s rather unfair and pretty lucky. They stink. Anyway I started a major flea hunt that night and managed to catch, main and kill three of them but one escaped and has been taking bitter revenge for his fellows ever since. I keep seeing him but I don’t seem capable of catching and killing him. If I do ever get him he shall suffer a thousand deaths before he dies.

The next morning after my almost successful flea hunt the sun was shining, birds flying in the sky and everybody was smiling at us. Not. It rained, it had just continued all night long and it was even colder than the day before.
The good thing was that nobody smiled at us but that was mainly because there was nobody around anyway. Everybody seemed to be hiding from the awful weather which I would expect in November in Germany but not in August in Ethiopia. Still it was just good for us. Cycling is awesome in cool temperatures, the shoes were still soaking wet from the previous day so it didn’t make a difference anyway and we weren’t molested all day long. Couldn’t be better.
In Azezo, 35kms from where we started and 12 kms from our destination, we met two other cyclists (see blogroll at the very bottom of the main page, cycle2kenya) who cycled from somewhere in England to Kenya. While trying to shorten their chain and replace it they somehow destroyed their entire front gears and rack. We’ve got no clue how but it looked awful. We had
Sorry for interrupting here but this is LIVE NEWS: I just saw that goddamnsgfuhapew9ub of a flea and I gave him the antagonist name of Diego. Whenever I write about Diego I mean him and when I finally get my hands on him and tear his little legs out of his bean shaped body I will gladly inform you. And now back to topic.

We had breakfast with them, exchanged news about the further route and then we left to Gondar and they tried to get their tandem fixed. Also in Azezo my wallet was stolen and this time it was not returned to me. Credit card, 200 Birr (8 Euros) and ID gone but not a great loss. Credit Cards don’t work in Sudan, Egypt should accept Maestro again and well annoying but not devastating.Some time later we reached Gondar and once again did not choose a guide book hotel. It took us three tries to find something of similar quality for a third of the price. That book is after two years (Nov 2009) totally outdated and except for the general information absolutely useless. At least if you’re worried about “real” budget. I still don’t forgive LP listing the Sheraton Hotel in Addis…Gonder features some nice old stones which we visited today. Namely the royal enclosure, a group of palaces and castles and world heritage site in the centre of the city in which the monarchs dwelled in

As always: English version below.

Flughafenchaos

Nairobi zu verlassen ist uns mental nicht schwer gefallen. Tatsächlich war es aber auch nicht so einfach wie erhofft. Zuerst mal mussten wir ja, wie angedeutet, das Flugzeug nehmen, da uns die äthiopische Botschaft in Nairobi partout kein Visum ausstellen wollte. Äthiopische Botschaften können nur Bürgern des jeweiligen Landes Visa ausstellen. Dass Kenianer gar kein Visum brauchen um Äthiopien zu bereisen legt nahe, dass der einzige Sinn und Zweck des Visumbüros zu sein scheint Touristen von der Weiterreise abzuhalten.

Mit der Ankunft am Flughafen ist der Traum geplatzt Afrika nur per Landtransport zu durchqueren, aber besser als es überhaupt nicht zu überqueren (durch- oder überquert man einen Kontinent?) ist das allemal. Das größte Problem war dann natürlich der Transport der Räder.

Bei Ethiopian Airways zählen Räder ins normale Gepäcklimit, d.h. 30kg Hauptgepäck und 7kg Handgepäck, Übergewicht wird mit 8$ pro Kilo bezahlt. Hat mich übrigens auf die Frage gebracht, warum man beliebig viel Körpergewicht mit sich tragen darf…

Wie auch immer. Wir sind 10 Stunden vor Abflug angekommen um unsere Räder noch vor Ort verpacken zu lassen. Es gab da ein kleines Missverständnis im Ethiopian Büro, weil wir den Überblick über die Kommastellen bei den KSH verloren haben und so waren wir völlig entsetzt, als die Packmenschen uns 5000Shilling pro Rad abzocken wollten. 5000 Shilling, das sind um die 40 Euro. 40 Cheeseburger! 80 Mittagessen auf dem Land einschließlich Cola! Und das für fünf Kisten und ein bisschen Tape…

Erst haben wir versucht zu handeln, aber die wollten Monopol ausgespielt.

Nice try. Nach vier Monaten in Afrika haben wir doch zu viel gelernt um uns so dreist abzocken zu lassen.

Fabian ist dann losgezogen, trotz Durchfall, um Kisten zu besorgen. Eine halbe Stunde später ist er dann mit einer schier unendlichen Menge kostenloser Pappkartons wiedergekommen, die wir dann verwendet haben um unsere Räder triumphierend direkt neben dem Packstand zu verpacken.

Zugegeben, das Ergebnis war nicht besonders ansehnlich, aber der Triumph und die Blicke von den Wuchereren wars absolut wert. Wir sind eben doch keine verdammten Mzungus.

Fünf Stunden später wurde unser Erfolg dann doch etwas geschmälert. Als wir das ganze Zeug einchecken wollten hat sich herausgestellt, dass Ethiopian die Räder nicht verpackt sondern eingeschweißt will (Gott sei Dank haben wir die 5000KSH nicht gezahlt!). Selber einschweißen konnten wir sie dann aber doch nicht und wir mussten zurück zur Packstation.

Allerdings – und das rechne ich ihnen an – haben die ihr Attitude uns gegenüber grundlegend geändert. Die waren dann vergleichsweise freundlich und haben uns dann vor allem einen vernünftigen Preis für die Einschweißung gegeben – und unsere Initiative gelobt .

Damit war das erste Problem, die Verpackung der Räder, behoben und wir standen vor dem Zweiten: Übergewicht.

Auch wenn sich einige Leute beklagt haben, dass wir so fürchterlich abgemagert sind (was wir übrigens absolut nicht nachvollziehen können. So knochig sind wir nicht.. das lag nur an Weitwinkel und Unterdruck beim Strohhalmtrinken), durften wir leider verlorenes Gewicht nicht mit dem Gepäck verrechnen. Ergebnis: Wir hätten insgesamt 65kg in den Frachtraum geschickt, 5kg (40$) zu viel. Glücklicher Weise waren noch drei andere Deutsche da, die wir kurzer Hand gefragt haben, ob wir eins unserer Gepäckstücke bei ihnen mit einchecken können. Die Antwort kam auch sofort und so lag dann unser schwerster Beutel bei ihnen mit auf dem Stapel.

Als der dann auf dem Fließband gerade außer Sicht gefahren war hat uns unser Helfer dann gefragt, ob wir eigentlich auch nach Frankfurt fliegen.

Uhm… Einer der Angestellten ist ausgerastet und hat rumgeschrien, einer hat sich geweigert uns zu helfen, aber eine Frau war dann wunderbar hilfsbereit, hat einen Anruf gemacht und zehn Minuten später war unsere Tasche wieder da. Glück gehabt und Danke!

Damit haben dann die dramatischen Ereignisse am Flughafen endlich ein Ende genommen und wir konnten uns getrost noch zwei Stunden hinlegen, bevor der Flug dann tatsächlich ging.

Mit Mühe und Not haben wir uns für das letzte Äquatorfoto wach gehalten und dann noch anderthalb Stunden geschlafen, bevor wir Addis erreicht haben.

Mein geliebtes Addis.

Addis

Addis Abeba. Addis oder viel mehr Äthiopien war für mich seit Beginn der Reise eines der großen Ziele. Vielleicht größer noch als Kairo, aber auf jeden Fall einer der Orte der mich am meisten gezogen hat. Umso schlimmer war in Kampala die Ungewissheit ob man überhaupt da hin kommt, umso größer der Frust als wir kein Visum bekommen haben. Zwischenzeitlich habe ich mich so geärgert, dass ich überhaupt nicht mehr nach Äthiopien wollte, aber der Ärger ist zu schnell verflogen.

Jetzt, wo wir endlich angekommen sind, hat die ganze Vorgeschichte, die Schindereien und unnötigen Behördengänge, Planmassenvernichtung und am Ende der Gang zum Flughafen den Ort am Ende nur noch mehr zur Belohnung all des „Leides“ befördert. Ich schreibe in diesem Zusammenhang nur noch aus meiner Sicht, weil es nur für mich in diesem Ausmaß zutrifft. Fabian mag Äthiopien, aber meiner grenzenlosen Begeisterung schließt er sich noch nicht an.

Addis Abeba. Ich stand zähneknirschend in der Gepäckhalle des Flughafens und habe beobachtet wie es draußen heller wurde. Ich glaube ich habe mein Rad nie so schnell zusammengebaut und ich war nie so heiß darauf ein neues Land zu betreten. Kein Fetzen Müdigkeit trotz nur zwei Stunden schlechten Schlafs mehr.

Irgendwann waren wir dann so weit und sind raus in das morgendlich Addis gerollt. Kurz gesagt (und ich werde es noch oft genug sagen): Ich liebe Addis. Ich habe es seit der ersten Sekunde geliebt, seit ich meinen ersten Fuß auf äthiopischen Boden gesetzt habe und ich glaube ich habe es schon lange vorher geliebt.

Durch Addis zu fahren hat sich angefühlt, als würde man nach Hause kommen. Nicht an den Ort, an dem alles vertraut ist, sondern an den, wo man hin gehört. Es war das Gefühl nach viel zu langer Zeit am Ort der Bestimmung anzukommen.

Zum Teil ist das Ellis Schuld. Elli hat zum ersten Mal Injera gekocht und seit dem Zeitpunkt (ich weiß nicht mehr wann das war, aber es scheint lange her) stand fest, dass ich nach Äthiopien muss. Ich war fest davon überzeugt, dass ich es mögen würde aber ich hatte nie erwartet, dass ich es so sehr lieben würde.

Die ganzen Kilometer vom Flughafen bis zur Piazza habe ich vor Glück gelächelt, gelacht und war zwischenzeitlich den Tränen nahe. Ohne bestimmten Grund. Einfach weil ich hier sein durfte, weil mir die Menschen zugewinkt haben, weil ich mit dem Fahrrad hier meinen Traum erfüllen darf und weil ich „Heim“ gekommen bin (von der Aussicht auf Injera ganz zu schweigen).

Ich möchte die geschätzten Leser nicht mit meiner sentimentalen Schwärmerei über Äthiopien langweilen. Wen’s nicht interessiert der kann die nächsten X Absätze überspringen bis zur Zwischenüberschrift: „Wir waren auch produktiv“. Da hat die Schwärmerei und endlose Beschreibung warum Äthiopien genial ist ein Ende und es geht weiter mit „spannenden urbanen Abenteuern“…

Also zurück zum Thema: Ich war glaube ich seit den Tagen wo mir klar geworden ist, dass ich mir hier gerade meinen ältesten und größten Traum erfülle nicht mehr in dem Maße glücklich und im Gegensatz dazu ist es hier einfach jeden Tag mehr und besser geworden.

Jeder Tag bestand bis einschließlich heute nur aus positiven Erlebnissen und meistens hat jedes einfach das vorhergegangene getoppt.

Vier Gründe warum Äthiopien das beste Land ist

Ich will jetzt ein paar handfeste Kriterien geben, an dem ich das begründe:

1)      Essen: Äthiopien ist das erste Land seit einschließlich Südafrika, dass Sachen im normalen Rahmen (i.e. nicht gezielt auf Touristen ausgerichtete Restaurants) auf den Tisch bringt die gut und auf lange Zeit essbar sind. Äthiopier verwenden zum kochen Gewürze! Da wäre das weltberühmte Injera, von dem die allermeisten Äthiopienreisenden abhängig sind, wenn sie

2)      wieder zurück in ihr düsteres und graues Heimatland kommen. Ein fermentierter Sauerteigpfannkuchen mit verschiedenen würzigen Soßen. Hört sich so beschrieben genauso eklig an wie es geil ist. Dann ist Äthiopien auch das erste Land wo die Leute Salat und Obst essen. Überall gab es in Ostafrika Obst, aber ein Hauptbestandteil der Ernährung ist es aus welchem Grund auch immer nicht. Dann gibt es hier Brot! So mit Kruste und gebacken… kein halbgares Toastbrot. Und Kuchen! Und Nudeln! Und Pizza! (italienische Kolonie) Und eine Mischung aus allem genannten.

3)      Trinken: Äthiopien ist das erste Land, das Kaffee anbaut und auch trinkt. Es gibt hier eine ausgewachsene Kaffeekultur einschließlich Straßencafes und legendärer Coffeeceremony. Dann wäre da noch „Spris“, ein Fruchtsaftmix in jeder erdenklichen Obstkombination. Der halbe Liter 30ct. Nuff said?

4)      Kultur: Äthiopien hat Jahrhunderte und tausende der Hochkultur hinter sich und man merkt es. In Essen, Städten und der gesamten menschlichen Kultur und Kunst. Es gibt Bücher und eine eigene Schrift. Die Äthiopier sind stolz und das zu Recht. Es ist keiner anderen afrikanischen Kultur gelungen möchtegern Kolonialherren in Schlachten zu besiegen.

Und dann die Esskultur: Man sitzt mit beliebig vielen Leuten am Tisch, alle essen vom gleichen Injera oder was auch immer in der Mitte ist mit den Händen (wie überall in Afrika). Aber die Tatsache, dass alle den gleichen „Teller“ teilen ist so unglaublich sozial. In Deutschland essen wir häufig um sozial zu sein. „Sozial essen“ bekommt in Äthiopien eine ganz andere Tiefe und lässt uns Europäer naja… asozial dastehen.

5)      Menschen: Oi. Der wichtigste Punkt. Die Art der Menschen hier. Überall in Afrika waren die Menschen sehr offen und freundlich, aber so wie es mir vorkommt nirgendwo in dem Maße großherzig und offen wie es die Äthiopier hier sind. In Äthiopien mussten wir neu lernen mit Menschen zu reden, ohne zu erwarten dass nach drei Sätzen die Frage nach Geld kommt.

Hier kommt nach ein paar Sätzen dann: „Well it was nice to talk to you but I have to go now.

Bye bye”.

Wir wurden auch nie so oft eingeladen, wie in Äthiopien. Man setzt sich in ein Lokal, wartet auf seinen Kaffee und irgendwer auf der anderen Seite winkt einem zu. Komm setz dich zu uns und teil unser Injera mit uns.

Überall wird man angesprochen, macht etwas Smalltalk, kriegt Hilfe wenn man sie braucht oder einfach ein bisschen Amharisch beigebracht.

Uganda hat wochenlang um den Titel des Lieblingslandes gerungen. In Äthiopien wusste ich nach fünf Stunden (dem ersten Injera Fir Fir), dass es Uganda vom Thron stoßen würde. 30 Stunden später (dem zweiten Fir Fir)  hat Uganda den Löffel abgegeben und Äthiopien die absolute Herrschaft überlassen.

Ich könnte ewig so weiter schwärmen, aber so langsam ist es doch genug. Fakt ist, dass dieser Artikel alles andere als objektiv ist. Er ist ganz ganz massiv von dem unglaublich genialen ersten Eindruck eines Landes beeinflusst der in dieser Art eigentlich nicht existieren kann, es aber trotzdem tut. Wir sind zum ersten Mal auf der Tour nicht über das Hinterland, sondern direkt in direkt in die große Stadt gekommen (wobei uns meistens auch das Hinterland besser gefallen hat). Der Eindruck den das Land also auf uns macht ist ein ganz ganz anderer und so hatte Äthiopien vielleicht einen unfairen Vorteil. Vielleicht aber auch einen Nachteil… die kommenden Wochen werden etwas Objektivität bringen, bis dahin hat Äthiopien aber den Platz meines Lieblingslandes fest im Griff (und dann wahrscheinlich auch noch).

Wir waren auch produktiv

Bevor ich über Produktivität außerhalb von Injera essen schreibe, möchte ich noch ein kleines Stück äthiopischer Weisheit weitergeben: Wir waren mit Jenny und Emma, den beiden Britinnen, die wir in der äthiopischen Botschaft in Nairobi getroffen haben, weg zum Injera essen und Tej trinken.

Irgendwann wurden wir dann von einem betrunkenen aber sehr freundlichen Äthiopier auf eine Runde Tej eingeladen, die wir nicht ausgeschlagen haben.

Während wir da saßen und versucht haben seinen Monolog zu verstehen (die Mischung aus Amharisch und Englisch hat das nicht gerade einfach gemacht) hatten wir zwar ausgesprochen viel Spaß, aber selbst haben wir nicht so viel geredet.

Das ist dem netten Herren wohl auch aufgefallen und er hat entschieden uns mit der Frage, ob wir wissen wie die Lebenserwartung in Äthiopien sei, in das Gespräch einzubinden. Wir hatten keine Ahnung und daher hat er die Frage dann selbst beantworten. „The life expectancy in Ethiopia issss… Love, Satisfaction and Injera“.

Das könnte man so als Lebensmotto übernehmen und ist eine wesentlich schönere Erwartung ans Leben, als eine einfache Zahl.

Aber jetzt zum produktiven Teil: Wir haben mal wieder einen kleinen Botschaftsmarathon hinter uns. Da wir ja jetzt doch (wieder) durch Sudan fahren wollen brauchen wir erst das Visum für Ägypten um dann damit das Transitvisum für Sudan beantragen zu können. Das ägyptische Visum kriegen wir am Freitag (bzw. Wenn ihr das lest haben wir es wahrscheinlich schon), nach 4 Tagen Bearbeitungszeit, dann müssen wir bis Mittwoch warten um das Visum für Sudan zu beantragen was wohl zwischen 2 und 48 Stunden Bearbeitungszeit hat.

In der Zeit dazwischen werden wir nach Harer fahren und die Räder derweil bei Emma und Jenny deponieren.

Dann vielleicht unsere beste „Entdeckung“ in Äthiopien: DJ Lee. Wir haben in einem Internetcafé Äthiopiens ersten weiblichen DJ kennengelernt. Nicht genug damit, dass die Frau ziemlich professionell traditionelle und moderne äthiopische Musik mit europäischer elektronischer verbindet, ist sie wahrscheinlich auch die energetischste und charismatischte die ich je getroffen habe. Lee hat das Talent jeden sofort einzufangen, von ihren Ideen und Projekten zu überzeugen und stundenlang am zuhören zu halten. Wir haben anderthalb Stunden Interview mit ihr gedreht und werden hier mindestens ihren Youtube Channel promoten (falls ich vergesse den Link einzubauen, erinnert mich bitte dran!). Für jeden der sich halbwegs für ethnische (aufbereitete) Musik interessiert lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Für mich steht sie in einer Reihe mit Shantel und Warsaw Village Club, wenn auch die afrikanische Variante und leider nicht so erfolgreich. Verdient hätte sie es.

Wir waren auch anderweitig produktiv und kreativ, aber einige dieser neusten geistigen Auswüchse müssen vorerst noch geheim bleiben, andere habe ich im Moment schlicht weg vergessen. Unter Umständen hilft es auch den Englischen Artikel zu lesen, weil beide sich… ergänzen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es etwas anstrengend wird sich zwei mal durch das Geschwafel da oben zu kauen.

Irgendwann fahren wir auch mal wieder Fahrrad und dann gibt es wieder spannende Geschichten Bis dahin muss das wohl reichen. Draußen macht eine Katze die kranksten Geräusche, die ich je gehört habe.

Love, Satisfaction and Injera,

Tim

Hassle at the Airport

As mentioned before we had to leave Nairobi by plane. That was also the end of our dream of crossing Africa via land. Thank you Ethiopian Government.

The flight we booked left at 3:30 a.m. Sunday morning and since we still had to get our bikes packed we arrived ten hours early. Kenya goes to bed at seven and all shops and restaurants with few exceptions close. We had never expected the wrapping business at the airport to be important enough to be open 24h a day. So we arrived at the airport at 5 p.m. and went directly to the packing station. They told us: pole pole – we’re going to get more boxes. An hour later somebody returned with the boxes and they told us what they wanted to charge: 5000KSH!!!

That’s ridiculous. 5000 Shillings equals about 50$. There was no way we could afford that so we tried to bargain at first but since they insisted on those mad prices we decided to try and pack them ourselves after all. Fabian wandered off to go and find cardboard while I stayed with the luggage, that was even though he had a bad stomach that day and was feeling ill.

Half an hour later he returned from a construction site, loaded with boxes. Triumphantly we started packing our bikes up. Admittedly it looked awful but the faces of the people at the packing station alone were worth all the effort.

On check in at 12:30 a.m. we discovered Ethiopian Airways wants the bikes wrapped, not packed, so we had to go back to the packing station and surrender. Luckily we had earned their respect for not letting them rip us off like they would with the normal tourists and they actually gave us a better price without any bargaining.

Then we had another problem: Excess luggage. Ethiopian allows 30kg luggage plus 7kg hand luggage. The bikes count to the normal weight limit and with 10kg hand luggage each (and wearing three layers of cloth and sweating like hell beneath) we still exceeded the limit by 5kg (40$).

Luckily we met fellow Germans there who would take the same flight and since they were three they were allowed to carry 90kgs but they only had 43kg. We asked them whether it would be okay to check in a bag with them to dodge our excess rate and they immediately agreed. The minute our bag was out of sight they asked us: “You are going to Frankfurt, aren’t you?”.

Damn it!
We then had to beg the ground staff to retrieve our bag, explain our problem and so on. One got really mad at us, even yelling, which we thought was even in that situation rather inappropriate. One simply refused to help us but then we found a woman who made a call and 5 minutes later the bag was back.

We also had to admit we had done that to dodge the excess rate which they of course didn’t appreciate too much. They had a good laugh at the whole situation later when they discovered we had only 55kg in total, 5kg below limit and apparently everything had been in vain.

… We had lifted our bicycles with the tips of our feet while they were being weighed and thus dodged 10kg.

Crossing the Equator – Vol. III

It got later and later, or earlier. Depends from which side you look at it. In either case it was Sunday and we tired. We boarded the plane, waited a few minutes to take the last set of Equator pictures and then fell asleep immediately.

We woke up shortly before landing, one and a half hours later, and then finally (!) we set foot on Ethiopia. I was burning to arrive here; I couldn’t wait, needed to get going.

Ethiopia had been the one country I had wanted to reach ever since I started the tour. It was perhaps a bigger goal than Cairo and the frustration with the visa and all the hassle of how to get there only just enhanced that feeling.

Back in Germany I have a friend who is Ethiopian, Elli, who used to cook Injera for us and ever since I had first tasted it I knew I had to go to Ethiopia. Shall I be honest? I think I was in love with Ethiopia before I ever got there and upon leaving the airport it felt like returning home. Home to the place where you belong, not the place where everything is familiar.

We were rolling through early morning Addis and I was constantly smiling, laughing, waving at people along the road and greeting them euphorically. I was genuinely happy then, a feeling I think I had in that extent the last time when we were starting to realize we are actually living our dream.

At times I was close to tears from happiness. There was no particular reason. It was just because of being here. The excitement of finally reaching this place and everything I had dreamed about. It was also mixed with gratefulness for having the privilege of the whole tour.

We spent the day in Addis in a way which would become habit over the next few days: Coffee, Injera Fir Fir and coffee or tea, Spris (fresh fruit juice mix), coffee and cake, Injera, Spris, coffee, coffee, Injera or salad and another Spris.

We later cut out the cake because it was comparatively expensive and just not as good as the rest but except for that we didn’t change much during the coming days.

In the breaks between eating and drinking we used the fast (!) internet connection or just enjoyed meeting random people.

I think it is clear by now but I will still write it: It took Ethiopia five hours until I knew it would kick Uganda from the throne of the favorite country quite violently and some 30 hours until it actually did.

My view is biased because I loved this place before coming here but: I love it. Ethiopia has everything you want and what is good. First of all it has good and diverse food, the first country on the whole continent so far. You can get everything from Injera with the spicy sauces to cake to pizza and pasta to green salads, all of which you would never get in the southern countries in Africa and if only in the posh Mzungu places. Here the Ethiopians eat and drink all these things. I say drink because the second best is a vivid coffee culture (including an own traditional ceremony). It is amazing to sit in a street café like in Europe and watch the passing scene. Thirdly there is fresh fruit and even better juice. Equatorial East Africa seemed to have the fruit but not make much use of it. Ethiopia in contrast has the fruit and makes juice out of it and it tastes amazing!

Then Ethiopia has an ancient history which makes a great difference in culture and the cities. Also Ethiopia is the only African country which beat the attempts to be colonialized in several battles. I find that very sympathic.

And then, breaking up the priority list, the best thing about Ethiopia: The Ethiopians.

People all over Africa were open and friendly. But Ethiopians are that in a very different and extremely pleasant way. We are constantly approached by people just to chat, when we were new here we always expected begging after three sentences but eventually they would get up, say it was nice to talk to us and then leave. Just chatting out of mere friendliness seemed so rare along the way.

Also we have been invited for food more often in Ethiopia in five days than in the last months all together. You just sit in restaurant, wait for your tea and somebody will wave you over to share their Injera with them.

We have become regulars in a few places within days just because the owners were so nice. The Spris place gives us free bananas every time we leave, keeps us up to date with the latest German sports news and asks all about our embassy odysseys. In the place where we go for breakfast the boss personally whipes our tables, greets us too friendly and by name and we seem to shake hands with the entire family (i.e. staff).

We tried some of the places recommended by the Lonely Planet Guide but as usual we end up in to family run local places which are much nicer and usually cheaper.

I know I have said it often by now but I want to stress it one more time: I love Ethiopia and its people and one of the things that show that is that Ethiopia is the first country where I had serious ambitions of learning its language. That was on day two.

I never had that. I always said we were travelling to quick, there is no point in learning the local languages (which is right in some places) but I didn’t make major efforts in actively learning Kisuaheli. I had picked up a few phrases of course but here in Ethiopia I am actively increasing my vocabulary each day, adding phrases and repeating them to myself every hour. Today, Thursday, I learned to count from one to 59 and then the same with hundreds and thousands. I wouldn’t say it’s more necessary to learn Amharic (which honestly is everything else than easy), it’s just that for the first time I really want to.

But enough of praising Ethiopia now. It is a great place and I hope you know it now.

Before you get a wrong impression: We have been very constructive here too, we have two surprises which will be revealed in due time but so much ahead: One includes several oil barrels, deconstructed bicycles and a lot of welding.

Even more important we started our next odyssey d’embassy here. We ran to the Egyptian one to get our visa for Egypt in order to obtain a transit visa for Sudan. Right now we are waiting for our passports to be returned on Friday, then we will go to Harer for the weekend and then we’ll be back to Addis on Tuesday to apply for Sudan on Wednesday and then leave Addis as soon as possible. Not that I didn’t love it. We just have to get going again if we want to reach Cairo in time.

We also and I think this is the most remarkable met DJ Lee. Ethiopias first female DJ and one of the most charismatic and energetic women I have ever met. We recorded 1.5h of interviews with her and got some of her music. In case I don’t forget I will add a link to her Youtube channel here – otherwise please remind me. What I loved most about her work was the mixing of contemporary and traditional Ethiopian music with the European electronic styles. The result is similar to the Ethno-Pop we have in Europe with Shantel or Warsaw Village Band (the ones I know) just with Ethiopian rather than Balkan music and I think it would run well in the right places.

That is pretty much it for the moment but there is one instance of Ethiopian wisdom I would like to add: We were going out with Jenny and Emma, the girls we had met in Nairobi, and drinking some Tej (Ethiopian honey wine/beer). Eventually we were invited by a neighbouring table and decided to join in for another round of Tej.

We kept listening to the drunk monologue of our new Ethiopian friend which was for its mixture of Amharic rather hard to follow. Eventually he got us with the question of how we thought was the life expectancy in Ethiopia. We admitted we had no clue so he told us: “The life expectancy in Ethiopia is… (Imagine a slurry pause here) Love, Satisfaction and Injera!”.

We totally agreed with that, especially because it expressed all we thought about Ethiopia. What do you expect from living here? Exactly those things but certainly not a mere number…

Love, Satisfaction and Injera,

Tim