Vor genau 832 Tagen haben wir nach der Afrika-Überquerung wieder Europa erreicht und das offizielle Ende unserer Reise erreicht. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Ich für meinen Teil bin (notgedrungen) sesshafter geworden, vor allem weil mir die Zeit für lange Reisen fehlt. Es hat gedauert, aber ich habe mich wieder im deutschen Leben und Alltag integriert und zurecht gefunden und zusammen haben Fabian und ich in Deutschland das beste aus der Rückkehr gemacht.
Wir haben angefangen einen Dokumentarfilm zu entwickeln und ein Buch zu schreiben, beide sind nicht fertig gestellt.
Wir haben eine Fotografische Ausstellung “Begegnungen mit Afrika” erstellt und im Rathaus Königstein ausstellen dürfen.
Wir waren mit einer Diashow in verschiedensten Städten in Deutschland, zuletzt im “Bergbau Museum, Bochum” als Teil der “Fernweh”-Vortragsreihe.
Und wir haben bei jeder Gelegenheit versucht weiter Spenden für die bewundernswerte Arbeit von Ärzte Ohne Grenzen zu sammeln.

Heute, 832 Tage nach dem offiziellen Ende unserer Reise habe ich einen Brief von MSF Deutschland bekommen. Sie haben uns frohe Feiertage gewünscht und uns für unser dauerndes Engagement für Spenden und Publicity gedankt. Diesen Brief haben wir jedes jahr bekommen, aber dieses Jahr war besonders. Im Anhang war eine Liste aller Spender die jemals unter dem Stichwort “Africa By Bike” gespendet haben und am Ende dieser Liste stand eine Summe:

12.250€

Wir – Ihr – haben es geschafft. Gemeinsam haben wir endlich unser letztes offenes Ziel erreicht und sind sogar darüber hinaus geschossen. 1€ pro Kilometer, 12.000€ insgesamt.
Vielen Dank allen Spendern und Unterstützern! Das bedeutet sehr viel für uns und wird vielleicht das schönste Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Jetzt ist unsere Tour in jeder möglichen Hinsicht abgeschlossen.
Aber damit öffnet sich wieder die gleiche Frage wie in Cairo. Trotz allem Glücks- und Erfolgsgefühl stellt sich die Frage: “Das ist gut. Aber was jetzt?”

Ich schätze wir werden wieder von vorne anfangen müssen und die nächste Tour in Angriff nehmen. Die Ideen wuchern, daher würde ich empfehlen nächstes Jahr hin und wieder mal einen Blick in den Blog zu werfen. Vielleicht gibt es schon bald große Neuigkeiten!

Besonderen Dank für die Spenden gibts am Ende des englischen Textes.
Vielen Dank für die andauernde Unterstützung für uns und Ärzte Ohne Grenzen. Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr,

Fabian & Tim

So it has been 832 days until today since we returned from Africa. More than two years have passed and a lot has changed. I for my part have become more settled and lacked the time for extensive travels. It took some time but I integrated back into normal German life and the two of us together made the most out of our time in Africa.
We have been working on a documentary movie and a book on the tour, both remain unfinished.
We have created a photographic exhibition titled “Encountering Africa” which was displayed in the city hall of Koenigstein.
We have toured through Germany with a slideshow on our tour and presented in in various places, most recently in the “Bergbau Museum, Bochum” as part of the “Fernweh” series.
And we have continued to collect donations for the amazing work of MSF.

Today, 832 days after we officially completed our tour I got a letter from the MSF office in Berlin. They wished us happy holidays and thanked us for our continued efforts to raise awareness and money for their mission. We received these letters every year since but this year was special because there was an attachement. We also received a list of every body who ever donated with the keyword “Africa By Bike” and on the list of the three pages was the total sum:

12.250€

So we – you – finally did it. Together we reached and exceeded the goal of raising one Euro per Kilometer!
Thank you so much, it means a lot! This is probably the best christmas gift we will get this year and finally concludes our tour in every aspect.
But at the same time it leaves us with the question we already had to deal with upon reaching Cairo. “This is good. What now?”

I guess we will just have to start from the beginning and take on the next tour. Ideas are growing rapidly so stay tuned next year, perhaps there will be some amazing news.

Thank you for your continuing support for us and Medecins Sans Frontieres and Merry Christmas to all.

Fabian & Tim

Besonderer Dank für ihre Spenden geht an:
Special thanks for their contribution go out to:

Marlies & Jörg
Rita
Martina
Anette
Rainer
Barbara
Corinna
Sinje
Bernadette
Thomas
Dennis
Ulrich
Gertrud
Christine
Sebastian
Gisela
Mechthild
Irmgard
Rainer & Gunhild
Bolender
Rainer
Ulrike
Franz
Eva-Maria
Gerrit
Agathe
Marion
Pia
Hans & Cordula
Petra
Harald
Andreas
Eckhard
Joachim
Tim
Knut
Patricia
Mirko
Julia
Gregor
Jochen
Rene
Ulrike
Benjamin
… and those who gave us cash donations at public events to forward to MSF.
… und die, die uns ihre Spende in Bar an den öffentlichen Events gegeben haben.

Merry Christmas!

Short Update 10/10/2011: I have just received an Email stating that we have raised 7192€ in donations. Thank You!

Bevor ich darüber schreibe, wie ich die letzten 40km der Tour wahrgenommen habe möchte ich mich entschuldigen. Es ist sehr viel Zeit vergangen seit den letzten Berichten und wir sind beide schon lange wieder in Europa. Am 10.09. sind wir in Brüssel gelandet und seitdem voll und ganz damit beschäftigt gewesen uns im alten Leben wieder einzufinden. Reiseberichte schreiben ist da bei mir sehr weit auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht, aber wie auch die Radtour abgeschlossen werden musste muss auch der Blog abgeschlossen werden und hier ist er jetzt also, der letzte offizielle Reisebericht.

Kairo. Abgesehen davon, dass es mir immernoch schwer fällt es mit „K“ zu schreiben ist erst mal ein sehr kurzes Wort. Dann bezeichnet es mit nur fünf Buchstaben eine Stadt mit dutzenden Millionen Einwohnern im nördlichen Ägypten – so viel ich weiß Afrikas größte Stadt. Wer weiß, was Kairo alles für Bedeutung hatte und hat, für uns war es zuerst nur eine: Das Ziel. Das große Ziel, Endziel. Später wurde dann das Ziel weggenommen und es blieb nur noch „End“ stehen.

Ich hatte während der ganzen Reise ein sehr gemischtes Verhältnis zu Kairo. Zuerst war es tatsächlich das ferne Ziel am Horizont, die „Perle des Nordens“. Zwischendurch war es dann „Moloch in dem wir leider Gottes ankommen müssen“. Zuletzt war es nur noch ein wertungsfreies, höchstens melancholiebehaftetes „Ende“. Es hat uns seit Kampala nicht mehr nach Kairo als solchem gezogen, der einzige Grund warum wir am Ende da angekommen sind war um die Tour „abzurunden“.

Das erste Zeichen, dass wir die Wüste verlassen und in Kairo ankommen war das Wohnegebiet „Green Valley“, wunderschöne früher mal moderne Villen in traumhafter Lage im grünen direkt neben der städtische Müllkippe. Der Grund warum Green Valley so runtergekommen wirkte könnte sein, dass der Duft der Blumen sicher vom abscheulichen Gestanke der Müllhaufen auf der gegenüberliegenden Straßenseite überdeckt wurde.

Unser Ziel war im Stadtzentrum der Tahrir Square, ein Ort an dem gerade jetzt Geschichte geschrieben wird fern ab von den üblichen Radler-Triumphfotos am Fuße der Pyramiden. Allerdings stellte es sich als Problem heraus den Tahrir Square überhaupt zu finden, scheinbar war unsere Aussprache nämlich zu schlecht um zu erraten, wonach wir suchen. Wir haben dann das Nationalmuseum angepeilt weil ich gehört hatte es sei „in der Nähe“ des Tahrir Platzes. Irgendwann sind wir dann auch am Tahrir Platz angekommen, aber wären fast drüber gefahren, wenn da nicht ein gigantisches Polizeiaufgebot samt Panzern gestanden hätte.

Die wurden dann zu unserem Publikum als wir angefangen haben unsere Ehrenrunden um den Platz zu fahren. Zuerst haben uns die schwer gepanzerten Polizisten ignoriert, dann haben sie uns verärgert angeschaut und ab der dritten Runde haben uns einige zugelächelt, gegrinst und gewunken und ich bilde mir gerne ein es sei das ganze Polizeiaufgebot gewesen (obwohl es tatsächlich wohl etwa ein Drittel oder Hälfte war).

Ich hatte schon in Zambia angefangen mir vorzustellen wie dieser Moment sein würde. Auf dem Tahirplatz einzurollen, nach 12000km in Afrika auf einem verdammten Fahrrad. Der Gedanke hat mich jedes Mal zum Lächeln gebracht und mich motiviert. Ich habe mir vorgestellt wie ich strahle wie ein Goldfisch, wie ich lautes Jubelgebrüll ausbreche, wie uns Leute auf den Rücken klopfen und wie wir  uns fühlen wie die frisch gekrönten Könige der Welt.

Während ich mir das vorgestellt habe hat sich das vorstellen des Gefühls besser angefühlt als das, was ich dann tatsächlich am Tahrirplatz gefühlt habe. Nämlich garnichts.

Ich habe versucht mich zu zwingen glücklich zu sein und zu lächeln, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Nicht so, dass ich auch davon überzeugt gewesen wäre.

Ich habe zwar gelächelt, aber innerlich war ich leer, ausgebrannt und vielleicht schon etwas traurig. Im letzten Berichte hab ich geschrieben, dass ich nicht wollte, dass die Tour endet und das hat am Tahrir Square immernoch gegolten. Später ist mir dann irgendwann klar geworden was „Der Weg ist das Ziel“ wirklich bedeutet. Letztendlich war es völlig egal, ob wir in Kairo ankommen oder nicht. Die Routendefinition den Kontinent zu überqueren dient lediglich als Assoziationspunkt, damit man sich unter dem ganzem etwas vorstellen kann und ist hervorragend geeignet um damit anzugeben, aber der Sache nach ist es völlig egal ob wir die sieben Monate nutzen um von A nach B zu fahren oder ziellos dahin fahren wo wir gerade lustig sind. Vielleicht wäre Letzteres sogar besser gewesen, aber alles in allem hatten wir vor allem eine verdammt geile Zeit in Afrika und Erfahrungen von unschätzbarem Wert gemacht.

Ich habe öfter darüber geschrieben dass es anstrengend war, vor allem mental. Aber kein einziges Mal wollte ich wirklich etwas anderes machen oder abbrechen und insbesondere jetzt rückblickend war die Tour einfach… genial. Ich habe genau das getan was ich schon immer tun wollte und es war das Beste, was ich je getan habe. Das die Zeit vorbei gegangen ist, ist unglaublich schade. Ich bin nicht (nur) pathetisch. Ich meine es so, wie ich es schreibe.

Als ich diese Gedanken später in meinem Notizbuch aufgeschrieben habe bin ich auf einmal so traurig geworden, dass ich hätte heulen können. Aber irgendwann müssen alle guten Dinge zu Ende gehen und wir hatten keine wirkliche andere Wahl weil es für die Weiterfahrt einfach an Zeit und Geld gemangelt hätte. Ich habe versucht mich damit zu trösten, dass man ja irgendwann wieder losfahren kann und dann auch wieder Geld hat – aber so richtig zufrieden gestellt hat mich die vage Hoffnung auch nicht.

Eine der angenehmeren Seiten daran in Kairo anzukommen war unser Aufenthalt im Ramses Hilton Hotel Cairo. In Äthiopien hatten wir eine Zeit lang einen Running-Gag in dem wir gewitzelt haben, dass wir in Cairo dann zum Hilton gehen und eine kostenlose Übernachtung verlangen weil wir so cool sind. Aus einer Laune raus habe ich dann eine Email geschickt auf die zwar noch eine relativ positive Antwort kam aber danach haben wir nie wieder etwas gehört.

Wir sind in Kairo vom Tahrir Platz runter gefahren und wussten erstmal nicht wo hin, waren völlig orientierungslos. Dann haben wir über allen Häusern den Hilton Tower thronen sehen und dachten uns, wir könnten ja mal unsere Nächte eintreiben gehen. Ich bin völlig verschwitzt und verdreckt ins Foyer gegangen und habe verlangt den Manager zu sprechen, während Fabian die Räder bewacht hat. Dann musste ich drei Stunden mit der guten Dame verhandeln und diskutieren während Fabian in der brütenden Sonne die Räder bewacht hat, aber am Ende hatten wir sogar drei Nächte im Hilton! Undzwar im schönsten Zimmer des Hauses, 23. Stock mit Nil- und Pyramiden- und Tahrir Platz- und Autobahnkreuzblick. Wir konnten zwar die Panzer rollen sehen, Demonstrationen gab es allerdings keine die uns aufgefallen wären.

Am letzten Tag haben wir noch eine kleine Demo gesehen, aber abgesehen davon dass am Tahrir Platz jetzt überall Revolutions-Souvenirs verkauft werden und Militärs in Panzern und mit Maschinengewehren rumstehen ist von Revolution ehrlich gesagt nicht viel zu merken. Allerdings reicht das irgendwie auch schon.

Ich will jetzt nicht Werbung fürs Hilton machen, aber zum einen waren sie sehr großzügig und zum anderen haben wir öfters über Betten und Frühstücke geschrieben und allein um den Kontrast zu würdigen muss ich das jetzt auch tun. Ich hab auf der ganzen Tour nicht so gut geschlafen wie in den drei Nächten, besonders der ersten. Das Bett war soo weich! Und keine Flöhe! Und die Matratze war auch nicht schimmlig! Einfach nur toll . Und vom Frühstück sollte ich gar nicht erst anfangen zu schreiben. Am besten kann man es durch unser Essverhalten beschreiben: Unser Frühstück hat jeden Morgen drei Stunden gedauert und wir haben es in drei Frühstücken trotzdem nicht geschafft uns durch das gesamte Buffet zu mampfen! Nach dem Frühstück waren wir erstmal so überfressen, dass wir wieder schlafen mussten und danach noch so voll, dass wir bis acht Uhr abends nichts mehr essen konnten. Das ist einfach der Traum eines jeden Radfahrers.

Wir haben keinen Reverse Culture Shock im Hilton erlitten. Das tolle ist, dass Menschen außer in den Bottle Necks wie Sehenswürdigkeiten sich grundsätzlich aus dem Weg gehen und im Hilton sind die Leute Meister in der Disziplin. Man kommt eigentlich nur beim Frühstück näher als zwanzig Meter an einen anderen Touristen ran und da haben wir uns so oder so voll aufs Essen konzentriert.

Die vorletzte Nacht in Kairo haben wir dann wieder in einem der schäbigen Hostels am Talab Harb Square verbracht und die Letzte im Taxi. Wir wollten uns das Geld für eine Nacht im Hostel sparen  und nicht um vier Uhr morgens aufstehen um typisch deutsch rechtzeitig am Flughafen zu sein und haben deswegen entschieden gleich am Flughafen zu schlafen. Wäre nicht unsere unanagenehmste Nacht geworden und als Profi hat man ja Oropax dabei.

Wir haben die Fahrräder in Kühlschrankkartons gepackt und dann ein Taxi für den korrekten Preis zum Flughafen gefunden und das hat uns einen letzten wunderbaren Abschiedsgruß von Afrika geschenkt: Der Taxi Fahrer hat uns gefragt, ob es in Ordnung wäre wenn er bevor wir fahren noch seine zwei Kinder abholt. Die hätte er eigentlich schon vor zwei Stunden abholen sollen, aber dann hatte er so viel Kundschaft. Wir hatten noch zehn Stunden Zeit um zum Flughafen zu kommen und haben natürlich gesagt, dass er sie sehr gerne abholen kann. Wenn wir eins in Afrika gelernt haben ist es, dass man sich zurücklehnen muss und den Dingen ihren Lauf lassen muss. Das macht zum einen alles entspannter und hat häufig auch ein wesentlich interessanteres Ergebnis. Und ganz abgesehen davon dass Eile haben ansich schon keinen Sinn macht, macht es noch weniger Sinn Eile zu haben wenn man keine Eile hat – so wie wir. Der Taxi Fahrer hat also seine Kinder in irgendeinem Teil von Kairo abgeholt, dann hat er sie in einem anderen Teil von Kairo wieder abgesetzt und dann sind wir zu einem Freund von ihm gefahren, den er gerne treffen wollte und der gleich „um die Ecke“ wohnt. Dem hat er dann einen Elektroschocker verkauft, wir haben eine Dose Cola mit ihm getrunken und nebenbei haben wir während der ganzen Fahrt ein interessantes Gespräch über die Auswirkungen der Revolution, Venezuela und Gott und die Welt geführt. Wir sind dann fünf Stunden später am Flughafen angekommen und hatten immer noch 3,5 Stunden Schlaf, bevor wir zum Check In mussten.

Wir haben verschlafen und dann war eh alles um sonst, aber die Fahrt war genial.

Um zehn Uhr morgens am 10.09. haben wir den afrikanischen Kontinent verlassen.

Fünf Stunden später sind wir am Brüssel International Airport in Belgien gelandet, wo wir von Fabians Familie erwartet wurden.

Eigentlich wollte ich den Bericht hier enden lassen, aber eine Geschichte liegt mir doch noch amHerzen. Ich bin dann von Brüssel/Aachen zurück nach Konstanz gefahren und obwohl ich die Fahrt im großen und ganzen doch sehr genossen habe, hatte ich doch sehr damit zu kämpfen dass ich nicht mehr in Afrika bin und bald auch nicht mehr Fahrrad fahren werden. Wenn man in Europa jemanden fremden nach dem Befinden fragt kriegt man besten Falls einen völlig verwirrten Blick, schlimmsten Falls wird die Frage übergangen und grüßen tun sich die Leute hier auf der Straße sowieso nicht. Wir könnten uns ruhig ein Stückchen afrikanische Mentalität abschneiden. Das würde uns glaube ich sehr sehr gut tun. Aber wie auch immer, ich bin abends in Freiburg angekommen und ärgerlicher Weise auch am Ende der Karten die ich von Fabians Vater geliehen hatte. Ich wusste zwar im großen und ganzen wie es weiter geht (Freiburg – Donau Eschingen – Konstanz, alles an der Bundesstraße) aber einen guten Weg durch den Schwarzwald hatte noch niemand gefunden.

Ich habe dann ein junges Paar nach dem Weg Richtung Donau Eschingen gefragt und long story short: Die zwei haben mich eingeladen bei ihnen zu übernachten, haben mich gefüttert und mir dann nicht nur einen Weg völlig ohne Bundesstraße durch den Schwarzwald gezeigt der traumhaft schön war, sondern gleich die ganze Karte dazu geschenkt!

Das hat mir sehr viel bedeutet, zu sehen dass auch Deutschland nicht nur schlecht ist und daran erinnert zu werden, dass es auch hier viele tolle und nette Menschen gibt, die einem fremden aushelfen werden, wenn der Hilfe braucht. Danke

Jetzt sind wir jedenfalls beide wieder daheim. Fabian hat letztens einen coolen Zusammenschnitt einiger der letzten Aufnahmen gepostet und jetzt sind auch die letzten Reiseberichte online. Es geht uns beiden trotz aller klimatischen und sonstigen Widrigkeiten gut und ich für meinen Teil war beim medizinischen post Afrika-Checkup von dem ich allerdings leider noch keine interessanten Daten über importierte Lebensformen habe, die ich euch mitteilen könnte. Ist vielleicht auch besser so – und nein. Es geht mir blendend, auch gesundheitlich. Wir arbeiten an verschiedenen Projekten um die Tour hier noch weiter zu präsentieren und den Traum nach Ablauf noch mit anderen Menschen zu teilen (und das übrigens nur dank eurem unglaublich guten und lieben Feedback). Darunter ist z.B. der Dokumentarfilm der hauptsächlich Fabians Kind ist und ein Buch an dem ich jetzt nach diesem Bericht die Arbeit aufnehmen werde. Es lohnt sich also hin und wieder mal auf dem Blog vorbeizuschauen um zu sehen wie es mit der Arbeit von statten geht und sich „Sneak Peaks“ zu holen. Und für alle die ihn über RSS abonniert haben: Ich verspreche auch nicht mit uninteressanten Details zu spammen

Bevor ich jetzt mit einer Liste von Leuten ende, denen ich danken will liegt mir aber noch eineandere Sache am Herzen. Bekannter Maßen ist ja nichts in der Welt um sonst und auch dieser Blog ist es nur so halb. Wie hoffentlich jeder Leser weiß arbeiten zu Gunsten von Ärzte Ohne Grenzen (Medecins Sans Frontieres) an einem Spendenprojekt um Gelder für Afrika zu gewinnen. Ich

würde also an dieser Stelle gerne nochmal JEDEN bitten demdieser Blog gefallen hat eine Summe die er für angemessen hält in der Honesty-Box zu lassen. Es ist selbst mit kleinen Summen schon gewonnen und wenn einer die Hilfe verdient hat, dann sind es wohl die wunderbaren Menschen die uns geholfen haben diese Tour zu schaffen. Also nochmal: Wer meint die Tour war toll, wer die Blogs mit Begeisterung verfolgt hat oder wer einfach zu der Erkenntnis gekommen ist dass die Menschen nicht schlecht sind und vor allem nicht in Afrika – bitte spendet was ihr für angemessen haltet an Ärzte ohne Grenzen. Danke!

Zuerst möchte ich meinen/unseren Sponsoren danken: Schauff und dem Radl Rudi in Andechs für das wunderbare Tigerentenrad, dass mich auf dem Wegaushalten musste. Dem Studio 6 in Namibia für die Visitenkarte und Einblick in einen weiteren fantastischen Mikrokosmos und dem Ramses Hilton in Kairo für die drei Nächte. Merci

Dann geht ganz besonderer Dank an meine Mutter Barbara Helm, die hier in Deutschland saß und die gesamte Logistik hier übernommen hat und überhaupt sehr unterstützend war („Ach ich find die Idee gut. So ein bisserl Kongo kann doch nicht schaden“) – ohne ihre Hilfe wäre ich irgendwo in Kampala ohne Geld und Ersatzteile in einem Slum hängen geblieben, schätze ich. Dann möchte ich meinem Onkel Leonhard Helm für den Tough Book danken der uns in der letzten Hälfte der Tour die Arbeit am Blog massiv erleichtert hat und Dennis Otieno dafür, dass er den Transport des

übertrieben großen Care Pakets mit Ersatzteilen nach Nairobi organisiert hat.

Die meisten von ihnen werden natürlich nicht den Blog lesen und vor allem nicht auf Deutsch,aber

Nachdem wir Baghdad wieder verlassen haben, lange hat es uns da doch nicht gehalten, sind wir weiter Richtung El Kharga City gefahren. Allerdings war der Gegenwind mittlerweile so stark, dass wir mit zehn Stundenkilometern dahin gekrochen sind und Spaß hat’s dann sowieso keinen gemacht.

Wir haben etwa 15km südlich von EKC in einer kleinen Düne am Straßenrand gecampt. Der Sand ist ohnehin gemütlicher, als die meisten Betten und in dem Fall hatte es noch den Vorteil, dass wir einen Schlafplatz mit „Tempelblick“ hatten.

Die Sonne ist untergegangen, wir saßen auf der Düne und haben beobachtet wie sich der Tempel rosa, orange, rot, blutrot und dann schwarz färbt und unter den Sternen versinkt. Es ist einer der weniger touristischen und wie in Sudan ist wieder diese … „ancient“ Stimmung aufgekommen. Es war, als könnte man um sich rum die alten Ägypter laufen und leben sehen, als säßen sie neben einem auf dem gleichen Sand unter der gleichen Sonne und hätten 3000 Jahre früher den gleichen Tempel angestarrt. Ich mag das.

Am nächsten Morgen sind wir dann nach EKC gefahren und sofort weiter mit einem Minibus nach Mut in der Dakhla Oase. Beide Städte sind nicht besonders schön, nicht besonders „unterhaltsam“ und bestehen hauptsächlich aus mehrstöckigen Beton-Wohngebäuden und einer Ansammlung geschlossener Läden. Gerade jetzt, wo ich diese ersten Zeilen des vorletzten Berichtes schreibe, sitzen wir schon vier Stunden in Mut am „Busbahnhof“ und warten vergeblich darauf, dass sich andere Passagiere nach Farafra einfinden und der Bus dann losfährt. Scheint kein besonders beliebter Ort zu sein, Farafra.

Der Grund warum wir gerade so viel Bus fahren ist, dass wir eine kleine Fehlkalkulation beim Flug hatten und vergessen haben Rasttage einzurechnen. Wir könnten jetzt zwar vierzehn Tage lang ohne Pause durch die Wüste heizen und dann gerade so für den Flug in Cairo ankommen, aber das ist uns ehrlich gesagt jetzt am Ende zu anstrengend. Ägypten ist mehr ein Warmdown als ein Endspurt .

Und außerdem sind wir ja schon nach El Kharga gefahren, was ursprünglich nicht geplant war. Das hat unseren Zeitplan nochmal durcheinander gebracht.

Von Farafra aus sind wir dann wieder in die Wüste gefahren, die berühmte weiße und schwarze Wüste. Das heißt erst die weiße, dann die schwarze. Fabian hat sich schon seit Beginn der Reise auf diese Etappe gefreut, die wohl zu Recht als eine der schönsten Stellen in der Sahara gilt. Das erste Anzeichen der weißen Wüste waren kleine Kalksteinformationen. Kopfgroße Steine, manchmal übereinander gestapelt, manchmal in Haufen, manchmal geformt wie Dünen und häufig als natürliche Säulen. Mit jedem Kilometer sind diese Formationen größer geworden, vor allem die Säulen. Wir sind am Nationalparkschild vorbeigekommen „White Desert National Park“ und die Formationen wurden noch größer. Irgendwann sind wir dann durch einen Wald aus baumhohen blendendweißen Felsverrenkungen gefahren. Manchmal war der nur links der Straße, dann nur rechts und dann sind wir wieder mitten durchgefahren.

So plötzlich (gemessen an all den Wüstenkilometern) wie die weiße Wüste gekommen ist hat sie auch wieder aufgehört. Wir sind eine weiße Klippe rauf gefahren und dann waren wir wieder im Sandmeer – weit und breit keine Kalksteine mehr.

Wir mussten dann ungefähr 50km weiter durch das Sandmeer fahren, bis wir in die schwarze Wüste gekommen sind – mein persönlicher Favorit. Die schwarze Wüste ist nicht die weiße Wüste in schwarz. Es gibt keine oder kaum abgefahrene Lavasteinformationen, keine Säulen und keine „Dünen“. Es ist eher so als wären in der ganzen Wüste „Bichel“ verteilt.Das Tolle ist dann, dass über dem normalen goldbraunen Sand eine schwarze Schicht Lavastein liegt und die ganze Wüste völlig anders akzentuiert und „schattiert“. Auch die Berge sind mit dieser schwarzen Schicht überzogen und kriegen dadurch auf einmal viel mehr Textur. Wenn man von oben in die Wüste runter fährt sehen die Hügel mehr aus wie ein Meer verfaulter Zahnstümpfe als hmmm… Hügel in einer Wüste. Die Sonne ist dann über diesen Hügeln untergegangen, die Schatten wurden länger und da wo die Sonne die Hügel angeschienen hat haben sie fast golden gestrahlt. Gleichzeitig konnte man aber auch Schatten nicht mehr von Lavasteinfeldern auseinanderhalten, sie sind verschmolzen und haben regelrechte Illusionen von unmöglichen Formen gebildet. Wahnsinn!Die nächste Nacht? Eine der üblichen Wüstennächte und ich liebe sie immernoch. Die beste Zeit in der Wüste ist eigentlich der frühe Abend, Morgen und die Nacht. Es wäre also am besten, wenn in der Wüste konstant Dämmerung wäre. Es ist nicht möglich diesen Sternenhimmel in Worte zu fassen, die das Gefühl adäquat beschreiben, das einen dabei überkommt. Auch lyrisch nicht – zumindest ist mir bis jetzt kein Gedicht untergekommen, dass das geschafft hätte.  Wir machen immer lange Mittagspausen in denen es wenig zu tun gibt und dann ist man Abends nicht müde genug um sofort einzuschlafen. So kann man dann noch lange in die unendliche Anzahl von Sternen starren und jede Sekunde davon genießen.Anderthalb Tage später haben wir die Bahariya Oase erreicht. Darüber gibt es wenig zu sagen, außer dass sie durch ihre Nähe zu Kairo schon deutlich touristischer ist als die vorigen. Wir haben noch einen Tag Pause gemacht und dann endlich die letzten 400km nach Kairo in Angriff genommen. In Bahariya hat sich dann auch eine gewisse Melancholie breit gemacht. Etwas großes war dabei zu Ende zu gehen. Wir haben uns sehr darauf gefreut Heim zu kommen, Freunde und Familie wiederzusehen und etwas Alltag zu haben, aber dann bedeutet das nicht mehr Reisen zu können. Einen komplett anderen Lebensstil aufzunehmen, nicht mehr zu Reisen und dieser Tausch ist ein schlechter. Vor allem wenn man mehr Alltag hat als das man reist. Wir hätten kein Problem damit gehabt Afrika oder die Wüste zu verlassen (Anm. 23.09.: dachten wir), aber dann könnte man ja einfach in kühlerem Klima weiter Rad fahren!Aber wir sind am nächsten Tag dann natürlich trotzdem auf unsere Räder gestiegen und haben eine sehr unspektakuläre letzte Etappe angetreten. Kleiner Seitengedanke: Es war interessant zu sehen, wie wir die „letzte Etappe“ immer weiter runtergebrochen haben. Die Erste Letzte Etappe war nach Verlassen von Addis: Das letzte Drittel. Die zweite Letzte Etappe war mit Erreichen von Ägypten: das letzte Land. Dann mit erreichen der Wüste: Die letzte Straße. Dann kam noch die letzte Oase, die letzte Etappe ohne Pause, die letzte Tagesetappe, die letzte Halbtagesetappe und die letzte Etappe nach einer kleinen Pause.Abgesehen davon, dass wir sowieso nicht ankommen wollten kam dann noch sehr starker Gegenwind dazu. Radfahrer beschweren sich ja immer über Gegenwind, aber auf der Etappe war es besonders schlimm und er kamm tatsächlich von vorne. Wir sind extra stehengeblieben um zu überprüfen, dass es sich nicht um Fahrtwind handelt. Der Wind wurde so stark, dass das fahren keinen Spaß mehr gemacht hat. Die Wüste war völlig unspektakulär und je näher man nach Cairo kam desto stärker wurde der Verkehr. Insgesamt war es einfach ätzend.Aber dann gibt es immernoch diese kleinen Dinge, über die man sich dann freuen kann. Zum Beispiel hat uns ein Bahner irgendwo in der Mitte von Nirgendwo in seine Bahnhütte zum Tee eingeladen. Oder Soldaten eine Dose Pepsi gespendet und unser Wasser wieder aufgefüllt.Zwei Tage später am Nachmittag haben wir nach genau der Hälfte der Strecke die letzte Cafeteria der Tour (hmmm) und v.a. auf dem Weg nach Cairo erreicht. Wir haben eine sehr lange Mittagspause eingelegt während der es uns dann irgendwann doch gepackt hat: Wir haben entschieden die Nacht durch direkt nach Cairo zu fahren.Der Hauptgrund war allerdings zugegebener Maßen folgende Rechnung (wir hatten fest vor wieder Nachts zu fahren um dem Wind zu entgehen): Cairo bzw. der Tahrirsq. Ist 190km entfernt. Wenn wir in der ersten Etappe 130km fahren – durch die Nachtfahrt noch eine pessimistische Einschätzung – wären wir noch 60km von Cairo entfernt. D.h. wir wären irgendwo in einem Vorort von Cairo und da werden wir sicher keinen kompletten Tag in einer Bushaltestelle dösen, nur weil das so der Zeitplan war. Folglich hatten wir garkeine andere Wahl mehr als die 60km einfach am Ende noch durchzufahren.Und genau das haben wir dann auch getan. Wir haben bis ein Uhr Nachts am Fuße einer dieser komischen schwerstbewachten Rundfunkantennen mitten in der Wüste geschlafen und sind dann losgefahren. Vorbei an Ölbohrtürmen, Trucks mit Boden- aber ohne Frontbeleuchtung und der städtische Müllhalde (immerhin gut 5km Durchmesser) bis zu den ersten Häusern von Cairo…Tim

And once again: I love the desert nights. That’s what, in the end, really makes cycling the desert worth it. That pitch black sky with the millions and billions of stars, the broad whitish band of the Milky Way and perhaps at some point during the night the moon. There’s not much to do in the desert while cycling and since we tend to take naps during lunch break I’m not tired when “going to bed” as soon as it’s getting dark. That leaves me staring at the sky for what feels like hours and I enjoy every second.

It only took us one and a half days to reach Bahariya, the last oasis, but we still decided to spend another day there resting before we took on the 400km to Cairo. At some point we discovered our attitude had once again changed. A sense of melancholy started to spread and we finally realized that something great is coming to an end. Yes, it will be great to see friends and family again and to have a bit of routine but then we won’t be traveling anymore. All together the trade will be a bad one. We wouldn’t mind leaving Africa (09/23: So we thought…), or the desert for that matter, but we both decided that we somehow would like to continue in cooler climates and with less head wind. It has been an epic journey and all together a great and valuable time and it’s sad that we’re closing in on Cairo and the end of it all now.

But of course we still got on our bikes the next day and started cycling to the north-east but Cairo just didn’t lure us anymore. Adding to our misery of not wanting to arrive at the next destination there was  a strong head wind evolving. Too strong. So strong that cycling was no fun anymore.

But then there are those nice little things that make the bad things better: For example at one point we were invited for tea in the middle of the desert where we hadn’t expected anybody by  a railroad worker who for which ever reason had to stay in one of those tiny huts next to the tracks.

Two days later after exactly half way we reached the first and last cafeteria on the way to Cairo. We had a long lunch break by the end of which we had decided we would cycle through the night to Cairo. There were some 190km remaining to Tahrir Square and we didn’t want to rest for the entire day only fourty kilometers or so from the final destination.

We slept until 1 a.m. once again got onto the bicycles and then we cycled through the rest of the night past desert foxes, past oil rigs, past heavy traffic and past the trash dump of Cairo (at least 5kms in diameter!) until we reached the outskirts of Cairo….

Tim

In Assuan anzukommen war mehr als nur ein Schock. Wir haben mit der Fähre auch Afrika verlassen und sind wieder in „unserer“ Zivilisation angekommen. Die ersten Meter im Ort sind wir an einem KFC vorbeigefahren, an Mc Donald’s Werbeplakaten. Wir sind versehentlich über den Touristen-Bazaar gefahren und vorbei an unzähligen Hotelburgen. Auf dem Nil lag der TUI-Nilcruiser und die Shops am Straßenrand werben mit „No hassle!“ und „True prices! Honest!“. Der erste Ladenbesitzer der uns angeboten hat und beim loswerden unserer Dollars zu helfen war lustig, der zweite zehn Meter weiter schon nicht mehr. Wenn man jemandem sagt man ist Deutsch kommen sofort aus allen Richtungen die passenden Begrüßungen aus der Pistole geschossen.

Wenn man jemandem sagt man kommt aus Troja sind alle verwirrt und fragen „Troy?“ – „Yes. Troy.“ „Troy?“  *kollektives Kopfkratzen während dessen man sich davonstehlen kann*.

Wir hatten seit einer gefühlten Ewigkeit keine Touristen gesehen und in Assuan allein waren wahrscheinlich mehr als in ganz Afrika zuvor – und dabei sind diese Saison 70%-80% weniger Touristen in Ägypten. Die ganze Stadt fokussiert sich allein darauf das Geld aus den Weißen (oder in Ägypten meistens eher Pinken bis Krebsroten) zu melken und es scheint in Strömen zu fließen.

Es versteht sich von selbst, dass uns Assuan nicht gefallen hat und die Hochrechnung daraus auf ganz Ägypten hat düsteres ahnen lassen. Binnen eines Tages hatten wir absolut keine Lust mehr durch Ägypten zu fahren. Das Land war zu einem Transitland verkommen und wir hatten nur das Ziel so schnell wie möglich durch und wieder raus zu kommen.

Zugegebener Maßen allerdings haben wir auch einige dieser Touristenaktivitäten selber mitgemacht – allerdings hauptsächlich wegen Toms negativen Einfluss. Wir sind zwei hundert Meter mit einer Pferdekutsche gefahren und haben ein Fischerboot für zwei Stunden auf dem Nil gemietet. Und danach haben wir Assuan fluchtartig verlassen ohne ein einziges der Monumente anzusehen. Leider haben die uns zu dem Zeitpunkt beide mehr abgeschreckt als interessiert, die Touris auf den Straßen haben uns schon gereicht, da muss man nicht noch zum Hotspot gehen. Und für einen umgefallenen Obelisken schon lange nicht.

Bevor wir Assuan dann verlassen haben wollten wir noch unsere Rückflüge buchen, was nicht ganz so einfach war wie gedacht. Ich konnte zuerst überhaupt nicht zahlen weil ich seit Äthiopien wieder keine Kredit Karte hatte und Fabians wurde von der Website schlicht nicht akzeptiert. Wir waren dann kurz verzweifelt und hatten die Vision, wie wir bis ans Ende der Zeit in diesem schrecklichen Land gefangen wären, aber dann ist uns eingefallen, dass wir ja jetzt gewiefte Reiseradler sind und wir sind kurzerhand zum EgyptAir Office gegangen und haben unsere Flüge analog gebucht.

Mit der Entscheidung wann wir welchen Flug nehmen haben wir auch die wiederkehrende Sinn- und Motivationskrise überwunden, die uns seit Wadi Halfa verfolgt hat. Wir waren die ganze Zeit hin- und hergerissen zwischen dem Willen  einfach schnell durch Ägypten zu fahren und Ende zu machen und die verbleibende Zeit noch zu nutzen und möglichst weit zu fahren. Vor allem war die Entscheidung aber zwischen: Ätzendes aber etwas kürzeres Niltal, oder schöne Wüste aber… Wüste eben.

Unsere Erfahrungen im Sudan hatten uns die Wüste als solche nicht als besonders angenehmen Ort in Erinnerung gelassen und wir hatten eigentlich kein besonders großes Bedürfnis uns wieder ewig lang die Nächte um die Ohren zu hauen. Mit entscheidend war dann die Tatsache, dass es in Assuan etwa 10° kälter war, als in Halfa und wir haben uns für die Wüste entschieden.

Zwei Tage später sind wir als kleinem Umweg in Luxor angekommen. Zu dem Zeitpunkt war wegen vieler guter Erfahrungen mit lokaler Bevölkerung Ägypten als Land schon teilweise wieder rehabilitiert aber zumindest weit davon entfernt die Hölle auf Erden zu sein.

Luxor war dann natürlich wie Assuan, nur schlimmer. Hotelburgen reihen sich an Hotelburgen und achja… Argh einfach! Das erste Hotel wo wir halbherzig gefragt haben wollte 30$ für das Doppelzimmer und ein Gast in der Lobby hat mir Stein und Bein geschworen wir werden in Luxor nichts günstigeres finden.

Das Zweite hat 25LE die Nacht gekostet, etwa 4$. Der Ort selbst war super, „Boomerang Hotel“ geleitet von einem Australisch-Ägyptischen Ehepaar unter der Devise einen Ort in Luxor haben zu wollen, der Touristen nicht abzockt. Beide waren super freundlich und extrem hilfsbereit. Für unseren zweiten Tag hat uns Muhamad z.B. ein günstiges Motorrad zum „mieten“ organisiert und Mia hat uns geholfen Origianl Internationale-Studienausweise zu bekommen – auf Basis gefälschter bzw. ausgelaufener Dokumente!

Das tolle an den Int. Studiausweisen ist, dass man damit bei jeder Sehenswürdigkeit 50% Rabatt kriegt und bei der schieren Anzahl an Sehenswürdigkeiten ist das Geld für die Ausstellung schnell wieder reingeholt. www.boomerangluxor.com

Und ja: Wir haben uns in Luxor durchgerungen uns die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Es sind dieses Jahr 70%-80% weniger Touristen in Ägypten als sonst und wahrscheinlich sieht man sie nie wieder so „menschenleer“. Trotzdem waren sie noch für unsere Wahrnehmung zum Bersten gefüllt. Wir mussten zwar an Ticketoffices nie Schlange stehen, aber jeder Ort hatte dann so seine 300+ Touris die rumliefen und fotografiert haben und mit kleinen Minizügen die 150m zwischen Ticketoffice und Tempel überbrückt haben.

Interessanter Weise sahen die auch alle gleich aus, weiße Kleidung, Krebsrot, leicht adipös. Mir ging es an dem Tag wegen Kopfschmerzen nicht besonders gut und die Mischung daraus, aus Hitze und aus Touristen hat mir den Tempel von Hatchepsut und das Tal der Könige wohl etwas vergällt. Dazu kommt, dass zur Zeit einfach unsere „Festplatten“ voll sind. Wir haben den Punkt einer Reise erreicht, an dem es schwierig ist noch mehr aufzunehmen und man etwas tristen Alltag braucht um wieder Platz für mehr beeindruckende Erfahrungen zu schaffen. Die Tempel sind in ihrerer Monumentalität einfach schwer zu fassen.

Allerdings hat diese Tempel Exkursion auch eine interessante Erkenntnis gebracht. Für uns nicht ganz neu, aber aus dem Blickwinkel dann doch. Wir sind mittlerweile sehr stark mit der arabischen Kultur assimiliert. Wir mögen zwar keine Vorbilder sein, was das Tragen von langer Kleidung angeht, aber das liegt daran, dass wir in der Wüste Fahrrad fahren. Da mit langer Hose rumzueiern kriegen wir einfach nicht hin und sobald wir Pause machen tragen wir dann auch wieder lang.

Worauf ich hinaus will ist folgendes: In ganz Afrika eigentlich, aber besonders stark in der arabischen Welt, zeigt man in der Öffentlichkeit keine Beine. Man macht es einfach nicht, es gehört sich nicht und ab einem bestimmten Alter trägt man lang, egal was. Uns ist es jedes Mal schrecklich peinlich, wenn wir irgendwo eingeladen werden und dann da in Shorts rumsitzen und ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich versucht habe die kurzen Beine über die Knie zu ziehen.

Der durchschnittliche Pauschaltourist trägt kurze Shorts, ein offenes oder garkein Hemd und eine Sonnenbrille. Die durchschnittliche Pauschaltouristin trägt entweder hotpants oder ein schulterloses Sommerkleid. Im Zweifelsfall zeigt sie noch Rücken oder Bauch.

Diese Kleidung erschien uns absolut unpassend, anstößig! Wie kann man denn so in der Öffentlichkeit rumlaufen!? Das geht doch nicht! Wir haben uns mal wieder für unsere Landsleute und ihre Ignoranz wenn sie in den Tourist-Mode gehen geschämt. Wie kann man in ein arabisches Land fahren, v.a. nach all dem, was zur Zeit an Hetze auf beiden Seiten durch die Medien läuft und sich dann so daneben benehmen? Auf einmal war uns klar wie die Gedankengänge zu Stande kommen, von denen die Extremisten beeinflusst werden. Man muss sich vorstellen, dass man aus einem erzkonservativen kleinen Dorf in der Wüste kommt. Sein ganzes Leben lang sieht der Mann außer seiner Mutter keine einzige unverschleierte Frau, trinkt keinen Alkohol und lebt gesittet und im Einklang mit Koran und Kultur. Und dann kommt er nach Luxor wo das Laster regiert. Frauen zeigen mehr Haut als arabische Frauen beim baden im Meer, Westliche Touristen betrinken sich in Diskos, überall wird mit Geld um sich geworfen. Luxor muss einem erscheinen wie ein Sündenpfuhl und der westliche Tourismus wie ein großes Übel, verderblich für Jugend und Kultur. I don’t support him but I understand him and it is partially or mainly our own fault.

Vorsichtiger als je zuvor sind wir mit den Rädern in die Wüste gefahren und dann einfach weiter und durch. Zwischenzeitlich wäre uns fast die Nahrung ausgegangen, aber die regelmäßigen Police-Checkpoints haben uns mit mehr oder weniger schimmligen Brot über Wasser gehalten. Und dann… dann sind wir in der ersten Oase, in Baghdad angekommen.

Um Fabians Facebook Status zu zitieren:  „zwar in Bagdad in Aegypten aber wir wurden als Geiseln genommen und erst freigelassen, nachdem wir die kompletten Vorraete aufgegessen hatten … dabei hatten wir nur nach dem Weg zum Baecker gefragt!“

Das trifft die Sache ziemlich genau. Wir müssen ziemlich ratlos ausgesehen haben, als wir in diesem Ort am A* der Welt angekommen sind. In Baghdad wohnen vielleicht 200 Seelen, es war früh Morgens, Ramadan UND Freitag – und abgesehen davon gab es in dem Ort eh keinen Laden. Und wir hatten kein Brot… Aber wir sind Radler und wir brauchen unser Brot. Also standen wir da hilflos in dem Ort vor der geschlossenen Bäckerei und kurz darauf kam ein Mann und hat uns nach dem Problem gefragt.

Nachdem er observiert hatte, dass die Bäckerei geschlossen hat, hat er kurzer Hand seinem 12 Jährigen Sohn die Autoschlüßel in die Hand gedrückt und uns mit zu sich nach Hause genommen. Um uns Brot zu geben, wie wir dachten.

Ich finde es immer noch schwer zu fassen, wie man völlig unerwartet und unverhofft Opfer von so überwältigender Gastfreundschaft werden kann. Man muss bedenken, dass gerade Fastenzeit ist und alle uns beim Essen zugesehen haben!
Ägypten hat sich mittlerweile vollständig bei uns rehabilitiert. Wir haben viele kleine unentdeckte Ecken entdeckt. Plätze, an denen nie oder sehr selten Touristen vorbeikommen und an denen das Leben unbeeinflusst von uns weitergeht. In denen alte Männer entspannt unter Dattelpalmen liegen und ihre Wasserpfeife rauchen, wo Esel Wasserpumpen antreiben und Kinder durch die Haine und Plantagen toben. Wo sich alte Lehmhäuser an Felsen reihen und das Leben einen ganz eigenen ruhigeren Fluss hat – eine gewisse Tranquility.

We took a wrong turn and have no officially and intendedly reached Baghdad. It’s a small place, not very spectacular and doesn’t seem to host any living beings. We did find humans there though and once again an example of amazing hospitality. But before that, here’s how we got there:

When we arrived in Aswan we were, mildly said, shocked. We hadn’t seen any tourists in I don’t know how long, or at least not in these numbers. The entire city of Aswan seems to be focused solely on the lucrative business of ripping off stupid Faranji. There were hotels everywhere, we crossed by accident the Tourist-Bazaar and before we even had a place to stay we had passed a KFC and a Mc Donald’s advertisement. Shops advertised with “no hassle, have a look!” and “Honesty! Real prices.” The first street vendor who tried to lure us by claiming he could help us get rid of our money was funny, when two meters later another one said exactly the same it wasn’t funny anymore.

En bref: We were shocked. And we did not like Egypt. At all.

Within half a day all our enthusiasm about reaching our final country had vanished, we had decided we would be here solely for transit, wouldn’t look at anything and just rush up the Nile valley as quickly as possible to get to Cairo and out of Egypt as quickly as possible.

We didn’t see any of the sights in Aswan the second day and we left on the third so basically we didn’t see anything. It was a waste, especially since this season there’s about 70%-80% less tourists than normal in these places, but we didn’t have the slightest interest in the places anymore. We couldn’t cope with those remaining numbers of tourists (which were still more in one place than we had seen in all of Africa before) and Tom fittingly said that “your hard drives are full”. I guess that’s a good metaphor.

I have to admit though that we did, mainly due to the influence of Tom and with an ironic attitude, a few of those tourist things in town. E.g. we took a 200m ride on a horse coach and before that a two hour trip on the Nile on a local sailing boat.

Also in Aswan we decided we had to book our return flights since most recent research had shown that the prices are now rapidly increasing. When we finally had decided on a flight we discovered that I couldn’t pay because I was lacking the credit card and Fabian couldn’t pay because his credit card wasn’t accepted online. For an hour or so we thought we were stuck in that awful place called Egypt but then we decided we were now too seasoned travelers to be rendered helpless by that and just went to the local Egypt Air bureau to book our flight.

With booking the flight we also solved our problem which way to take to Cairo, into the desert again or through the infamous Nile valley. We decided to go through the desert but it took a long long time to make that decision.

It took us two days to reach Luxor and by that time Egypt had already been partly rehabilitated by positive experiences with the local population. Luxor then itself was of course like Aswan – only much worse. The first hotel we looked at I met a man who was convinced that it was the cheapest place in town. 30USD per double.

The next try produced the “Boomerang Hotel”, an Australian-Egyptian Hostel which offers the rooms for reasonable 25EL p.p. (around 4$), the place is clean well kept, empty at the moment and even has WiFi. But most important: The owners are great. It’s run by Muhammad and his Australian wife Mia both which are extremely friendly and helpful. Muhammad organized us a cheap “rental” motor bike for our second day in Luxor which we took to speed down to the other side of the Nile and get a glimpse at some of the monuments. Yes we DID go sight-seeing. Mia then assisted us in getting the original international students ID on basis of fake documents. The advantage of having this ID-card in Egypt is that it cuts the prices of all monuments by 50%. And then they were just friendly and we had a few nice talks. Muhammad by the way speaks fluent German. www.boomerangluxor.com. They run this hostel with the philosophy of wanting to have a place in Luxor where tourists are not going to be ripped off.

The monuments were… well. Nice. They didn’t evolve the magic the pyramids in Sudan did. The sun was too bright, I wasn’t feeling so well and even though you didn’t have to queue to get your entrance tickets the monuments themselves hosted some 300 tourists each.

Tourists in Egypt are generally the type of 7-day all inclusive Egypt for 300€. I really can’t understand these people, can’t connect with them or even feel as I was part of them (which by culture I am). How can the dream of a young man be to take his girlfriend on a two week Egypt holiday while not having any influence on the content and progress at all? That seem awful to me. But then it must be the case…

Oh well. We realized at the temple of Hatchepsut that we were starting to assimilate with Arab culture. We are of course not very good examples of decent clothing. We always wear shorts and most of the time t-shirts but while we feel heavily embarrassed by that when we’re in public there’s simply no way how you can cycle in long trousers in 40°+. And as soon as we’re not cycling for a day we’ll switch into long set. How can you possibly show your legs in public!?

That said we had a totally different view on how the tourists dress. It appeared to me to be absolutely offensive, immodest and awful for women to wear skirts or shorts, shoulder free tops or for men shorts as well and perhaps no shirts at all. We suddenly realized how it might appear to an Arab who all his life in some oasis had only seen women wearing scarfs or burka when outside. Luxor must be a den of sin and filth for everybody who highly values the dress code and since religion has a much higher position and value here than in Europe that might be more people than we would expect. The way our lot behaves when it’s in tourist-mode is awful and ignorant.

Wie bereits angekündigt haben wir unsere Wüstenexpedition überlebt. Allerdings hatten wir als wir die Sache angegangen sind nicht damit gerechnet, dass es ein Fehlschlag auf so ganzer Linie sein würde. Die Straße von Abu Hamad nach Wadi Halfa hat sich als die erste Grenze in Afrika rausgestellt, die wir nicht ohne zu hohes Risiko überqueren konnten. Die erste Grenze, an der wir kapituliert haben und es war eine natürliche Grenze, keine Menschen – höchstens Psychologie.

Wir haben da eine unglaublich wertvolle, irgendwo gespenstische, Erfahrung gemacht: Die Erfahrung dass man sich weiter und weiter auf den Point of no Return zubewegt, zu wissen dass man sich (so pathetisch das jetzt auch klingen mag) „mit jedem Meter seinem Verderben nähert“, dass man jeder Zeit umkehren könnte, aber irgendwas treibt einen weiter, alles in einem schreit danach zurück zu fahren, der gemeine Menschenverstand hämmert mit einem Vorschlaghammer auf das ZNS um die Beine zum stoppen zu bringen, aber man fährt einfach weiter.

Wir haben unseren Gold schürfenden Freund um zwölf in der Nacht verlassen um die erträglichen Nachtstunden zu nutzen um etwas Strecke zu machen, bevor die (Mit)Tageshitze uns komplett lahm legt. Die Etappe ging gut los, er hat uns eine Abkürzung zu einer Asphaltstraße gezeigt, die die ersten 35km in die Wüste geführt hat. Bis Station 10. Danach ging die Asphaltstraße irgendwo hin und wir weiter an der Bahnlinie auf der Piste entlang Richtung Station 6, der nächsten Wasser Tankstelle.

Die Sicht war dank Vollmond sehr gut, in der Ferne konnte man Berge sehen, nach vorne sicher zwei Kilometer Sicht, selbst die Piste im Wüstensand zu verfolgen war kein Problem. Wir haben an Station 10 noch einmal Wasser aufgetankt, auf etwa 11l pro Person und sind dann naja… in die Wüste. Bis Station 6 sind es von Station 10 140km, das geht mit 11l knapp zu überbrücken, aber da die Straße ja die Hauptverkehrsstraße von Abu Hamad nach Halfa ist, sollte es kein Problem sein Trucks für Wasser zu stoppen. Dachten wir.

Das erste Problem war, dass die „Piste“ sich über eine Breite von 5km in die Wüste erstreckte und einfach eine Ansammlung verschiedener Fahrspuren in diesem Gebiet war die alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung führten. Obwohl das ein Vorteil sein mag, wenn man Sandverwehungen ausweichen will, ist es ein ganz entscheidender Nachteil wenn über sechs Stunden Fahrzeit zwei Autos vorbei fahren und beide in etwa zwei Kilometer Abstand.

Wir sind bis kurz vor Morgengrauen gefahren, die halbe Stunde in der der Mond untergegangen ist und die Sonne noch nicht aufgeht sind zu finster um sinnvoll zu fahren und perfekt für einen dreißig-Minuten Powernap. Mit der Sonne ist uns auch aufgegangen, wie beschissen (sorry) wir gerade dastanden. Es gab einiges, was uns in der Nacht nicht ganz klar war – von der Dunkelheit versteckt. Erstens: Wir waren wesentlich langsamer als erwartet. Sand und Gegenwind hatten uns auf Fünf Kilometer pro Stunde runtergebremst, bei den verbleibenden 120km wären das 24 Stunden Fahrzeit(!) gewesen und DAFÜR hätte unser Wasser niemals gereicht.

Als ob sie unsere Entscheidung (hat ihr auch ordentlich die Arbeit erleichtert) begrüßen würde, hat Radler Fortuna uns einen Truck mit Goldgräbern aus Richtung Halfa geschickt, der uns gesehen hat und zu uns gekommen ist. Nach kurzem gestilkulieren konnten wir ihnen klar machen, dass wir einen Lift nach Abu Hamad brauchten und die Leute waren sofort bereit uns aus der Wüste raus zu bringen. Oben auf dem Truck gab es dann auch einen Goldgräber der etwas Englisch sprach und uns eröffnet hat, dass es a) an Station 6 zur Zeit kein Wasser gibt und b) auf dieser Strecke überhaupt kein Durchgangsverkehr nach Wadi Halfa mehr fährt – alle nehmen die neue Straße von Atbara nach Dongola und auf der alten Piste sind nur noch Goldgräber unterwegs.

Seems as if we made the right decision.

Elf Stunden nachdem wir unseren Freund in Abu Hamad verlassen haben sind wir wieder in seinem Laden aufgetaucht. Er war… mittelmäßig erstaunt, aber hat sofort eingesehen dass wir die Strecke als „It is impossible with bicycle!“ deklariert haben. Wir haben ihm erzählt, dass wir dank unserem Scheitern jetzt nach Atbara und dann nach Wadi Halfa trampen müssen und noch während wir im zweiten Erklärvorgang waren (wir dachten er hätte es nicht verstanden) hat er telefoniert und uns einen Bus am Busbahnhof anhalten lassen zu dem wir dann sprinten mussten.

Unser zweiter Besuch in Abu Hamad hat etwa dreißig Minuten gedauert.

Die folgenden Tage waren dann vergleichsweise ereignislos. Wir haben mit einem face-palm Gefühl die neue Straße von Atbara nach Dongola gefunden, die erst 2010 gebaut (und fertiggestellt) wurde und deswegen auf unserer Karte nicht eingezeichnet war.

Wir sind weiter nach Norden getrampt und haben dann in Dongola drei andere Reisende (Kim, Tom und Daoud (was sicher nicht richtig geschrieben ist aber zumindest so gesprochen wird) getroffen. Außerdem haben wir in Dongola wieder einen dieser wunderbaren Mikrokosmen entdeckt wie das letzte Mal in diesem Extrem in Lusaka bei Mr. Faddah.

In Dongola gibt es ein Koreanisches Guesthouse, gebaut von einem Koreanischen Studenten und großem Bewunderer der nubischen Kultur. Er hat nubische Geschichte in Korea studiert, will jetzt seine Doktorarbeit über die Lebensweise auf Nilinselns schreiben und weil er Sudan liebt und dort lebt hat er sich als Lebensunterhalt dieses Guesthouse aufgebaut. Der Herr (ich habe leider seinen Namen vergessen. Wenn ich mit den afrikanischen manchmal noch halbwegs zu recht komme, hört es bei mir mit asiatischen und arabischen Namen dann völlig auf) lebt mit seiner Frau und seinen drei trilingualen Kindern (fließend Englisch, Koreanisch und Arabisch) im hinteren Teil des Guesthouses und stellt der berühmten nubischen Gastfreundschaft ernsthafte Konkurrenz dar.

Zumal das Guesthouse itself ein wunderbarer Ort ist, wahrscheinlich der schönste den wir im Sudan gesehen haben. Perfekt saubere Räume mit neuem Anstrich, Französische Toiletten (oder Arabische, für die die bevorzugen), ein Rooftop Garden, Kletterwand und Fußmassageparcour. Was Massagen angeht bekommt man die bei Bedarf auch vom Hausherren oder seiner Frau persönlich und nach allen Regeln der Kunst. Langer Rede kurzer Sinn: Falls irgendjemand mal in den Nordsudan kommt (was ich sehr empfehlen würde) und dann zwangsläufig nach Dongola, sollte er auf jeden Fall in diesem Guesthouse ein paar Tage bleiben und sich jede Frage über nubische Kultur beantworten lassen oder zur Abwechslung mal koreanische Küche essen.

Ein weiterer Sympathiebonus übrigens:  Der Koreaner (ich wünschte ich wüsste seinen Namen noch, ich glaube etwas wie Ila) fährt regelmäßig nach Khartoum um beim Äthiopier Injera zu essen!

Am Folgetag sind wir dann auf einem Zementlaster nach Wadi Halfa gefahren. Als kleine Anmerkung: Ich werde das fahren auf den Ladeflächen von Pickups und Trucks in Deutschland so unendlich vermissen… Aber zurück zu Halfa und dem Weg da hin. Die Straße hat wieder durch bilderbuchartige Wüste geführt, zumindest der Teil vom Bilderbuch der beeindruckende Berge und Felsformationen abbildet. So langsam drängt sich mir der Verdacht auf, dass sich Wüste im Zeitraffer einfach besser erlebt, als mit dem Rad. Wadi Halfa hat dann wirklich nichts mehr zu bieten. Wenn ein Tag da zu warten schon schlimm ist, ist eine Woche sicher fatal. Für uns ist es bei einem Tag geblieben.

Einen entscheidenden Vorteil hat der Ort allerdings doch. Es spricht fast jeder fließend Englisch, was so ziemlich das erste Mal im ganzen Sudan war. Wir hatten da dann endlich die Zeit, Muße und Gelegenheit einige interessante Gespräche mit den Leuten zu führen. Darunter sogar eine Frau!
Die Meisten waren sich einig, dass Sudan ein gutes Land ist, obwohl sich die Meinungen über Bashir durchaus unterscheiden. Ägypten oder Südafrika sind aber trotzdem besser, da die wesentlich weiter entwickelt sind. Das mag zwar wahr sein, die Tatsache dass Sudan mit Ausnahme von Rwanda aber das weitest entwickelte Land seit vier Monaten ist konnten sie dann aber fast nicht glauben. Die Trennung vom Südsudan haben die meisten als gut empfunden und einer hat sogar prophezeit, dass sich der Trend mit Darfur und allen anderen Regionen fortsetzen wird und dass man am Ende ganz viele kleine unabhängige Splitterstaaten haben wird.

Am Mittwoch sind wir dann auf die Fähre, haben da wieder Kim, Tom, Daoud und 22 andere Faranjis getroffen und mit den ersten dreien die meiste Zeit verbracht. Schachturnier, Karten, Quatschen und der hilflose Versuch die sechzehnstündige Bootsfahrt totzuschlagen. Am eindruckvollsten war wieder die Nacht. Im Grunde war die zwar wie die bereits beschriebenen Wüstennächte auch, aber diesmal hatte sie noch einen Zusatz: Während sich über uns wieder der endlose Wüstenhimmel erstreckt, Scharen von Sternschnuppen vorbeiziehen und eine leichte warme Brise über Deck fegt liegt man nicht im Sand sondern über einem See! Auf einem See in einer Wüste eine Nacht zu verbringen hat eine ganz eigene Klasse. Wenn dann am anderen Ufer noch die beleuchteten, kolossalen Statuen von Ramses II vor Abu Simbel vorbeiziehen setzt das dem nur die verdiente Krone auf.

Und ja dann.. Ägypten. Das letzte Land dieser Tour. Auf nach Cairo!

Anmerkung: Jetzt wo ich das schreibe, schon hinter Luxor, quietschen gerade Wüstenfüchse zwei Meter von uns entfernt. Wenn wir den Blick mit den Stirnlampen heben sehen wir sie einfach so vor uns stehen, uns anstarren mit ihren riesigen Ohren und Augen. Die Wüste lebt.

Naturally we survived our desert expedition. But it was a scary experience of the type when you see yourself doing an awful mistake and your common sense tells you to turn back before it’s too late – and something else drives you to go on.

We got up and left our kind gold searching host at twelve in the night to start our way into the nothingness. He showed us a short cut out of town and once again we were on tarmac though only for some thirty kilometers. It was night but the full moon still gave us a good view at our surroundings and we could see the outlines of mountains on the night sky horizon. Everything again appeared in gray scales. The road ran next to the railway and the railway again would be our main source of orientation on the sand roads through the desert ahead.

Although we started very early, we didn’t make much progress. The bikes were loaded with ten liters each, we were supposed to pick up water at Station 10, some 30 kilometers after Abu Hamad and then there would be nothing for an additional 140km to Station 6 during which we would have to rely on passing traffic or arrive there dehydrated. During the night we encountered two vehicles driving through the desert at different speeds and distances. We quickly discovered that the track we ought to follow spread  over a width of five kilometers.

We cycled until the early morning hours, took a short nap in the time between the moon setting and the sun rising and then got on the bicycles and that was when the things started to get rough. The night hat concealed much more than we had expected and now with increasing sunrise we first realized how vast that area was. It literally looked the same in every single direction with the exception of the railway running parallel to us. The land was flat, dusty, hazy, nothing to focus your eyes on. Before the desert had had elevation, altitude, dunes perhaps, not so here it was just flat in every direction.

After another five kilometers the two vultures who had been flying ahead of us on the poles and then sitting and waiting for us to catch up turned around and flew back.

Even more worryingly we hadn’t seen a single truck or car pass by in two hours, not even in the distance. Every meter we rode we felt increasingly uneasy, as if we were getting too close to the point of no return without a real chance of surviving beyond that point. While we were sitting in the sand, worriedly chewing on our last two cakes, a car passed some two kilometers east without noticing us. That did it and we decided to turn around. We didn’t stand any chance to reach Station 6 without getting water from cars and if one car comes by in two hours and that car is too likely not to notice us it’s a bad idea to run into the desert up to that point where you cannot return.

We decided to return and that later proved as a very wise decision. Then we had another small streak of luck with a gold miner truck coming from ahead and noticing us. We hitched a ride with them to leave that deadly place and were told by the miners that Station 6 had run out of water. Also there is no regular traffic on that road anymore, only gold miners.

Eleven hours after we had left him we showed up again at our friends’ shop in Abu Hamad but before we reached him a random man on the road who asked where we came from and whom we told we came from the desert said: “It is impossible! Even with car. Impossible!” – true… We also told our friend it was impossible and that we now had to pick up a ride to Atbara and then up the new road to Wadi Halfa. While we were still talking he got on the phone and before we realized what was happening he had already organized us a bus ride to Atbara that left in ten minutes.

We were then of course in a great hurry to get to the bus station and the already stressful and annoying matter of boarding a bus with bicycles became even worse but then once you’re on the bus it’s alright.

The following days nothing much happened. We discovered frustrated that there was a perfect new road from Atbara through the desert to Dongola and then down the Nile to Wadi Halfa which wasn’t marked on our map because the road was two years old, our map three.

The next day we hitched a ride on a cement truck to Wadi Halfa and that’s pretty much the end of the story. The road wound more or less parallel to the Nile through stunning rock formations and boulder agglomerations and eventually ended in a faceless flat place which seemed to be in the middle of the desert too: Wadi Halfa.

It’s not the place where you would like to spend a week waiting for a ferry, in fact it was even boring spending one day there waiting for the ferry. The most interesting in Wadi Halfa is perhaps the people because Halfa is the first place in Sudan where people speak fluent English. That made some deeper communication and conversations possible and we had some great talks with different people. Including women! The consent was that Sudan itself is a good place and Al Bashir somewhere between a monster and a good president. Most people said though they prefer Egypt or South Africa to Sudan because they are more developed. While that might be true, Sudan was then still the most developed country we had seen in four months (excluding perhaps Rwanda). Most people agreed that the separation of South Sudan is a good thing and one person expected the trend to be followed by Darfur and the other regions of Sudan with it ending common to Jugoslavia. With dozens of small Sudan versions.

Another day later the ferry arrived and we boarded it with some twenty-five other Faranji, amongst them also Tom, Kim and Daoud. We spent most of the time with the three of them, playing chess, chatting, playing cards, trying to watch movies and make the time pass. The most remarkable thing again was the night. It was like the previously described desert nights: indescribably beautiful. But this time adding to the experience was being under a desert sky on a lake! Shooting stars crossed the sky in small groups and in the distance we passed the illuminated huge Ramses II figures of Abu Simbel.

The next day we arrived at Aswan harbor, our passports were taken from us, returned to us, taken and returned again and then without doing anything but queuing we magically streamed out of the harbor and had officially reached Egypt. The last country of this tour.

Die meisten Radler haben irgendeine epische Geschichte, die hinter ihrer längsten Etappe steht. Meistens sind das auslaufende Visa, Fähren die erreicht werden müssen, Flüge oder Flucht vor den Behörden. In unserem Fall gestaltet sich das wesentlich banaler.

An dem Tag, an dem wir Khartoum verlassen haben, hatten wir zum ersten Mal seit Kapstadt wieder „echten“ Rückenwind. Endlich waren mal diese optimalen Vorraussetzungen gegeben, von denen wir die ganze Zeit geträumt haben. Straße flach, Wind stark, Temperaturen erträglich.

Die Vorraussetzungen waren so optimal, dass wir bis zur Mittagspause schon 140km gefahren waren und dann entschieden haben einfach nochmal 90 zu fahren um am Fuße des Pyramidenfelds von Meroe übernachten zu können.

Genau das haben wir dann auch getan, der einzige Grund für die Riesenetappe: Weil wir’s können. Und weil wir bei diesen Pyramiden schlafen wollten.

Ich will ehrlich sein: Am zweiten Tag haben wir schon ordentlich unter den Nachwirkungen des Ersten gelitten. Wir hatten auch keinen Rückenwind mehr, zumindest für die erste Hälfte des Tages wurde es zum Rückensturm – und für die zweite zum Gegenwind. Die Straße ging weiter in die Wüste, die Hitze grenzte ans Unerträgliche, aber wenigstens gab es überall Wasser.

Fabian und ich hatten einen kleinen Streit, als ein Polizist uns anhalten wollte um „die Pässe zu kontrollieren“. Ich hasse nämlich kleine, popelige Wichtigtuer und mehr als ich die hasse, hasse ich kleine popelige Wichtigtuer, die mich bei 45°C in der Wüste anhalten um mich zu Fragen ob ich mit dem Fahrrad nach Wadi Halfa fahre und dann den Pass kontrollieren um die ganze Aktion zu rechtfertigen. Tendenziell will  ich bei jeder Polizeisperre einfach durbrechen und meistens rausche ich auch einfach auf der schnellstmöglichen Geschwindigkeit an den Polizisten vorbei. Wenn sie pfeifen oder rufen bleibe ich dann stehen und lasse alles über mich ergehen, aber in den meisten Fällen reagieren sie nicht schnell genug und ich kann einfach weiterfahren.

Fabians Attitude ist da etwas anders: Er hat wesentlich mehr Respekt vor Offiziellen und Gesetzen der jeweiligen Länder und rollt langsamer durch die Sperren (wodurch er auch häufiger kontrolliert wird). Aber Fabian ist ja auch geduldiger als ich und kann das alles viel besser über sich ergehen lassen .

An diesem zweiten Tag jedenfalls hat uns, als wir nach Atbara reingefahren sind, ein Polizist rausgepfiffen. Wir sind dann zwanzig Meter weiter stehen geblieben, halb außer Sicht hinter einem Bus. Da haben wir gewartet, bis der Polizist (der eigentlich gerade den Bus kontrollierte) fertig war und zu uns kommt. Der Bus ist weggefahren, der Polizist hat uns gesehen, ist umgedreht und zurück zum Zelt gegangen. Für mich war das ein eindeutiges Zeichen, dass wir weiter fahren dürfen – für Fabian ihm zu folgen. Letztlich sind wir ihm dann zum Zelt gefolgt, ich grummelnd und die Bürokraten verfluchend hinterher.

Und dann: „How are you? Where are you go? To Wadi Halfa!?! With the BICYCLE?! Where from?” Jede Antwort zwei Mal wiederholen, “Ja. Die Straße führt nur nach Khartoum. Selbstverständlich mit den Fahrrädern, fliegen kann ich leider nicht.“ Danach folgte die Einladung in das Polizeizelt, aber wir wollten da nicht rein. Es war übertrieben heiß und wir nur noch zweihundert Meter vorm Ortseingang mit kühler Cola und Schatten entfernt. Als wir dann die Einladung zum dritten Mal ausgeschlagen haben ist ihm eingefallen, dass er ja einfach Pässe kontrollieren könnte. Gesagt getan und dann mussten wir doch ins Zelt, weil die Polizisten unfähig waren überhaupt irgendeinen Sinn aus unseren Pässen zu sehen (die dt. Pässe sind zwar in zehntausendmillionen Sprachen und Schriften übersetzt, nicht jedoch ins Arabische). Wir mussten also ins Zelt, das arabische Formular selbst ausfüllen, weil sie auch unsere Zeichenbn nicht nur nicht zuordnen konnten, sondern vor allem auch nicht nachmalen und dann durften wir endlich gehen. Und DESWEGEN kann ich diese Leute nicht ausstehen. An allen anderen, die einen stoppen wollen kann man einfach vorbei fahren. An Polizisten leider nicht.

Am Abend dieses Tages waren wir irgendwo fünfzehn Kilometer nördlich von Berber gestrandet, es wurde dunkel und der Asphalt hatte schon in Berber aufgehört. Außerdem war die Besiedelung dank Nil-Nähe so dicht, dass weit und breit kein freier Raum zum schlafen zu finden war. Eventually we ended up mit einer Gruppe Moslems beim Ramadan-Fastenbruch und diesmal waren sogar zwei Männer mit gutem Englisch dabei. Endlich konnten wir das Rätsel mit dem wenig-essen lösen: Anscheinend gibt es drei Mahlzeiten in der Nacht. Die Erste nach Sonnenuntergang ist mittelgroß (für unsere Verhältnisse klein) und stillt den größten Hunger. Nach dem Late-Night Prayer gibt es dann noch ein richtiges Festmahl, wie wir es uns immer vorgestellt hatten und dann gibt es noch das leichte Frühstück um vier Uhr morgens.

Außerdem hat sich die Frage gelöst wo eigentlich die Frauen sind: Während es für die Männer auf dem Land eine Schande ist nicht in Gesellschaft ihrer Freunde und Nachbarn am Straßenrand zu essen und Fremde einzuladen, bleiben die Frauen und Töchter daheim und bereiten Tee, Kaffee und die zweite Mahlzeit vor.

Danach hatten wir immer noch keinen Schlafplatz und uns dann mehr oder weniger versehentlich bei irgendwelchen Leuten am Straßenrand eingeladen. Wir hatten drei Betten gesehen, die im Hof standen und dachten ganz kurz es sei eines dieser Hotel/Restaurante. Wir sind hingegangen, haben gefragt ob es möglich wäre  zu schlafen, festgestellt dass es die drei einzigen Betten sind, aber gehen durften wir dann auch nicht mehr. Wir haben dann die Matten im Schatten ausgerollt und da geschlafen, während um uns rum das Leben weiterging.

Irgendwann bin ich dann aufgewacht, meine kompletten Beine haben gejuckt wie die Hölle! Zuerst wusste ich nicht was passiert, dann dachte ich eine Floharmee sei über mich hergefallen und dann habe ich das Summen gehört. Es hat nochmal ein paar Minuten gedauert, bis ich realisiert habe was war, aber gut: Moskitos. In der Wüste. Das war so ziemlich das Letzte, womit ich gerechnet hatte.

Fünf Sekunden nachdem ich mich aufgesetzt hatte um das Moskiotrepellent zu holen, noch nicht ganz orientiert, stand einer unserer Gastgeber vor uns und hat mir Essen angeboten. Die Sudanesen können echt rührend sein.

Der dritte Tag hatte dann eine echte Überraschung, ein Geschenk schon fast, für uns: Nochmal fünfzehn Kilometer weiter sind wir auf eine Asphaltstraße gestoßen, einfach so. Auf keiner Karte und keinem GPS als Asphalt markiert, aber wunderbar neu geteert. Leider hatten wir dafür aber den Rückenwind endgültig eingetauscht (Aus Khartoum raus ging die Straße nach Ost/Nord-Ost, hinter Atbara nach Nord/West/Nord-West, wobei der Wind konstant aus West kommt). Außerdem ging es jetzt endgültig in die Nubische Wüste.

Die Landschaft ist traumhaft, alles was man sich immer unter Wüste vorstellt. Feiner Sand, Dünen, vereinzelte dünne Sträuchlein, Verwehungen und skurile Steinformationen. Die Sonne ist in einem beeindruckendem Sonnenaufgang aufgestiegen und hat uns dann um elf Uhr in den Schatten einer Bushaltestelle gezwungen. Die Hitze wurde dann wirklich unerträglich.

Wir lagen sechs Stunden im Schatten der Haltestelle, japsend und möglichst wenig bewegend. Fabian hat die Sonnentemperatur auf gut 80° geschätzt, wer weiß wie weit das an der Realität lag, aber im Schatten war es sicher gut um die 50°C. Die Wüstenbewohner haben die prima Angewohnheit an öffentlichen Plätzen Tonkrüge mit Wasser aufzustellen und so hat man eine mehr oder weniger sicher gestellte Wasserversorgung. Das Wasser kommt direkt aus dem Nil in den Tonkrug und direkt vom Tonkrug in uns. Wir haben es schnell aufgegeben zu versuchen das Wasser zu reinigen, bei den Mengen ist Chlorreinigung wegen mangelnder Vorräte (Tabletten für 180l ~ 7 Tage sauberes Wasser) nicht umsetzbar. Der Wasserfilter der uns zugeschickt wurde ist leider Gottes, so wie alles was wir von MSR dabei haben, hochtechnologischer Schrott. Die Keramikkartusche hat genau 750ml dreckiges Wasser gefiltert, bevor sie gereinigt werden müsste – das Wasser ist gut dreckig gewesen, aber wozu ist ein Wasserfilter denn bitte da? Ich reinige mein Wasser doch nicht wenn es sauber und klar ist, sondern wenn es dreckig ist.

Eigentlich könnte man die Kartusche leicht reinigen, aber dafür muss man den ganzen Filter auseinander nehmen (was wegen dem Unterdruck der beim Pumpen entsteht unmittelbar nach dem Pumpen nicht so einfach ist) und dann ist es auch zu Zeitaufwendig wenn der Wasserumsatz in Zehn-Liter Einheiten rechnet.

Wir sind dann Abends noch etwas weitergefahren, aber die Erschöpfung von erst 230km und dann 170km steckte noch in uns und so haben wir an dem ersten „richtigen“ Tag Wüste schlappe 80km gemacht. Hat gereicht um uns zu eine Cafeteria in der Mitte von nirgendwo zu bringen, wo es das Abendessen dank Ramadan kostenlos gab! Wir sind dann auch zu der Entscheidung gekommen unseren Biorythmus wegen der Hitze auf semi-nachtaktiv zu verschieben.

Sechs Stunden später sind wir wieder aufgestanden, ein Uhr Nachts, auf die Räder gestiegen und haben die Etappe nach Abu Huab angegriffen. Wir sind bis vier Uhr dreißig durchgefahren, bis uns die Müdigkeit dann endgültig zerlegt hat. Eine halbe Stunde Powernap und Frühstück und weiter gings.

Die Idee hat insgesamt sehr gut geklappt, wir waren dann um zehn, noch vor der schlimmsten Hitze, in Abu Hamad und auf der Suche nach einem Platz um den Tag und die Hitze zu verbringen.

Allerdings hatte es auch einen entscheidenden Nachteil: Nachdem Wüsten als solche eh schon ö.de sind ist das Nachts noch mal verstärkt. Der Sternenhimmel ist unbezahlbar, tausende und abertausende Sterne und im Vollmond kann man wie im Tageslicht fahren, aber das bisschen was hier an Farbvarietät herrscht geht in der Nacht verloren und die Wüste ist nur noch flach, sandig in grau Tönen, nichtmal mehr farbig. Wie gesagt: Ö.de.

Wir sind wieder in diesen kontemplativ-meditativen Fahrradrythmus gefallen. Man fährt und fährt einfach, immer ein Fuß vor den Andern, man denkt und denkt und vergisst in der gleichen Minute, worüber man eigentlich gedacht hat. In meinem Fall ist das – wenn ich mich dran erinnere – wie angenehm jetzt eigentlich eine kühle Bananenmilch wäre .

Ich habe mich an dem Tag auch endlich durchgerungen beim Radfahren zu lesen. Ich habe die Idee zugegebener Maßen von anderen Radlern geklaut, die bei der Durchradelung der Steppen von Turkmenistan und Co. Wohl ein Buch nach dem Anderen umgesetzt haben, aber es ist Klasse. Vorne irgendwie an den Lenker klemmen und schon sind die ganzen wüsten, ewig gleichen, nicht vergehenden Kilometer ausgeblendet und man versinkt in meinem Fall in das düstere Leben als Jugendlicher in den schottischen Highlands.

Mit der Ankunft in Abu Hamad haben wir gleich zu Beginn einen unglaublich freundlichen Ladenbesitzer getroffen, Familie in Deutschland und gute Englischkenntnisse, der uns auch Internet über seinen UMTS Stick angeboten hat und einen Rabatt von drei Pfund (immerhin einer von insgesamt fünf Dollar) auf den Einkauf gegeben hat. Später würde er noch unsere Rettung sein.

Wir sind dann zwei Mal rauf und runter durch den Ort gefahren, erst auf der Suche nach Marmelade in Plastikgläsern, dann nach einem Platz zu schlafen – in beiden Fällen erfolglos.

Am Ende waren wir so „verzweifelt“, dass wir wieder zu unserem ersten und einzigen Freund in der Stadt zurückgefahren sind und ihn gefragt haben, ob wir nicht unsere Matten in seinem Lagerraum ausrollen könnten? Selbstverständlich ging das nicht.

Wir mussten zu ihm nach Hause, haben ein Bett und Wasser und Datteln und Feigen bekommen und durften erst mal schlafen. Und da sitze ich jetzt gerade, schreibe diesen Text und gegenüber sitzt Fabian mit einem seiner Brüder auf dem anderen Bett und schaut sich Fotos vom Sudan an. Die Gastfreundschaft kann hier echt überwältigend sein – wir hatten damit gerechnet einen Platz für die Matten zu kriegen. Wir hatten nicht damit gerechnet ein Bett in seinem Haus und all das drum rum zu bekommen. Wahnsinn.

Gerade sind wir auch von der Gesamtsituation ziemlich überwältigt: Die Hitze ist schier mörderisch, vor uns liegt eine 370km Wüsten-Pisten Etappe auf der kein Mensch lebt und wir keine Ahnung haben, wie wir uns mit Wasser versorgen sollen und irgendwie zieht es uns in dieses große ungewisse Abenteuer und irgendwie will man auch einfach nur kalt Duschen und dass diese Hitze endlich weggeht. Es sind jetzt noch hmm… Sieben Stunden, bevor wir offiziell weiter fahren. Wieder mitten in der Nacht.

Irgendwie kann das alles nicht mehr gesund sein, was wir hier machen. Den Schlafrythmus so zwanghaft verschrieben, diese abartige Hitze und dann zwischen dem allen Fahrrad fahren ohne zu wissen ob, oder woher man Wasser kriegt.

Najo… wenn ihr diesen Artikel lest sind wir lebend durchgekommen .

Cheers,

T

Most Cyclists have epic stories on their longest legs. We don’t. While most will have had some visa expiring, fleeing from persecution or needed to catch a ferry, our reason was comparatively petty: We did it because we could.

When we left Khartoum we had close-perfect conditions. Straight back wind from west, the road was flat, the temperatures alright at the high-end. By lunch break time we had already cycled some 140km and decided to go on for another 90 afterwards so we could sleep at the feet of the pyramid field of Meroe. That’s exactly what we did and so, 231,67km later, we pushed our bicycles fairly exhausted up the dunes to the pyramids in the remaining sunlight.

The ticket office had of course been closed and even if it had been open there would have probably not have been everybody else around. We were absolutely alone on a field of two dozen pyramids in the setting sun. We wondered around those old monuments, listened to the howling wind, watched the curling soft sand and ran our fingers down thousands of years old hieroglyphs. It’s a magical place, more than just “old stones”, you can literally feel an air of ancientness, perhaps infinity. It’s impressing, striking, stunning. And most of all it’s a great privilege to explore those old ruins all alone with nobody else around in the dark. They are grey silhouettes against a starlit sky and still the sand whirls over the soft dunes and everything is just as you would imagine it. Mystic at a least.

The next day we had to pay the price for our new record. It was exhausting from the beginning even though the back wind had changed from wind to storm in the morning. It was grey, dusty drizzly and hot and in the afternoon the road changed direction and our tail wind turned to be side wind, then head wind. We still cycled a 170km but it was tough. Also we were stopped several times by police officers and always had to answer the same annoyingly same questions you will have to answer to anybody you meet. “Where are you go? Where from? Where are you go? (again)”. What makes the police men worse is that they have the power to stop you and use this power without any restraints. Then in the end they will pro forma check your passport without actually knowing what to do with it. In one instance they just wrote our numbers and names on the back of a torn piece of paper, in the other instance we had to fill out the forms ourselves because they didn’t know how to handle our passports. The forms were in Arabic.

Fabian and I had a small fight because of our different attitudes and approaches to this “problem”. I just try to rush through road blocks as fast as possible and hope the police men don’t react fast enough to stop me in time, works quite fine most of the time. Fabian has more respect for the country’s laws and mechanics and usually just rolls through, thus basically inviting them to stop him (also the cause of our argument).

We reached Atbara after an infuriatingly long and senseless stop at a police post and left Atbara soon after again. We cycled some further forty kilometers and ended up somewhere north of Berber when it started to grow dark. The road had changed from tarmac to sand in Berber just as expected and because of the proximity to the Nile the area was so densely settled there was no free space to unroll our mats in sight. We were invited for fast breaking again and this time even had two English speaking men within the group which helped us with two major insights: For one we solved the riddle of how people eat so little after sunset. There are three meals in the night, the first middle sized one after sunset to attack the main hunger. Then there is a second one after the late night prayer which assumedly is the feat we had been expecting all the time. The third one is a light breakfast.

The second mystery we solved, or rather had our assumption confirmed, is about where the women are when the men sit and break fast. While it is a shame for men to not sit outside, eat with friends and neighbors and invite strangers for fast break, the women and girls stay at home and prepare the second meal. Of course they will also eat but apparently they’re not allowed to be so social.

Then, still lacking a place to spend the night, we invited ourselves half accidentially to some people’s house along the road. We had seen three beds standing in the courtyard and for a minute assumed it was a hotel. When we realized it wasn’t it was already too late: We were invited inside, showed a place to unroll our mats and were allowed to sleep in there.

A short time later I awoke to heavily itching feet and legs. It took me quite some time to realize that I wasn’t attacked by an army of savage fleas, also I wasn’t imagining the itching either. It was mosquitoes! But who would expect mosquitoes in the middle of the desert?! Okay, it was only five hundred meters from the Nile but then it felt like it was the middle of the desert. When I sat up to get the mosquito repellent, still not quite perceiving my surroundings, it took five seconds for one of our hosts to come up to me and offer me food. Sudanese people are just too friendly. It took another few minutes before I could appreciate the gesture though, before I just couldn’t process it.

The next day brought us then finally into the “real” desert. With “real” desert I mean the place where nobody lives for miles and miles, where water is scarce and the only thing you’ll see in all that time is sand and a blazing sun.

The Nubian Desert is beautiful! It’s the picture book type of desert, just what you would imagine if you were told to think of a desert. Endless amounts of yellow sand, arrayed in some dunes arrayed in stunning wind patterns. You will have strange rock formations, and endless sky, burning heat and above all: the sun. It’s as beautiful as it is deadly, especially to cyclists.

In a mixture of exhaustion of the two previous days and heat we started our “lunch” break at 11 a.m. already and extended it for six hours, only continuing for another twenty kilometers up to a cafeteria afterwards and thus finishing our glorious streak of too long legs with an epic 70 kilometers.

During our break we were just lying flat in the shade, trying to move as little as possible and gasping for every cool breeze (which was a rare gift in itself). Fabian estimated the outside-of-the-shade temperature at 80°C – whether or not that’s correct: In the shade we had at least 50°C. A.W.F.U.L.ly hot!

The first day in the desert and we decided that getting up at five in the morning simply wasn’t enough. We would change our bio-rhythm to a semi night active mode, starting cycling at midnight and ending in the late morning. Sleeping from lunch to midnight or so the plan.

We got our free dinner at that cafeteria (Ramadan – Hell Yeah!) and went straight to bed afterwards. We got up again at one and set off cycling. Our plan worked well and we reached Abu Hamad at eleven that day.

It had a downside though: Cycling in the desert is least said contemplative. You could also call it boring as hell if you want. The stretches are endless, nothing changes, the only thing you can and will focus on is the mile stones at the road side and that makes everything worse. Now while cycling deserts at day time might be beautiful but in the long term boring at least you’ve got a certain extent of color. If you cycle at night everything comes down to grayscales. You will have an amazing star filled sky if the moon goes down but you will see even less and that will go on for hours and hours. Nothing changing, time crawling, seemingly not getting nowhere. It’s the first time I got bored while cycling.

Actually I got so bored I finally got around to trying that reading-while-cycling thing. It works perfect. You adjust your book somehow to your handlebar and then you’ll just read page after page while you roll through the desert. That’s double the pleasure because for one it takes your mind off the heat and monotony and for the other it takes me in that specific case to the Scottish Highlands. Cool Scottish Highlands!

So we reached Abu Hamad, it took us some time to find a place to stay but eventually we invited ourselves again. On reaching the town we had met a shop owner who spoke decent English and had family in Germany and made good pals with him. We went back to his shop when we didn’t find a comfortable place to pick up some sleep and asked him whether we could unroll our mats in his dispensary. Of course we couldn’t but he dragged us straight to his house where we got beds, drink, food and a ventilator on the ceiling. More we had ever asked for and hoped. Once again: The Sudanese hospitality and friendliness is plain amazing.

We had a really bad conscience of coming here, eating his food, using his power and so on and so on. But right now while I am writing this the shop owner (he closed the shop for the afternoon) is showing Fabian pictures of his favorite hobby. Searching for gold in the desert.

And this hobby works perfectly well! Apparently he found 3kg of gold recently, owns two Mitsubishis and three Toyotas and so on and so on. Well: Goodbye bad conscience. But we’re having a great time here and tonight we’ll give our second nocturnal cycling session a try.

This time it’s into the real real desert. That part of the desert where there’s no settlement on maps or GPS for 370km, where the next water source is 170km, where there is no road – only several dusty tracks in the ground. We’re looking forward to this with a mixture of expectation, fear, excitement and well… that “*sigh* here we go again”-feeling. It’s perhaps stupid to try it but others have managed before and so will we.

We will most likely will have to hitch a ride for the last kilometers because otherwise we’re not going to make it in time for Wadi Halfa but we’ll see how far we’ll get up till then. If you read this report we did make it

So long,

Tim

Die letzten Tage Äthiopien

Gonder haben wir – man glaube es oder nicht – früh verlassen! So früh, dass wir auf die Öffnung des Restaurants für unser Henkersinjera warten mussten. Dann noch einen Stapel Fladenbrote gekauft und auf die Piste.

Als wir losgefahren sind, habe ich zu Fabian gesagt, dass es doch sein Gutes hat, dass uns Äthiopien mit einem Arschtritt verabschiedet. So fällt uns der Abschied aus dem vermeindlichen Paradies nicht so schwer. Weit gefehlt.

Die Kinder am Weg waren so ziemlich die süßtesten und nettesten Kreaturen, die uns auf den Fahrrädern begegnet sind! Es wurde immer noch „YouYou!“ geschriehen, aber auf eine ganz andere Weise. Da war keine Aggression mehr in den Stimmen, sondern nur noch schiere Begeisterung und Freude. Überall standen die Kinder am Straßenrand, haben gewinkt und gejubelt und sind mitgerannt aber ohne die bedrohliche Art, ohne „Money“ Rufe, ohne Steine.

Also, doch kein Arschtritt von Äthiopien. Und es kam noch besser: Nach etwa hundert Kilometern sind wir dann am Rand des äthiopischen Hochlands angekommen. So wie ich es von den Gebirgen kenne, wo ich war (wieviele sind das eigentlich…? Zwei? Drei? Gut, mit denen hier in Afrika einige mehr) hören die Berge zwar mehr oder weniger abrupt auf, die Ausblicke sind fantastisch aber nichts von alledem hat mich im entferntesten auf die Abfahrt von Äthiopien runter vorbereitet.

Hier hören die Berge nicht einfach nur auf, sondern es gibt quasi eine Klippe die mehr oder weniger senkrecht tausend Meter runter führt. Felssäulen und -Türme stehen aus den Klippen, unter einem sammeln sich Wolken in einem Tal, irgendwo stürzt ein Wasserfall hunderte Meter in die Tiefe und während man die ersten Meter Abfahrt in Angriff nimmt fährt man durch einen Schwarm dutzender kreischender Krähen. Da geht die Welt wirklich runter.

Wieder mal hat es uns schlichtweg die Sprache verschlagen. Ich bin erst langsam, genüßlich die Serpentinen runter gerollt und habe die ganze Zeit nur zu mir selbst, laut „Alter. Alter. Solche Landschaften gibt es nicht“ gesagt. Immer und immer wieder.

Irgendwann habe ich die Bremsen dann losgelassen und die Abfahrt als solche genossen. Fabian habe ich zwar keine Selbstgespräche führen gehört, aber die Tatsache, dass ich unten eine Stunde auf ihn gewartet habe, die er wohl mit fotografieren verbracht hat spricht Bände.

Ich schätze die Fotos müssen auch für sich sprechen. Man rechne den Effekt wieder mit dem Faktor unendlich hoch und bekommt dann ein „unendliches“ Maß an Ehrfurcht vor der Natur und diesem Gebirge.

Eine der Vorstellungen, die im Zusammenhang mit der Abfahrt nicht erfüllt wurden ist, dass es runter geht und dann flach und Wüste ist. Es war grün, wir sind in das stärkste Gewitter der Tour gekommen und es ging nochmal 50km auf und ab. Nach 169,7km hatten wir dann nicht nur einen Ort erreicht, der tatsächlich ein Hotel hatte, sondern auch einen neuen Etappenrekord hingelegt (gegenüber den 160km aus Burundi).Fabian hält jetzt außerdem den neuen Geschwindigkeitsrekord von 72,98km/h und hat meine 70,3km/h aus Südafrika endlich abgelöst. Allerdings ist das ohne hin unfair, weil ich garkeinen Tacho mehr habe um Konkurrenz zu bieten :O.

Der Ort an dem wir die Nacht verbracht haben war nicht Metema, die Grenzstadt, und wir sind nur nicht durchgefahren, weil das Hotel so schön und günstig wäre *hust*.

Und dann in den Sudan

Am nächsten Tag: Metema und dann Sudan. Metema ist der Inbegriff einer afrikanischen Grenzstadt. Noch dreckiger, noch chaotischer, noch zwielichtiger, vor allem aber matschiger. Irgendwie haben wir es aber durch alle Büros (v.a. drei sudanesische an denen wir ohne unseren selbsternannten Führer vorbeigerannt wären) durch geschafft und rausgefunden, dass man die sudanesische Registrierung nur in Khartoum machen kann.

Im Sudan muss sich jeder Ausländer, der das Land betritt, in einem Security Registry Office registrieren. Man rennt durch vier verschiedene Büros, besucht jedes im Schnitt zwei Mal, kriegt überall Stempel und Unterschriften, produziert einen vierfachen Satz Akten, einen digital, dann wird alles abgeheftet man kriegt einen Stempel in den Pass und das war’s. Diese Prozedur muss man innerhalb von drei Tagen durchziehen und niemand weiß, wo man diese Security Registry Offices eigentlich findet. Auf jeden Fall nicht in Geddarif.

Wir haben dann einen Bus von Gallabat (Sudanesische Seite von Metema) nach Geddarif genommen um dort am nächsten Tag das Security Office zu suchen. Der Lonely Planet Guide (er nützt doch was!) behauptet nämlich es gibt in Geddarif doch eins. Wenn es dann in Geddarif doch keins gäbe könnten wir den Bus nach Khartoum nehmen und uns da registrieren lassen.

Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Es gibt ein Alien Office in Geddarif und die Prozedur ist relativ effizient und schmerzlos von statten gegangen. Hat nur zwei Stunden und drei Verhöre lang gedauert.

Ramadan

Viel interessanter als das nervige rumgeärger mit der Bürokratie ist der Sudan selbst … und Ramadan, der zwei Tage vor unserer Ankunft begonnen hat. Für alle die im Religions Unterricht nicht aufgepasst haben: Ramadan ist der heilige muslimische Fastenmonat. Sudan ist alles was man erwarten würde und gleichzeitig völlig anders. Ein wahres Überraschungsland.

Mit der Ankunft in Geddarif war die erste Feststellung, dass alle Cafés geschlossen hatten. Halb so wild. Cola kriegt man in Läden und Essen hatten wir noch. Etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang sind wir wieder raus gegangen, Abendessen suchen und haben festgestellt, dass die ganze Stadt verlassen ist. Das einzige Leben: Ein Busch der vom Wind getrieben über die Straße rollt. Wie in einem Western…

Wir sind dann weiter über den Markt gelaufen und haben irgendwann dann wieder Menschen gefunden. Überall wurden Garküchen aufgestellt, Matten ausgerollt und eine Erwartungsstimmung wie an Weihnachten lag in der Luft. Niemand hat sich bewegt, alle saßen nur da auf ihren Matten und haben auf den Sonnenuntergang gewartet. Eine halbe Stunde später war die Sonne dann untergegangen, ein in unserer Wahrnehmung guturaler Freudenschrei, wobei das mit ziemlicher Sicherheit eine Fehlinterpretation ist, tönte von den Minaretten und überall wurde angefangen zu Essen. Wieder haben wir uns an Weihnachten erinnert gefühlt, so eine Freude und Erwartung.

Außerdem stimmen die Gerüchte: Man wird überall eingeladen. Wir sind keine zehn Meter weit gekommen bevor wir mit einer kleinen Runde Sudanesen auf Matten saßen, Ful gegessen haben und Orangen Limonade/Milch getrunken haben. Das die kein Wort Englisch sprachen und wir sowieso kein Arabisch war da nicht weiter schlimm.

Die letzte Entdeckung des Tages: Die Sudanesen (ich weiß nicht wie es mit dem Rest der arabischen Welt ist, aber wahrscheinlich genauso) fasten den ganzen Tag und dann, wenn sie endlich essen dürfen wird ein Viertel Fladenbrot gegessen, drei Happen Ful und eine Orangenlimonade getrunken und danach gebetet und das Essen beendet.

Bis jetzt kann ich nicht verstehen, wie man den ganzen Tag fasten kann und dann so wenig isst. Wir sind dann nach der Einladung weitergezogen und haben an anderen Restaurants weitergegessen, bis wir endlich satt waren.

Zum Vergleich: Hier wird (Ful und Limo aufgerechnet) etwa ein Fladenbrot zu Abend gegessen. Wir haben während der folgenden Tage um die sechs Fladenbrote (Belag aufgerechnet) gegessen, an vier Mahlzeiten am Tag.

In die Sahel

Die Registrierung war also abgeschlossen, die ersten Essenseinladungen angenommen und genossen und am nächsten Tag sind wir dann voller Hoffnung auf Rückenwind wieder auf die Straße. Rückenwind war nicht so weit her. Die Route führte nach Nord-West-West und der Wind kam aus West. Das hatten wir befürchtet, aber die zwei Briten die wir in Azezo getroffen hatten, haben uns die Hoffnung auf Rückenwind gegeben.

An den folgenden Tagen hat sich der Sudan dann wirklich „entfaltet“. Man fährt durch die Sahelzone, weit und breit nur Staub, Dürre, verrotende Kühe, Schafe und Autoreifen und Hitze. Die Sonne brennt erbarmungslos, wenn man Glück hat zeigt sich mal ein Dornbusch als Abwechslung und damit sind wohl sämtliche Klischees bedient.

Das ganze funktioniert aber auch in die andere Richtung. Die Landschaft hatte noch ein anderes markantes Merkmal: Hochspannungsleitungen wie wir sie aus Deutschland kennen, industrielle Traktoren für Felder auf denen nichts wächst, gigantische Luxus Cruise Reise Busse die mit vielzuschnell die perfekt asphaltierte Straße entlang brettern. Alle paarzig Kilometer gibt es Rastplätze mit kühlem Wasser und gekühlten Softdrinks.

Dann fährt man an Dörfern vorbei, Lehm- oder Strohhütten gegen den permanenten Wind gedrückt in mitten eines kleinen Staubsturms. Das ganze Leben scheint sich vor der Hitze zu verstecken.

Auf der Karte sieht man dann die gelben Punkte, größere Dörfer und würde genau damit rechnen, aber wieder weit gefehlt: An den Ausläufern der Orte reihen sich Obststände mit Datteln, Mangos, Orangen, Äpfeln, Bananen usw., dann fährt man an einem Hochhaus mit Glasfassade vorbei, Nagelneu mit Polizeicheckpoint und es stellt sich raus, dass es sich um eine Fachklinik für Herzkrankheiten und Chirurgie handelt!

Und dann verlässt man den Ort wieder auf der gleichen Straße, fährt an einem Kuhkadaver vorbei und ist in der Sahel…

Und nach Khartoum…

Man fährt nochmal 300 öde, Gegenwind und „windshock“ (der Effekt der Eintritt, wenn ein Truck an einem vorbeifährt und einem entweder mit seiner Luftverdrängung „ins Gesicht schlägt“ oder durch seinen Windschatten einen Sog entsteht durch den man gewisser Maßen in den Truck gerissen wird) geprägte Kilometer, vorbei an nochmehr toten Kühen. Man fragt sich wo all die Kanäle sind die auf der Karte eingezeichnet sind und kommt dann in ein Industriegebiet.

Das Industriegebiet hört nicht mehr auf, wird zu Luxus-Villen Vierteln die gerade aus dem Boden gestampft werden. Auf gigantischen Plakatwänden sieht man Yuppies Tennis spielen und neben dran der Slogan „It’s not how big you are. It’s how big you play!“, der dazu animieren soll sich so eine Villa zu kaufen.

Man fährt noch zehn Kilometer, kommt zu der Entscheidung, dass der Ort nicht mehr aufhört und wohl Khartoum sein muss. Ich hatte mir Khartoum ehrlich gesagt wie ein größeres Lehmhüttenagglomerat mit vielen Bürokratieinstanzen vorgestellt. Tatsächlich ist es eine lebendige, gigantische, florierende Großstadt mit Glasfassaden, teuer aussehenden Restaurants, Ampeln mit Fußgängeranimationen und Countdowns für die Grünphasen. Ich habe weit und breit nichts von Flüchtlingen gesehen, auch wenn sich 17000 ja kaum so gut verstecken können, oder?

Und jetzt gerade hängen wir am Nilufer, genießen das erste frei verfügbare Wlan seit Südafrika, kaufen in Supermärkten mit dem gleichen Warenangebot wie in Europa und entspannen einen, oder vielleicht zwei Tage. Hängt davon ab, ob wir uns hier bei 40°C aufraffen können heute noch zur Bank zu gehen und Geld zu miserablen Raten zu wechseln. Was die Supermärkte angeht: Ehrlich gesagt gehen wir nur rein um uns das Warenangebot anzuschauen. Wir sind ja auf „low budget“ und können uns leider keine Cornflakespackung für vier Euro leisten. Danach gehen wir raus, kaufen in einer Bäckerei zwanzig Fladenbrote für einen Dollar und essen die mit Aprikosenmarmelade (ein bisschen Luxus muss sein!) am Nil. Heimlich – es ist ja Ramadan.

Regenzeit

Sudan hat noch eine ganz andere Überraschung bereit gehalten: Die Regenzeit. Auf der Strecke zwischen Geddarif und Khartoum mussten wir in zwei der übelsten Unwetter übernachten, die ich je gesehen habe. Leider kann ich da keine handfesten Daten abgeben, dafür fehlt uns die mobile Wetterstation. Aber ich finde dass die Tatsache allein, dass wir von allen Orten in der Sahelzone im Sudan dazu gezwungen wurden direkt neben der Straße, also zehn Zentimeter vom Ende des Asphalts und es gibt keinen Seitenstreifen, zu campen, weil um uns rum das Land im Wasser versinkt, bezeichnend ist.

Der schlimmste Sturm war in der dritten Nacht. Wir hatten uns in eine Bushaltestelle gelegt um ein bisschen Wind- und Sichtschutz zu haben (nach der ersten Nacht sind wir dazu übergegangen immer direkt an der Straße zu schlafen. Das hat den Vorteil, dass man die Räder nicht durch etwaige Dornenfelder schieben muss um dann sowieso nicht besser versteckt zu sein. Das Land bietet im zwanzig Kilometer Radius keinen Sichtschutz). Ich weiß nicht wie lange nachdem ich eingeschlafen bin, aber lange kann es nicht gewesen sein, hat mich Fabian geweckt. Das ist in sich erstaunlich, weil Fabian eigentlich der von uns beiden ist der den gesegneten Schlaf hat und von nichts und niemandem geweckt wird. Jedenfalls hat mich Fabian geweckt und festgestellt, dass „der Sturm gleich losgeht“. Das war so auch nicht ganz falsch, der Sturm war aber auch zu guten Teilen schon da. Der Wind war so heftig, dass das Zelt als wir es endlich im Nachbarverschlag aufgebaut hatten einfach flach gedrückt wurde. Wir haben die Stangen wieder gelöst und uns im Windschatten der Säulen verkrochen. Der Wind wurde noch heftiger, Sand kam dazu. Der Sand ist überall hingekrochen, in die Augen, Mund wenn man geredet hat, Kleidung, Räder, Ketten, am schlimmsten: in die Haare. Irgendwann hat der Sandsturm abgeebbt, es gab eine kurze Pause und dann ging das eigentliche Gewitter los.

Witziger Weise ist in dieser kurzen Pause ein Sudanese zu uns gekommen und hat angefangen den üblichen Smalltalk zu reden. Die einzige Bemerkung über den Sturm, vor dem wir uns bibbernd an die Säulen gepresst haben war: „Sudanese like the rain“. Ohja, glaub ich.

Der Tag danach hatte noch eine andere kleine Anekdote: Bei der allabendlichen Ramadaneinladung gab es diesmal eine größere Bandbreite Speisen und wir haben versucht Namen zu lernen. Allerdings war die Kommunikation wieder nicht so einfach. Der Dialog sah dan ungefähr folgender Maßen aus:

„What is this?“

„It’s food for Sudanese!“

„And what’s its name? In Arabic?“

“Food for Sudanese!”

“… – Okay. What is this? – In A-R-A-B-I-C?”

“… uhmm… Food for Sudanese?!”

“…”

“You like food for Sudanese?” *broad smile*

Die Menschen hier sind die meiste Zeit echt super und wir genießen es insgesamt sehr. Hitze und Wind machen uns bisweilen etwas zu schaffen, aber damit kann man gut leben. Die Tage geht es dann weiter nach Wadi Halfa wo wir Mittwoch in einer Woche sein müssen um die Fähre nach Ägypten zu nehmen. Dann sind es nochmal 1600 staubige Kilometer durch die Wüste um das Niltal zu umgehen.

Eine kleine Anmerkung noch zu dem Verkehr hier im Sudan: Er ist so schlimm, wie wir uns immer das Niltal vorgestellt hatten. Also so ziemlich das schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wenn das Niltal dann NOCH schlimmer ist… können wir wirklich nur durch die Wüste fahren.

Grüßle,

T. der immer noch Äthiopien liebt aber jetzt auch arabisches Gebäck.

Last 200km of Paradise

When we left Gonder I said to Fabian it’s a good thing we get kicked out by Ethiopia with stones thrown at us. That makes it much easier to depart from that wonderful country. That too turned, once again, out to be wrong. The last two hundred kilometers in Ethiopia proved to be the nicest, most beautiful with the most charming children in all of Ethiopia. Instead of a kick in the arse we got a pleasantly roaring crowd of children yelling “Faranji!” whooping and laughing after us. There are many different ways to say “you” or “faranji” and the way those children did was just great. They were full of innocence and joy about seeing two young crazy guys on bicycles rushing through their village. Nobody asked for money on those last two hundred kilometers ever, not a single stone thrown at us. Only a few nice encounters with low-land Ethiopians. Who would have expected that?

But it got worse – or better for that matter. The scenery was stunning, breathtaking, crushing you to the ground in awe and leaving you in prostration and lost in reverie. The Ethiopian Highland ends with a cliff. Or several cliffs, there are gigantic rock pillars standing out of the main Ethiopian Highland and you wind down the serpentines telling yourself “this can’t be possible. Such landscapes don’t really exist!” It is by far the most impressive scenery we have seen so far.

It made leaving Ethiopia a tough one after all and it gave us two new records: The new longest leg of the tour being 169.7km and the new highest speed of 72.98km/h by Fabian (although that’s quite unfair since lacking a speed meter I’m out of competition now :O)

We had a last mercy-Injera in a restaurant which didn’t seem used to Faranji wanting Injera. We decided that probably all the cyclists who come there and don’t know about gorgeous Injera (what a waste!) order pasta because it’s offered. The following conversation gave us the reasons to assume this:

“Hey. Do you have dinner?” – “Pasta or Injera? Pasta!”

“Uhm… or Injera. Pleeease?”  – “Pasta?!”

“Injera!” – “Oh uhm.. okay. Tibs?” – “Sounds good”

And the next morning:

“Hey. Possible to get breakfeast already?”

“Uhm.. *yawn* Yes. Pasta?”

… and being kicked into Hell (temperature only)

The next day then brought us to and through the border town of Metema. It’s pretty much exactly what you would imagine that border town like, muddy, dodgy, stinky, chaotic and not a place where anybody would like to spend his time. We had a self-declared guide once again who indeed proved to be quite useful. Without him we would never have found our way through all the Sudanese offices, all of them titled in Arabic and some of them hidden.

In Sudan you have to register at the “Alien Registration Office”, now called “Security Registration Office” within three days of entering the country. The problem was that most border officials don’t speak English and then those that did didn’t know anything about some sort of registration. Nobody could tell us where or how to do that but in case of doubt: Go to Khartoum.

Within three days, using bicycles that’s easier said than done. And anyway Lonely Planet Guide (it’s found its usefulness here again) stated that it was possible to register in Geddarif after all. We decided to take a bus to Geddarif, check if there is an office there and in case not we could head to Khartoum the next day. We really didn’t want to get in conflict with Sudanese authorities.

Ramadan

Now Sudan proved to be one huge surprise in itself again. First: The authorities are neither better nor worse than the other ones we’ve encountered. There are not more police blocks, the bureaucracy is (except for the registration) the same as everywhere and the police aren’t as heavily armed as in East Africa. And to make another long story short: There is a Security Registration Office in Geddarif, it took us two hours in ten instances in three offices to get through but we made it. And it wasn’t all that bad.

The first real surprise in Sudan was experiencing Ramadan. We had eaten at the border where there doesn’t seem to be any law at all and didn’t think about cafés being closed in Geddarif at first at all. We started wondering when we left our hotel at around an hour before sunset and the whole town seemed deserted.

It remembered me a lot of those Christmas Evenings when I was walking with my mother and sisters through the empty, quiet village. Of course it wasn’t as cold and there was no snow lying in Geddarif but the vibe of festivity and expectation was the same. You could literally feel the expectation and hunger in the air while everybody was waiting for the sun to set and finally break fast.

At some point then there was a yell of from what we interpreted as joy but probably was a praise to Allah from the minarettes and everybody started digging into their foods. We didn’t get much further then before we were invited to join one group of people in their meal. It also didn’t matter that they spoke close to none English and we didn’t speak Arabic at all. We had a good time, good food and gorgeous orange lemonade/milk.

We also realized something that startled us. Ramadan is a “real” fasting month. People don’t eat all day long but even when they are allowed to, at least in Sudan, they don’t engulf in food orgies and eat till they explode but only eat very little instead. Namely a quarter of a small pita bread and a few dips of Ful. That wasn’t enough to satisfy us (being our forth meal that day) and we had to go to other restaurants and extend our dinner when our hosts went off for praying.

Into Sahel

The next day we set off on the five hundred kilometers to Khartoum. We were hoping for steady back wind which would give us an easy ride and we were disappointed. The wind came straight from north west west and gave us a hard time since the majority of the route was to the west. Then Sudan was at a first glance exactly what you would expect: Dusty, dry, hot, dead cow cadavers everywhere drying in the sun, flat and nothing to focus your eye on. A shrub at the horizon if you are lucky. Everything seemed to be dying here, cows, sheep, car tires, everything.

And then at the same instance Sudan had some major surprises ready. For instance next to the dead cows there were high-tech electric power lines running through the desert, we were riding on perfect and new tarmac sealing and were constantly passed by those luxury long distance coaches with aircon and on board toilet. Actually more buses than there could ever have been demand of transportation between Khartoum and Geddarif. You would get up to five buses in ten minutes.

The houses and villages we passed were built of clay, dung or perhaps straw, tiny ducked into the wind and nobody moved in those villages, everybody keeping out of the heat. And then we would reach a town, thriving with life, passing fruit stalls with some of the greatest variety of fruit and vegetable we’ve seen just to set eyes on a huge building with glass facades. And no kidding: A clinic for heart diseases and surgery! That in one random Wad somewhere a hundred fifty kilometers from Khartoum.

Khartoum itself was perhaps the biggest surprise of all. I had imagined it from the last description I had heard (admittedly twenty years old) to be a larger scale agglomeration of clay huts with a few dens of bureaucracy in between. It’s far from that.

And into Khartoum

We approached an industrial area when we were some twenty five kilometers from Khartoum and it didn’t end. It was directly succeeded by new enclosed upper class villa quarters. A huge banner at the road with a picture of a yuppie playing tennis trying to lure people into buying those houses is quoted: “It’s not how big you are. It’s how big you play!”

Those high society areas were then followed by glass façade skyscrapers, ten lane highways with SUVs rushing past us, streetlights with pedestrian animations and countdown for the green light. There was no sign of poverty, no bullet riddled houses, no 17.000 refugees to be seen. Just posh restaurants and apparent wealth everywhere. Somebody must be investing a hell lot of money in this country.

But Sudan didn’t only surprise us in infrastructure and wealth. One of the other great surprises was weather. When thinking about Sudan I had always imagined absolute and constant drought, people and animals starving alike, no rain in ten years.

As this might be true to a certain extent in eleven months a year we are here now in rainy season and we got caught in the worst rainstorms of Africa. I keep wanting to add new “worst” and “best” of the tour and I think I’m loosing credibility here but things are just getting more and more intense. So back to the weather.

The first two evenings on the road there were thunderstorms at the horizon heading directly toward us. It got pitch dark, the remaining orange of the sunset marched with darkness in a furious battle of colors and every few seconds lightning lit the dark sky. Heavy rain pounded down, drowned the country around us and everything that might have still been alive there. Perhaps the cows don’t die from dehydration but they drown.

It’s a good thing the road is built on a small dam because it won’t get flooded in the rainy season and provides a reliably elevated space to spend the night. Still I think it’s quite ironic that Sudan is the first of all places where we camp right next to the road and then not because we want it but because we are forced to by rain storms!

One night it got so bad we moved from a bus station to a larger open building of which we thought it was a mosque (it proved to be a larger bus station). We tried to pitch up our tent as protection from wind and rain but the wind was so strong it just squashed the tent flat. We decided we didn’t want to risk destroying the tent, deconstructed it again and hid in the cover of the pillars from the wind.

There was a short break and then a sand storm came up, all the while lighted by flashes of light. There was sand everywhere, we pressed the eyes shut and it worked. We covered mouth and nose and it worked to a certain extent but still it felt as if there was sand just everywhere.

And as abruptly as it had come up the sand storm went again – succeeded by heaviest rain. The bus station was running full of water, our gear was soaking wet, it was awfully cold and then…

… then a Sudanese trucker came up to us. He started the usual small talk, just standing there in the rain while we were shivering in the cover, and his only comment on the rain was: “We Sudanese like the rain. It brings us fertility.” Oh well…

The next day brought another small anecdote: We were riding in the evening, Fabian had lost the lighter and we didn’t have food, so we were quite glad to be invited for Ramadan food. Again we couldn’t communicate much but that was alright, hands, feet and single words of English were sufficient for a beginning.

We started asking for the names of the specific foods in Arabic and this is what resulted:

„What is this?“

„It’s food for Sudanese!“

„And what’s its name? In Arabic?“

“Food for Sudanese!”

“… – Okay. What is this? – In A-R-A-B-I-C?”

“… uhmm… Food for Sudanese?!”

“…”

“You like food for Sudanese?” *broad smile*

Tomorrow we’re off to Wadi Halfa where we hopefully get the ferry without further problems and can enter Egypt, the final stage and remaining 1600km of desert.

So long,

Tim

Im Frühtau zu Berge…

Samstag haben wir Addis um 4 Uhr morgens verlassen. Wir wollten weiter, endlich wieder auf die Straße und endlich wieder Rad fahren. Aber irgendwie wollten wir auch nicht Rad fahren, nicht in Äthiopien. Trotz unserer guten Erfahrungen hatten wir noch Angst unseren positiven Eindruck von Äthiopien dadurch zu ruinieren, dass wir Fahrrad fahren.

Zugegeben: So früh an diesem Tag loszufahren war keine glorreiche Idee. Oder vielleicht war die Idee selbst sogar gar nicht so schlecht, wir wollten den Frühmorgen Verkehr umgehen, der die Highways um Addis Stunden lang verstopft. Der erste Fehler in der Umsetzung war dann, dass Addis von der Piazza aus nur noch 5km nach Norden geht (gegenüber gut 30km nach Süden/Osten einschl. Suburbs) und von daher der innerstädtische Stau quasi vernachlässigbar wäre. Der zweite Fehler war bei Regen loszufahren. Der dritte war so mit einer wiederkehrenden Magenentzündung loszufahren, die seit dem Vortag am kommen war. Die Antibiotika hatten nicht sofort richtig angeschlagen und so sind wir dann von Regen, Dunkelheit, Kälte und in meinem Fall Durchfall, geplagt aus Addis raus gefahren. Berg auf, versteht sich.

Entgegen unserem guten Plan den Morgenverkehr zu entgehen sind die einzigen lebenden Wesen (wenn man Autos als lebende Wesen bezeichnet) , die uns begegnet sind, Läufer gewesen. Überall, alle paar hundert Meter, hat man Läufer gesehen die ihren frühmorgendlichen Marathon aus Addis raus laufen. Je weiter man von Addis weg kam, desto weniger wurden es aber die letzten haben wir erst 25km hinter Addis gesehen und die meisten sind uns entgegen gekommen, die Strecke also quasi zwei mal gelaufen. Ein Hotel nach 21 Kilometern hieß „½ Marathon“. Einige von den Läufern waren so schnell, dass sie uns selbst auf ebener Strecke noch davon gelaufen sind.

Das zweite was uns augefallen ist waren Schüße. In einem Tal wurde in unregelmäßigen Abständen aus nicht automatischen Waffen geschossen.

Zumindest dachten wir das. Wir dachten das genau so lange, bis uns das erste Kind mit Peitsche begegnet ist. Die Kinder hüten hier die Rinder, Schafe, Esel, Ziegen und was sonst noch so rumkrabbelt und dafür haben sie eine Peitsche und mit dieser Peitsche können sie so laut schnalzen, dass es sich anhört wie ein Schuß.

Ein Kind mit einer Peitsche am Straßenrand das Geld fordert ist übrigens keine besonders angenehme Begegnung. Ehrlich gesagt hab ich höllisch Angst vor denen und warte nur drauf, dass mir irgendwann mal eins mit so einer verdammten Peitsche übergebraten wird. Die Kinder waren bis jetzt aber alle friedlich und haben nur gelegentlich mit Steinen geworfen.

Später dazu aber mehr. Ich habe jetzt angefangen die Berichte semisynchron zu den Erlebnissen zu schreiben, von daher kann es sein, dass sich einige Meinungen und Einstellungen über den Verlauf der Zeit bzw. des Textes ändern.

Ansonsten war der Tag einfach zu anstrengend. Die kurze Nacht, der extreme Anstieg am morgen, Durchfall und die drei wöchige Radpause haben ihren Tribut gefordert. Ich war nach 60km schon am Ende, Fabian ging es nicht ganz so schlecht. Ich wollte nur noch in Fiche, unserem Tagesziel, ankommen und ins Bett fallen und die Welt ausblenden. Die Energie hat nicht mal für einen paar Kilometer Umweg gereicht um sich das berühmte Kloster auf der Klippe Debre Libanos anzuschauen.

Etwa fünf Kilometer vor Fiche kam dann die Überraschung des Tages.

Ein Tuktuk hat uns überholt, sowieso gehupt, und ist dann etwa hundert Meter vor uns stehen geblieben. Dann ist ein Faranji (das äthiopische Äquivalent zu Mzungu was ich ab jetzt wegen dem angenehmeren Klang verwende) ausgestiegen und auf uns zu gekommen.

Nein. Wir haben uns nicht gefreut. Wir mögen keine Faranjis, vor allem dann nicht wenn sie uns am Berg anhalten wollen um die üblichen Fragen zu stellen. Selbst dann nicht, wenn es eine hübsche Frau ist. Selbst dann nicht, wenn.. oh wait. Wir kannten die Faranji.

Dank Kurzsichtigkeit haben wir Jenny, eine der zwei Engländerinnen, die wir an der äthiopischen Botschaft in Nairobi und dann noch zwei mal getroffen hatten, nicht sofort erkannt. Dann haben wir sie erkannt, aber erst unseren Augen nicht getraut (ich wusste nicht, dass das tatsächlich geht. Aber ich meine das mit den Augen trauen wörtlich).

Wir hatten Emma und Jenny in Äthiopien ein mal in Addis getroffen und danach drei Mal dank Versagen in handyfreier Kommunikation verpasst und nicht damit gerechnet sie jemals wiederzusehen. Anscheinend hatte sie sich Debre Libanos angeschaut und war danach auch auf dem Weg nach Fiche um dort ein günstiges Hotel zu finden.

An „sofort ins Bett fallen“ war dann leider nicht mehr zu denken, aber die Alternative dann einen weiteren coolen Abend über dem Friedensbrot Injera zu verbringen war sowieso viel besser.

Es regnet, es regnet, Äthiopien wird nass

Am nächsten Morgen sind wir dann zwar früh aufgestanden, aber nicht früh losgefahren. Es hat mal wieder (ein Hoch auf die Regenzeit) in strömen geregnet. Wir saßen dann bis halb Zehn in einem Restaurant und haben einen Kaffee nach dem anderen getrunken, bis es dann endlich aufgehört hat zu regnen. Dann haben wir uns nach kurzem Zögern entschieden weiter zu fahren. Die Regenzeit wird auch morgen noch nicht aufhören und wir stehen mittlerweile etwas unter Zeitdruck noch rechtzeitig nach Ägypten zu kommen, damit wir genügend Zeit haben durch die Weiße und Schwarze Sahara zu fahren, anstatt durch das Niltal.

Die Alternative wäre gewesen mit Jenny und Emma, die an dem Tag nachgekommen ist, in einem TukTuk rumzufahren und sich Klöster, Affen und Wasserfälle anzuschauen.

Wir haben es noch verdammt bereut gefahren zu sein. Ziemlich genau zehn Kilometer später haben wir es bereut, als es wieder angefangen hat zu regnen. Auf 3000m ist es selbst in Afrika kalt, der Wind kam von vorne und wir waren in wenigen Minuten völlig durchnässt. Die gefühlte Temperatur lag um die 0°C, wenn nicht sogar tiefer. Der Wind hat gebissen wie sonst nur beim boarden, dann allerdings ohne Regen.

Ja, wir haben es bitter bereut nicht in einem trockenem warmen Matatu zu sitzen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass es genau die Tage sind an denen man einfach „miserable“ (wenn jemand eine passende Übersetzung des Wortes ins Deutsche kennt bitte kommentieren) ist, an die man sich später erinnert und für die man sich auf die Schulter klopft. Eine Heldentat ohne Leid ist keine Heldentat.
Der ganze Tag hat mich ziemlich an die Tour auf dem West Highland Way in Schottland vor einem Jahr mit Michel erinnert. Da war es genauso kalt, nass und eklig und am Ende war es einfach nur ein verdammt cooles und gutes Erlebnis. Und wir haben ja den Tag überlebt.

Irgendwann kam sogar die Sonne raus, hat mich in den letzten zwei Stunden des Tages noch verbrannt und am Ende sind wir in einem Hotel rausgekommen, dass sogar heiße Duschen angeboten hat. Es gab auch ein Internet Café in dem Ort, wie sich rausgestellt hat ein Café das „Internet“ hieß.

Auf jeden Fall haben wir hier auf der Abfahrt das höchste Gigabyte pro Kilometer Verhältnis gehabt. Auf 12 Kilometern sind sicher gut 20gb Daten entstanden. Fotos und Videoaufnahmen, versteht sich. Aber am besten beschreiben das Ganze vielleicht die Bilder, von denen sicher zahllose hochgeladen werden. Wenn ihr euch den Effekt des Bildes anschaut, verzehnfacht und dann nochmal verfünffacht weil man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann kommt man etwa bei der Beeindruckung raus, die wir empfunden haben.

Und dann war man unten.

Und dann hat man den Nil überquert.

Und dann begann der Aufstieg…

Out of Finfinne

We were afraid to leave Addis. Still the prejudices against Ethiopia had a certain place in our minds and since it had been cyclists who were complaining we didn’t want to risk ruining our experience by cycling through Ethiopia. You are quite safe from stoning and Faranji Frenzy if you’re in a bus.

Of course we got back on the way on Saturday the 23^rd at 4a.m. The day before my Gastritis had started to return but although I bought antibiotics right away this time it didn’t seem to work so well and so we left Addis in the dark in pouring rain and for my part carrying Amoeba with me. Bad start.

We started so early to avoid the morning traffic we had seen on the bus but didn’t know that apparently nobody wants to go to Gonder anyway and that the sprawls of Addis to the north only continue for five kilometers from Piazza. The only living beings we encounters where runners but dozens of them. They were running from Addis up the hill and back again and we saw the last one some 25kms from Addis.

But not only the distance (nothing less than half marathon) impressed us but most of all the speed. We couldn’t catch up with most of the runners on flats where we normally can, especially if you consider an extent of exhaustion they should have had. Go walk up the hill from Addis early in the morning and you will know immediately why Ethiopian runners are so famous.

At some point we heard what we thought were gun shots. There must be quite heavy shooting somewhere. Later we discovered that the cracking sounds were children cracking with their whips.

There are children everywhere and most of them have whips. To be honest: I’m scared as hell of them. A kid with a whip in the hand demanding money from you is an awful sight. And most of the time it’s several kids with whips, cracking them menacingly as you pass by.

That day was tough on us. For one it was longer than it should have been, then we had started way too early, we hadn’t been cycling for three weeks then and I was suffering from the darn diarrhea.

No fun.

We past the famous Debre Libanos with me lacking the energy to take the detour to go and have a glimpse at it and just rode straight down the road and up on the other side again. And then the most impossible coincidence happened. One of the TukTuks stopped a hundred meters ahead of us and a Faranji (equal this to our use of Mzungu. It just sounds nicer and is the Ethiopian equivalent) woman approached us. We didn’t pay too much attention at first in the attitude of “*sigh* … we’re exhausted. What does that Faranji now want from us?”.

It turned out that we actually knew that particular Faranji. It was Jenny whom we had met in Nairobi for the first time, once again in Addis and then missed four times because we failed at communication with cell phones. She had been visiting Debre Libanos that day and seen us from the TukTuk. The world is small and full of coincidences – or Ethiopia for that matter.

We had some great Injera compared with a nice evening (although Injera alone tends to be a guarantee of great evenings) and the next morning we sat in the café for two hours waiting for Emma or the pouring rain to stop.

Here comes the rain

We made a mistake in deciding to proceed once the rain had stopped and sadly not meeting Emma again. If we had stayed we could have been sitting a TukTuk driving from sight to waterfall and enjoying ourselves. But we chose to leave with the first sunrays peeking through the thick clouds.

The sun tricked us there. Ten Kilometers after we had left Fiche we got caught in pouring rain again, headwind, winter temperatures. It was just awful and miserable. The felt temperature was around 0°C and we were soaking wet. Awful! And heroic too It’s those things you later look back on and are proud of, the suffering for the sake of the cause (i.e. getting to Sudan) and not hiding from the rage of the elements. The whole day remembered me pretty much of my tour on the West Highland Way, Scotland with Michel a year ago. It had the same temperatures and rain as in Scotland and the landscape looked similar too.

And talking about landscape: It’s amazing here. The altitude is between 2500m and 3000m and it’s constantly cold and rainy but the landscape is stunning. We were riding down a mountain ridge to the Nile (above which we are now, that I write these first few paragraphs) and East and West you have those deep deep canyons. Ethiopia was for some time called Abyssinia and that with right. There are 1000m high cliffs to either side of the ridge.

At first the ridge was very wide and we kept changing sides, going along the cliffs to the West or to the East. But then on the second day it became more narrow and from some point on you could constantly see the world’s end to both sides. The clouds were hanging in the canyons in the evening and you would only see half of them. The views are plain impressive.

At one instance we saw eight “carnivorous birds” (forgot the term) sailing on the up winds. I first thought they were eagles because they were huge but then you wouldn’t see so many eagles on one spot, would you? For the ornithologists following this blog: Since I’m short sighted the only details I can add to the description is I think at least one had a lighter head, the wings looked pretty “unique” but to be honest I can’t describe them adequately. I guess that is as good as no information… but in case somebody knows the predators sailing the abysses in Ethiopia you might make a few suggestions.

Into the Deep

On a side note: I’ve started to write the articles semi-simultaneously so it’s not unlikely that attitudes and opinions change within the text as time and experiences fly by.

Abyssinia indeed. The town where we spent the night was the last town on top of the cliff above the Abyei Gorge (Abyei being the Amharic name for the river Nile). The altitude drops from 2500m to somewhere around 700m over 12 kilometers and the views are stunning.

No they are not stunning. The views, the wind, the clouds, the cliffs and boulders, the way the road winds through the cliffs, the bridges, they’re indescribable in the sense of the word. As in the German text too I simply don’t find myself capable of describing this wonder of nature adequately. The photos which will probably be uploaded en masse might help in imagining the impression if you follow a small equation. Take the impression the picture makes on you x10 to compensate the loss from eye to camera then take it x5 to add the bicycle bonus and then you might be close to feeling what we felt. A speechlessness again. Speechless in the face of nature.

As for the next day: Not worth mentioning.

As for the next day: Sadly worth mentioning. That day had been tough with a lot of altitude, head wind and changing weather and temperatures. In the early afternoon we had reached a town called Bure, some 80km from where we had started. We were already feeling slightly exhausted and still had at least 20km to go so we could reach Bahir Dar the next day.

Upon leaving Bure a crowd of children gathered, as usual, to follow us. This time though the crowd was much bigger and more aggressive than the last times. I noticed one kid for its weird running patterns. Normally they would run out of sight next to or behind the bicycles and keep yelling “Money” or “You” or varying combinations of the two. This particular kid was zigzagging between the backs of our two bicycles always trying to be out of both our views at the same time.

A few meters later it sprinted up to Fabian’s back and snatched the Ethiopia flag from his bike. I had been expecting something like this  all the time (if not the flag being the target) and jumped from my bike the moment the kid sped up to Fabians. It was so shocked it dropped the flag and dashed away. The flag was lying on the dirty ground. Fabian picked it back up again and reattached it to his rear carrier.

The rest of the kids kept following us for several hundred meters, all the time crying hysterically, demanding money and you and generally being so loud it started hurting the ears. Eventually they gave up on molesting us and switched to throwing stones after us.

I didn’t spend much time here on describing the amount of frustration I had in before but I was exhausted and pissed already and the kids made everything worse. We were climbing that extremely long and steep hill, head wind slowing us down even further and all the while the kids were walking next to and behind us and annoying us as hell.

Worse: Once we had left the one group behind the next one started assembling ahead of us already. You will be annoyed and stoned. Again. And again. And again and again and again.

Frustration levels in me rose constantly and after some five kilometers or so I just couldn’t bear it anymore. I clenched my fists, I bit my tongue and lip, I yelled and I hit my bicycle. I was totally frustrated and worse of all I didn’t know how to handle the situation.

At one point I sadly lost control and spat in front of one annoying kid’s feet. It worked sadly, silenced the kid and brought me a certain triumph. A short lasting triumph though and afterwards I just felt bad for loosing control like that to a child.

One of the problems is that you are absolutely helpless. There is simply no useful or effective way to cope with the situation. You can’t possibly fight back, it is impossible to ignore and fleeing is no option either. The only thing you can do is try to bear it and that is everything else than easy.

At some point during those last 20km a point was reached in which for the moment I wished the whole of humanity was swiped away by some terrible disaster and left me in peace. I just wanted people around me to ignore me and “shut the fuck up”.

Of course it’s not more likely for people here to leave you in peace than to have them all just vanish and so we rolled into the nameless village at the junction to the Nile springs road, shouts and whistles from left and right and everything and I thought my head was going to explode.

I rolled directly in to the safe courtyard of the first hotel I found and hid from the world. Gladly Fabian didn’t object and so we stayed there.

The sad thing was that I would have wanted to continue, would have had the energy, but mentally I couldn’t bear a single meter more than we had come. That day it was just too much.

I guess it’s hard to imagine the extent of intention you get while cycling in Africa the amount of harassment you get while cycling in Ethiopia and then most of all: How in your perception even friendliness turns into harassment. It’s sad but I can’t help it.

On me the psychological demands and challenges of this tour are much greater than the physical ones. It seems to be the other way around for Fabian, he doesn’t seem to be so much affected by all the people around and can bring up the energy to joke or reply when I have long given up and honestly? I envy him for that.

That was pretty much it for that day. I hadn’t experienced anything like that since I left Burundi and even then it was much different. In Burundi it was culture shock and there were no stones involved. Here it’s not culture shock but mere frustration and exhaustion compared with constant harassment and stones.

I had waited with this conclusion in the hope it would turn out for the better but it only got worse: Cycling in Ethiopia sucks. Please note this only applies to cycling. We made a valuable experience here with spending half the time backpacking, half cycling. Ethiopia is an amazing place for backpacking and everything I wrote before is still valid. But it is an awful place for cycling.

I had hoped to find the prejudices and stories invalid but sadly they seem to be all true. Children on the country side are simply a pain in the ass. Most of them are “neutral” (i.e. “only” begging and verbally harassing) then there are a few throwing stones which are evil and then there are very few who are as cute and friendly as the ones I had described in the last article.

You’ll get everything on the countryside but sadly the bad part is the vast majority.

Ethiopia is thus the first country of which I would say I enjoyed the towns more than the country side. There is simply no reason why you want to be in rural Ethiopia. I still love urban and cultural Ethiopia.

The next day was better again. Sleeping and hiding helps in these cases and we set off very early on the 130something km to Bahir Dar. The leg was mainly downhill and we made extremely fast progress. By 3 p.m. we had reached Bahir Dar and started a fruit Spris and food orgy.

I told you towns were best. Fruit juice, cake, better food in greater variety, everything is better here.

That said: Bahir Dar itself is rather unimpressive. It’s been very well described by LP as “the Riviera of Ethiopia”. It’s exactly that.

Tomorrow we are going back on the road to Gonder where we will spend a day. After that we’re off to Sudan which we expect to enter on August 3^rd. We’ve got fourteen days in Sudan until we have to leave via Wadi Halfa so we will probably cycle to Khartoum and see how far we’ll get before our Visa expires and we have to take a truck to Wadi Halfa. Sudan is also our first (and last) rogue state .

Cheers

As always: English version below.

Flughafenchaos

Nairobi zu verlassen ist uns mental nicht schwer gefallen. Tatsächlich war es aber auch nicht so einfach wie erhofft. Zuerst mal mussten wir ja, wie angedeutet, das Flugzeug nehmen, da uns die äthiopische Botschaft in Nairobi partout kein Visum ausstellen wollte. Äthiopische Botschaften können nur Bürgern des jeweiligen Landes Visa ausstellen. Dass Kenianer gar kein Visum brauchen um Äthiopien zu bereisen legt nahe, dass der einzige Sinn und Zweck des Visumbüros zu sein scheint Touristen von der Weiterreise abzuhalten.

Mit der Ankunft am Flughafen ist der Traum geplatzt Afrika nur per Landtransport zu durchqueren, aber besser als es überhaupt nicht zu überqueren (durch- oder überquert man einen Kontinent?) ist das allemal. Das größte Problem war dann natürlich der Transport der Räder.

Bei Ethiopian Airways zählen Räder ins normale Gepäcklimit, d.h. 30kg Hauptgepäck und 7kg Handgepäck, Übergewicht wird mit 8$ pro Kilo bezahlt. Hat mich übrigens auf die Frage gebracht, warum man beliebig viel Körpergewicht mit sich tragen darf…

Wie auch immer. Wir sind 10 Stunden vor Abflug angekommen um unsere Räder noch vor Ort verpacken zu lassen. Es gab da ein kleines Missverständnis im Ethiopian Büro, weil wir den Überblick über die Kommastellen bei den KSH verloren haben und so waren wir völlig entsetzt, als die Packmenschen uns 5000Shilling pro Rad abzocken wollten. 5000 Shilling, das sind um die 40 Euro. 40 Cheeseburger! 80 Mittagessen auf dem Land einschließlich Cola! Und das für fünf Kisten und ein bisschen Tape…

Erst haben wir versucht zu handeln, aber die wollten Monopol ausgespielt.

Nice try. Nach vier Monaten in Afrika haben wir doch zu viel gelernt um uns so dreist abzocken zu lassen.

Fabian ist dann losgezogen, trotz Durchfall, um Kisten zu besorgen. Eine halbe Stunde später ist er dann mit einer schier unendlichen Menge kostenloser Pappkartons wiedergekommen, die wir dann verwendet haben um unsere Räder triumphierend direkt neben dem Packstand zu verpacken.

Zugegeben, das Ergebnis war nicht besonders ansehnlich, aber der Triumph und die Blicke von den Wuchereren wars absolut wert. Wir sind eben doch keine verdammten Mzungus.

Fünf Stunden später wurde unser Erfolg dann doch etwas geschmälert. Als wir das ganze Zeug einchecken wollten hat sich herausgestellt, dass Ethiopian die Räder nicht verpackt sondern eingeschweißt will (Gott sei Dank haben wir die 5000KSH nicht gezahlt!). Selber einschweißen konnten wir sie dann aber doch nicht und wir mussten zurück zur Packstation.

Allerdings – und das rechne ich ihnen an – haben die ihr Attitude uns gegenüber grundlegend geändert. Die waren dann vergleichsweise freundlich und haben uns dann vor allem einen vernünftigen Preis für die Einschweißung gegeben – und unsere Initiative gelobt .

Damit war das erste Problem, die Verpackung der Räder, behoben und wir standen vor dem Zweiten: Übergewicht.

Auch wenn sich einige Leute beklagt haben, dass wir so fürchterlich abgemagert sind (was wir übrigens absolut nicht nachvollziehen können. So knochig sind wir nicht.. das lag nur an Weitwinkel und Unterdruck beim Strohhalmtrinken), durften wir leider verlorenes Gewicht nicht mit dem Gepäck verrechnen. Ergebnis: Wir hätten insgesamt 65kg in den Frachtraum geschickt, 5kg (40$) zu viel. Glücklicher Weise waren noch drei andere Deutsche da, die wir kurzer Hand gefragt haben, ob wir eins unserer Gepäckstücke bei ihnen mit einchecken können. Die Antwort kam auch sofort und so lag dann unser schwerster Beutel bei ihnen mit auf dem Stapel.

Als der dann auf dem Fließband gerade außer Sicht gefahren war hat uns unser Helfer dann gefragt, ob wir eigentlich auch nach Frankfurt fliegen.

Uhm… Einer der Angestellten ist ausgerastet und hat rumgeschrien, einer hat sich geweigert uns zu helfen, aber eine Frau war dann wunderbar hilfsbereit, hat einen Anruf gemacht und zehn Minuten später war unsere Tasche wieder da. Glück gehabt und Danke!

Damit haben dann die dramatischen Ereignisse am Flughafen endlich ein Ende genommen und wir konnten uns getrost noch zwei Stunden hinlegen, bevor der Flug dann tatsächlich ging.

Mit Mühe und Not haben wir uns für das letzte Äquatorfoto wach gehalten und dann noch anderthalb Stunden geschlafen, bevor wir Addis erreicht haben.

Mein geliebtes Addis.

Addis

Addis Abeba. Addis oder viel mehr Äthiopien war für mich seit Beginn der Reise eines der großen Ziele. Vielleicht größer noch als Kairo, aber auf jeden Fall einer der Orte der mich am meisten gezogen hat. Umso schlimmer war in Kampala die Ungewissheit ob man überhaupt da hin kommt, umso größer der Frust als wir kein Visum bekommen haben. Zwischenzeitlich habe ich mich so geärgert, dass ich überhaupt nicht mehr nach Äthiopien wollte, aber der Ärger ist zu schnell verflogen.

Jetzt, wo wir endlich angekommen sind, hat die ganze Vorgeschichte, die Schindereien und unnötigen Behördengänge, Planmassenvernichtung und am Ende der Gang zum Flughafen den Ort am Ende nur noch mehr zur Belohnung all des „Leides“ befördert. Ich schreibe in diesem Zusammenhang nur noch aus meiner Sicht, weil es nur für mich in diesem Ausmaß zutrifft. Fabian mag Äthiopien, aber meiner grenzenlosen Begeisterung schließt er sich noch nicht an.

Addis Abeba. Ich stand zähneknirschend in der Gepäckhalle des Flughafens und habe beobachtet wie es draußen heller wurde. Ich glaube ich habe mein Rad nie so schnell zusammengebaut und ich war nie so heiß darauf ein neues Land zu betreten. Kein Fetzen Müdigkeit trotz nur zwei Stunden schlechten Schlafs mehr.

Irgendwann waren wir dann so weit und sind raus in das morgendlich Addis gerollt. Kurz gesagt (und ich werde es noch oft genug sagen): Ich liebe Addis. Ich habe es seit der ersten Sekunde geliebt, seit ich meinen ersten Fuß auf äthiopischen Boden gesetzt habe und ich glaube ich habe es schon lange vorher geliebt.

Durch Addis zu fahren hat sich angefühlt, als würde man nach Hause kommen. Nicht an den Ort, an dem alles vertraut ist, sondern an den, wo man hin gehört. Es war das Gefühl nach viel zu langer Zeit am Ort der Bestimmung anzukommen.

Zum Teil ist das Ellis Schuld. Elli hat zum ersten Mal Injera gekocht und seit dem Zeitpunkt (ich weiß nicht mehr wann das war, aber es scheint lange her) stand fest, dass ich nach Äthiopien muss. Ich war fest davon überzeugt, dass ich es mögen würde aber ich hatte nie erwartet, dass ich es so sehr lieben würde.

Die ganzen Kilometer vom Flughafen bis zur Piazza habe ich vor Glück gelächelt, gelacht und war zwischenzeitlich den Tränen nahe. Ohne bestimmten Grund. Einfach weil ich hier sein durfte, weil mir die Menschen zugewinkt haben, weil ich mit dem Fahrrad hier meinen Traum erfüllen darf und weil ich „Heim“ gekommen bin (von der Aussicht auf Injera ganz zu schweigen).

Ich möchte die geschätzten Leser nicht mit meiner sentimentalen Schwärmerei über Äthiopien langweilen. Wen’s nicht interessiert der kann die nächsten X Absätze überspringen bis zur Zwischenüberschrift: „Wir waren auch produktiv“. Da hat die Schwärmerei und endlose Beschreibung warum Äthiopien genial ist ein Ende und es geht weiter mit „spannenden urbanen Abenteuern“…

Also zurück zum Thema: Ich war glaube ich seit den Tagen wo mir klar geworden ist, dass ich mir hier gerade meinen ältesten und größten Traum erfülle nicht mehr in dem Maße glücklich und im Gegensatz dazu ist es hier einfach jeden Tag mehr und besser geworden.

Jeder Tag bestand bis einschließlich heute nur aus positiven Erlebnissen und meistens hat jedes einfach das vorhergegangene getoppt.

Vier Gründe warum Äthiopien das beste Land ist

Ich will jetzt ein paar handfeste Kriterien geben, an dem ich das begründe:

1)      Essen: Äthiopien ist das erste Land seit einschließlich Südafrika, dass Sachen im normalen Rahmen (i.e. nicht gezielt auf Touristen ausgerichtete Restaurants) auf den Tisch bringt die gut und auf lange Zeit essbar sind. Äthiopier verwenden zum kochen Gewürze! Da wäre das weltberühmte Injera, von dem die allermeisten Äthiopienreisenden abhängig sind, wenn sie

2)      wieder zurück in ihr düsteres und graues Heimatland kommen. Ein fermentierter Sauerteigpfannkuchen mit verschiedenen würzigen Soßen. Hört sich so beschrieben genauso eklig an wie es geil ist. Dann ist Äthiopien auch das erste Land wo die Leute Salat und Obst essen. Überall gab es in Ostafrika Obst, aber ein Hauptbestandteil der Ernährung ist es aus welchem Grund auch immer nicht. Dann gibt es hier Brot! So mit Kruste und gebacken… kein halbgares Toastbrot. Und Kuchen! Und Nudeln! Und Pizza! (italienische Kolonie) Und eine Mischung aus allem genannten.

3)      Trinken: Äthiopien ist das erste Land, das Kaffee anbaut und auch trinkt. Es gibt hier eine ausgewachsene Kaffeekultur einschließlich Straßencafes und legendärer Coffeeceremony. Dann wäre da noch „Spris“, ein Fruchtsaftmix in jeder erdenklichen Obstkombination. Der halbe Liter 30ct. Nuff said?

4)      Kultur: Äthiopien hat Jahrhunderte und tausende der Hochkultur hinter sich und man merkt es. In Essen, Städten und der gesamten menschlichen Kultur und Kunst. Es gibt Bücher und eine eigene Schrift. Die Äthiopier sind stolz und das zu Recht. Es ist keiner anderen afrikanischen Kultur gelungen möchtegern Kolonialherren in Schlachten zu besiegen.

Und dann die Esskultur: Man sitzt mit beliebig vielen Leuten am Tisch, alle essen vom gleichen Injera oder was auch immer in der Mitte ist mit den Händen (wie überall in Afrika). Aber die Tatsache, dass alle den gleichen „Teller“ teilen ist so unglaublich sozial. In Deutschland essen wir häufig um sozial zu sein. „Sozial essen“ bekommt in Äthiopien eine ganz andere Tiefe und lässt uns Europäer naja… asozial dastehen.

5)      Menschen: Oi. Der wichtigste Punkt. Die Art der Menschen hier. Überall in Afrika waren die Menschen sehr offen und freundlich, aber so wie es mir vorkommt nirgendwo in dem Maße großherzig und offen wie es die Äthiopier hier sind. In Äthiopien mussten wir neu lernen mit Menschen zu reden, ohne zu erwarten dass nach drei Sätzen die Frage nach Geld kommt.

Hier kommt nach ein paar Sätzen dann: „Well it was nice to talk to you but I have to go now.

Bye bye”.

Wir wurden auch nie so oft eingeladen, wie in Äthiopien. Man setzt sich in ein Lokal, wartet auf seinen Kaffee und irgendwer auf der anderen Seite winkt einem zu. Komm setz dich zu uns und teil unser Injera mit uns.

Überall wird man angesprochen, macht etwas Smalltalk, kriegt Hilfe wenn man sie braucht oder einfach ein bisschen Amharisch beigebracht.

Uganda hat wochenlang um den Titel des Lieblingslandes gerungen. In Äthiopien wusste ich nach fünf Stunden (dem ersten Injera Fir Fir), dass es Uganda vom Thron stoßen würde. 30 Stunden später (dem zweiten Fir Fir)  hat Uganda den Löffel abgegeben und Äthiopien die absolute Herrschaft überlassen.

Ich könnte ewig so weiter schwärmen, aber so langsam ist es doch genug. Fakt ist, dass dieser Artikel alles andere als objektiv ist. Er ist ganz ganz massiv von dem unglaublich genialen ersten Eindruck eines Landes beeinflusst der in dieser Art eigentlich nicht existieren kann, es aber trotzdem tut. Wir sind zum ersten Mal auf der Tour nicht über das Hinterland, sondern direkt in direkt in die große Stadt gekommen (wobei uns meistens auch das Hinterland besser gefallen hat). Der Eindruck den das Land also auf uns macht ist ein ganz ganz anderer und so hatte Äthiopien vielleicht einen unfairen Vorteil. Vielleicht aber auch einen Nachteil… die kommenden Wochen werden etwas Objektivität bringen, bis dahin hat Äthiopien aber den Platz meines Lieblingslandes fest im Griff (und dann wahrscheinlich auch noch).

Wir waren auch produktiv

Bevor ich über Produktivität außerhalb von Injera essen schreibe, möchte ich noch ein kleines Stück äthiopischer Weisheit weitergeben: Wir waren mit Jenny und Emma, den beiden Britinnen, die wir in der äthiopischen Botschaft in Nairobi getroffen haben, weg zum Injera essen und Tej trinken.

Irgendwann wurden wir dann von einem betrunkenen aber sehr freundlichen Äthiopier auf eine Runde Tej eingeladen, die wir nicht ausgeschlagen haben.

Während wir da saßen und versucht haben seinen Monolog zu verstehen (die Mischung aus Amharisch und Englisch hat das nicht gerade einfach gemacht) hatten wir zwar ausgesprochen viel Spaß, aber selbst haben wir nicht so viel geredet.

Das ist dem netten Herren wohl auch aufgefallen und er hat entschieden uns mit der Frage, ob wir wissen wie die Lebenserwartung in Äthiopien sei, in das Gespräch einzubinden. Wir hatten keine Ahnung und daher hat er die Frage dann selbst beantworten. „The life expectancy in Ethiopia issss… Love, Satisfaction and Injera“.

Das könnte man so als Lebensmotto übernehmen und ist eine wesentlich schönere Erwartung ans Leben, als eine einfache Zahl.

Aber jetzt zum produktiven Teil: Wir haben mal wieder einen kleinen Botschaftsmarathon hinter uns. Da wir ja jetzt doch (wieder) durch Sudan fahren wollen brauchen wir erst das Visum für Ägypten um dann damit das Transitvisum für Sudan beantragen zu können. Das ägyptische Visum kriegen wir am Freitag (bzw. Wenn ihr das lest haben wir es wahrscheinlich schon), nach 4 Tagen Bearbeitungszeit, dann müssen wir bis Mittwoch warten um das Visum für Sudan zu beantragen was wohl zwischen 2 und 48 Stunden Bearbeitungszeit hat.

In der Zeit dazwischen werden wir nach Harer fahren und die Räder derweil bei Emma und Jenny deponieren.

Dann vielleicht unsere beste „Entdeckung“ in Äthiopien: DJ Lee. Wir haben in einem Internetcafé Äthiopiens ersten weiblichen DJ kennengelernt. Nicht genug damit, dass die Frau ziemlich professionell traditionelle und moderne äthiopische Musik mit europäischer elektronischer verbindet, ist sie wahrscheinlich auch die energetischste und charismatischte die ich je getroffen habe. Lee hat das Talent jeden sofort einzufangen, von ihren Ideen und Projekten zu überzeugen und stundenlang am zuhören zu halten. Wir haben anderthalb Stunden Interview mit ihr gedreht und werden hier mindestens ihren Youtube Channel promoten (falls ich vergesse den Link einzubauen, erinnert mich bitte dran!). Für jeden der sich halbwegs für ethnische (aufbereitete) Musik interessiert lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Für mich steht sie in einer Reihe mit Shantel und Warsaw Village Club, wenn auch die afrikanische Variante und leider nicht so erfolgreich. Verdient hätte sie es.

Wir waren auch anderweitig produktiv und kreativ, aber einige dieser neusten geistigen Auswüchse müssen vorerst noch geheim bleiben, andere habe ich im Moment schlicht weg vergessen. Unter Umständen hilft es auch den Englischen Artikel zu lesen, weil beide sich… ergänzen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es etwas anstrengend wird sich zwei mal durch das Geschwafel da oben zu kauen.

Irgendwann fahren wir auch mal wieder Fahrrad und dann gibt es wieder spannende Geschichten Bis dahin muss das wohl reichen. Draußen macht eine Katze die kranksten Geräusche, die ich je gehört habe.

Love, Satisfaction and Injera,

Tim

Hassle at the Airport

As mentioned before we had to leave Nairobi by plane. That was also the end of our dream of crossing Africa via land. Thank you Ethiopian Government.

The flight we booked left at 3:30 a.m. Sunday morning and since we still had to get our bikes packed we arrived ten hours early. Kenya goes to bed at seven and all shops and restaurants with few exceptions close. We had never expected the wrapping business at the airport to be important enough to be open 24h a day. So we arrived at the airport at 5 p.m. and went directly to the packing station. They told us: pole pole – we’re going to get more boxes. An hour later somebody returned with the boxes and they told us what they wanted to charge: 5000KSH!!!

That’s ridiculous. 5000 Shillings equals about 50$. There was no way we could afford that so we tried to bargain at first but since they insisted on those mad prices we decided to try and pack them ourselves after all. Fabian wandered off to go and find cardboard while I stayed with the luggage, that was even though he had a bad stomach that day and was feeling ill.

Half an hour later he returned from a construction site, loaded with boxes. Triumphantly we started packing our bikes up. Admittedly it looked awful but the faces of the people at the packing station alone were worth all the effort.

On check in at 12:30 a.m. we discovered Ethiopian Airways wants the bikes wrapped, not packed, so we had to go back to the packing station and surrender. Luckily we had earned their respect for not letting them rip us off like they would with the normal tourists and they actually gave us a better price without any bargaining.

Then we had another problem: Excess luggage. Ethiopian allows 30kg luggage plus 7kg hand luggage. The bikes count to the normal weight limit and with 10kg hand luggage each (and wearing three layers of cloth and sweating like hell beneath) we still exceeded the limit by 5kg (40$).

Luckily we met fellow Germans there who would take the same flight and since they were three they were allowed to carry 90kgs but they only had 43kg. We asked them whether it would be okay to check in a bag with them to dodge our excess rate and they immediately agreed. The minute our bag was out of sight they asked us: “You are going to Frankfurt, aren’t you?”.

Damn it!
We then had to beg the ground staff to retrieve our bag, explain our problem and so on. One got really mad at us, even yelling, which we thought was even in that situation rather inappropriate. One simply refused to help us but then we found a woman who made a call and 5 minutes later the bag was back.

We also had to admit we had done that to dodge the excess rate which they of course didn’t appreciate too much. They had a good laugh at the whole situation later when they discovered we had only 55kg in total, 5kg below limit and apparently everything had been in vain.

… We had lifted our bicycles with the tips of our feet while they were being weighed and thus dodged 10kg.

Crossing the Equator – Vol. III

It got later and later, or earlier. Depends from which side you look at it. In either case it was Sunday and we tired. We boarded the plane, waited a few minutes to take the last set of Equator pictures and then fell asleep immediately.

We woke up shortly before landing, one and a half hours later, and then finally (!) we set foot on Ethiopia. I was burning to arrive here; I couldn’t wait, needed to get going.

Ethiopia had been the one country I had wanted to reach ever since I started the tour. It was perhaps a bigger goal than Cairo and the frustration with the visa and all the hassle of how to get there only just enhanced that feeling.

Back in Germany I have a friend who is Ethiopian, Elli, who used to cook Injera for us and ever since I had first tasted it I knew I had to go to Ethiopia. Shall I be honest? I think I was in love with Ethiopia before I ever got there and upon leaving the airport it felt like returning home. Home to the place where you belong, not the place where everything is familiar.

We were rolling through early morning Addis and I was constantly smiling, laughing, waving at people along the road and greeting them euphorically. I was genuinely happy then, a feeling I think I had in that extent the last time when we were starting to realize we are actually living our dream.

At times I was close to tears from happiness. There was no particular reason. It was just because of being here. The excitement of finally reaching this place and everything I had dreamed about. It was also mixed with gratefulness for having the privilege of the whole tour.

We spent the day in Addis in a way which would become habit over the next few days: Coffee, Injera Fir Fir and coffee or tea, Spris (fresh fruit juice mix), coffee and cake, Injera, Spris, coffee, coffee, Injera or salad and another Spris.

We later cut out the cake because it was comparatively expensive and just not as good as the rest but except for that we didn’t change much during the coming days.

In the breaks between eating and drinking we used the fast (!) internet connection or just enjoyed meeting random people.

I think it is clear by now but I will still write it: It took Ethiopia five hours until I knew it would kick Uganda from the throne of the favorite country quite violently and some 30 hours until it actually did.

My view is biased because I loved this place before coming here but: I love it. Ethiopia has everything you want and what is good. First of all it has good and diverse food, the first country on the whole continent so far. You can get everything from Injera with the spicy sauces to cake to pizza and pasta to green salads, all of which you would never get in the southern countries in Africa and if only in the posh Mzungu places. Here the Ethiopians eat and drink all these things. I say drink because the second best is a vivid coffee culture (including an own traditional ceremony). It is amazing to sit in a street café like in Europe and watch the passing scene. Thirdly there is fresh fruit and even better juice. Equatorial East Africa seemed to have the fruit but not make much use of it. Ethiopia in contrast has the fruit and makes juice out of it and it tastes amazing!

Then Ethiopia has an ancient history which makes a great difference in culture and the cities. Also Ethiopia is the only African country which beat the attempts to be colonialized in several battles. I find that very sympathic.

And then, breaking up the priority list, the best thing about Ethiopia: The Ethiopians.

People all over Africa were open and friendly. But Ethiopians are that in a very different and extremely pleasant way. We are constantly approached by people just to chat, when we were new here we always expected begging after three sentences but eventually they would get up, say it was nice to talk to us and then leave. Just chatting out of mere friendliness seemed so rare along the way.

Also we have been invited for food more often in Ethiopia in five days than in the last months all together. You just sit in restaurant, wait for your tea and somebody will wave you over to share their Injera with them.

We have become regulars in a few places within days just because the owners were so nice. The Spris place gives us free bananas every time we leave, keeps us up to date with the latest German sports news and asks all about our embassy odysseys. In the place where we go for breakfast the boss personally whipes our tables, greets us too friendly and by name and we seem to shake hands with the entire family (i.e. staff).

We tried some of the places recommended by the Lonely Planet Guide but as usual we end up in to family run local places which are much nicer and usually cheaper.

I know I have said it often by now but I want to stress it one more time: I love Ethiopia and its people and one of the things that show that is that Ethiopia is the first country where I had serious ambitions of learning its language. That was on day two.

I never had that. I always said we were travelling to quick, there is no point in learning the local languages (which is right in some places) but I didn’t make major efforts in actively learning Kisuaheli. I had picked up a few phrases of course but here in Ethiopia I am actively increasing my vocabulary each day, adding phrases and repeating them to myself every hour. Today, Thursday, I learned to count from one to 59 and then the same with hundreds and thousands. I wouldn’t say it’s more necessary to learn Amharic (which honestly is everything else than easy), it’s just that for the first time I really want to.

But enough of praising Ethiopia now. It is a great place and I hope you know it now.

Before you get a wrong impression: We have been very constructive here too, we have two surprises which will be revealed in due time but so much ahead: One includes several oil barrels, deconstructed bicycles and a lot of welding.

Even more important we started our next odyssey d’embassy here. We ran to the Egyptian one to get our visa for Egypt in order to obtain a transit visa for Sudan. Right now we are waiting for our passports to be returned on Friday, then we will go to Harer for the weekend and then we’ll be back to Addis on Tuesday to apply for Sudan on Wednesday and then leave Addis as soon as possible. Not that I didn’t love it. We just have to get going again if we want to reach Cairo in time.

We also and I think this is the most remarkable met DJ Lee. Ethiopias first female DJ and one of the most charismatic and energetic women I have ever met. We recorded 1.5h of interviews with her and got some of her music. In case I don’t forget I will add a link to her Youtube channel here – otherwise please remind me. What I loved most about her work was the mixing of contemporary and traditional Ethiopian music with the European electronic styles. The result is similar to the Ethno-Pop we have in Europe with Shantel or Warsaw Village Band (the ones I know) just with Ethiopian rather than Balkan music and I think it would run well in the right places.

That is pretty much it for the moment but there is one instance of Ethiopian wisdom I would like to add: We were going out with Jenny and Emma, the girls we had met in Nairobi, and drinking some Tej (Ethiopian honey wine/beer). Eventually we were invited by a neighbouring table and decided to join in for another round of Tej.

We kept listening to the drunk monologue of our new Ethiopian friend which was for its mixture of Amharic rather hard to follow. Eventually he got us with the question of how we thought was the life expectancy in Ethiopia. We admitted we had no clue so he told us: “The life expectancy in Ethiopia is… (Imagine a slurry pause here) Love, Satisfaction and Injera!”.

We totally agreed with that, especially because it expressed all we thought about Ethiopia. What do you expect from living here? Exactly those things but certainly not a mere number…

Love, Satisfaction and Injera,

Tim

English Version below. Enjoy!

Endlich wieder deutsche Artikel

Die Etappen werden gerade zu lang! Es passiert einfach zu viel zwischen drin und man kommt kaum mehr hinterher alles für euch aufzuschreiben. – Aber ja! Ihr lest richtig! Es ist wieder deutsch! Mein Onkel Leo hat uns einen Toughbook organisiert und der wurde über Barbara und Dennis nach Nairobi weitergeleitet, wo wir ihn am Sonntag abholen konnten.
Das Ding ist wohl second hand aus der U.S. Army (hat aber keine geheimen milit. Dokumente mehr) und naja… aus Metall. Es sieht so gut wie unzerstörbar aus und ist damit genau was wir brauchen. Ich freu mich schon mich damit dann irgendwo in Starbucks zu setzen
Wie dem auch sei. Nachdem wir jetzt wieder einen Laptop haben kann ich die Berichte wieder zweisprachig schreiben und sie werden besser den je.
Jeder der sich mit uns freut möge unten ein “Danke Leo! Danke Dennis und Barbara!” posten
Und jetzt zurück zum Thema: Ich werde nicht zusammenfassen, was zwischen dem letzten deutschen Bericht und jetzt passiert ist. Einfach zu viel. Außerdem hoffe ich eh, dass die meisten englisch mitgelesen haben.
Dieser Artikel setzt da an, wo der letzte (englische) aufgehört hat: In Kampala, Uganda.

Raus aus Kampala

Wir haben Kampala an einem Montag Morgen im großen und ganzen sehr froh verlassen. Wir waren einfach zu lange da. An dem Tag an dem wir den Bus nach Jinja bestiegen (wir hatten entschieden nicht durch das Ballungsgebiet zu fahrenk, sondern von Jinja zu starten) kamen auch erste Symptome meiner Gastritis wieder. Aber das war mir da egal, hauptsache weg von Kampala.
Die Strasse führte erst lange durch flaches, landwirtschaftliches Gebiet, die Luft schwülheiß. Wir sind schnurgerade auf Mt. Elgon zugefahren, mit knapp 5000m der zweithöchste freistehende Berg der Welt und 3500m höher als wir. Gesehen haben wir allerdings nichts. Der Dunst hat die Sichtweite auf etwa 3km beschränkt. Wir sind einfach konstant durch flaches Nichts gefahren.

Um Mt. Elgon

Von Mbale aus sind wir nach Norden abgebogen um dann über die nördlichen Ausläufer von Mt. Elgon zu fahren. Zu dem Zeitpunkt hatte mich die Gastritis wieder gut geschwächt und ich habe mich die Berge mehr raufgequält, als dass ich sie gefahren bin. Die Aussicht dann von oben, oder viel mehr die allgemeine Szenerie (Aussicht als SOlche gab es erst am nächsten Tag), hat mich dann aber alles vergessen lassen.
Es ist so unglaublich schön dort. Gigantische Klippe, der ganze Berg scheint terrassiert, Nadelwälder, Felder, kleine Dörfer und immer wieder rauschende Bergflüsse. Man fährt immer flach auf einer Terasse, steigt dann extrem steil auf die nächste und dann wieder flach.
Am nächsten Tag haben wir dann auch etwas weiter sehen können und wenn man dann am Rand so einer Klippe fährt, wenn man auf einer Straße fährt, die IN die Klippe gebrochen wurde, das ist schon ein ziemlich beeindruckendes Gefühl.
Die Nacht in den Ausläufern von Mt. Elgon – dort gibt es keine Guesthouses, weil eh keine Gäste vorbei kommen – haben wir uns dann “einladen lassen”.
Den ganzen Tag hatten wir natürlich die ungeteilte Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung, aber zum ersten Mal habe ich mich wirklich und absolut sicher gefühlt. Die Leute waren einfach genuin nett und herzig.
Am Abend haben wir uns dann auf die Mitte vom Dorfplatz gestellt und verkündet, dass wir einen Platz zum schlafen suchen. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, bis sich eine Menschenmenge um uns gebildet hatte und keine zwei Minuten, bis uns der Chef vom Dorf persönlich eingeladen hat.
Wir haben dann eine angenehme Nacht und Abend in seinem Haus und Boden verbracht, köstliches Matoke gegessen (Kochbananen, the main staple in Uganda) und versucht uns mit ihm, seinen Kindern und Nachbarn zu unterhalten. Ich glaube, während der Stunden die wir dort waren war der gesamte männliche Teil des Dorfes zu besuch um uns zu bestaunen.

Am zweiten Tag an Mt. Elgon hat sich das dann etwas geändert. Irgendwie waren die Menschen – oder es kam mir so vor – am Nordost Mt. Elgon nicht mehr so freundlich. Kinder waren verschlossen oder offen aggressiv, zwei Mal wurden wir mit kleineren Steinen beworfen, einmal penetrant verfolgt und angebettelt. Die Strecke war immernoch genial und irgendwie haben wir auch den Teil in seiner Gesamtheit genossen.
Und am Nachmittag dann die kenianische Grenze, Suam River…
Es hat ein bisschen gedauert das Immigration Office zu identifizieren, weil wir dachten es sei nur ein Klohaus. Als wir es dann doch erkannt haben war ohnehin niemand da und wir haben uns dann rein gesetzt und brav gewartet . Kurze Zeit später kam die ugandische Grenzofficerin mit Laptop und Mp3-Player reingerauscht, hat uns nett und schnell abgefertigt und dann sind wir über die Brücke nach Kenya gegangen und haben Uganda hinter uns gelassen.

Uganda Fazit

Unser geliebtes Uganda. Im letzten englischen Bericht habe ich nicht besonders positiv über Uganda geschrieben, aber der Gesamteindruck – insbesondere aus der zweiten Hälfte – war genial. Ja, auf den Autobahnen herrscht viel Verkehr und in den Grenzregionen waren die Kids “a pain in the ass”, aber das waren zwei halbe Tage. Man muss nicht auf Autobahnen Fahrrad fahren und sobald man von den Highways runter kommt ist es nur noch traumhaft.
Das Land, oder der Teil den wir gesehen haben, ist unglaublich schön. Relativ gute Infrastruktur bei einer gewissen Wildheit, überall ist es grün, es gibt viel Essen u.v.a. Obst. Das Land ist als ganzes einfach schön.
Kampala nicht, aber wann sind das afrikanische Städte schön.
Und dann die Menschen: Ich glaube wir haben in keinem Land so ehrliche, freundliche und guten Menschen getroffen wie in Uganda. Nicht, dass es sie in anderen nicht gibt, aber in Uganda waren es einfach auffällig viele. Überall wird man (ich habe meinen Culture Shock überwunden und genieße es jetzt) freundlich gegrüßt, wenn man Hilfe braucht ist sofort jemand da – und dann nicht zuletzt der Vorfall in dem mir meine Kreditkarte + Geldbeutel hinter her getragen wurde.
Uganda ist günstig, as well in (local) accomodation, als auch in (local) Nahrung und hat aus “touristischer” Sicht alles zu bieten, was auch der Rest von Ostafrika zu bieten hat. Meiner Meinung nach durch Gorillas und Nil sogar noch mehr.
Ich kann jedem nur empfehlen Uganda irgendwann zu besuchen, besonders dann wenn das Budget für die teuren Parks in Tanzania, Kenya und Rwanda zu knapp ist. Die Nationalparks kosten in Uganda etwa die Hälfte.
Langer Rede kurzer Sinn: Auch wenn ich es nicht geschafft habe das vorher richtig durchklingen zu lassen, Uganda hat für mich Zambia als Lieblingsland abgelöst (Fabian bleibt bei Malawi).

Ankunft in Kenya

Und dann sind wir nach Kenya gerollt. Es hat mich genauso empfangen, wie ich es vor fünf Jahren verlassen habe: Mit viel Regen, rot-staubiger Piste und Akazien am Straßenrand. Kenya hat durch die super Erfahrungen von 2006 ziemlich hohe Erwartungen zu erfüllen – und as for now ist es sehr gut dabei.
Zwanzig Kilometer haben uns, erschöpft, noch von der Grenze und Endebess getrennt. Gott sei Dank ging es aber auf einer halbwegs fahrbaren Piste weitestgehend Berg ab und so konnten wir relativ schnell da ankommen, ins Bett fallen und dann am nächsten Tag wirklich in Kenya ankommen.
Kenya war das erste Land, teilweise weil wir nach wie vor nicht so ganz wussten, wie wir eigentlich weiter machen sollten, in dem wir National Parks besucht haben. Der Erste war nahe der zweiten Stadt nach der Grenze, Kitale. Saiwa Swamp National Park haben wir nach zwei Stunden Rad an dem Tag mit dem Matatu besucht. Dort gibt es “Sumpfantilopen” deren Namen ich vergessen habe und unzählige Vögel. Was den Park aber wirklich interessant macht (zumindest für uns Antilopenignoranten) ist, dass er a) der kleinste Park Kenyas ist und man sich b) deswegen nur zu Fuß darin bewegen darf. Auch wenn die Antilopen spannend und nett sind (v.a. wenn man bedenkt, dass es die nur in diesem Park und in Botswana gibt) ist aber vor allem auch die Szenerie gut. Ein Sumpf, eingefasst auf beiden Seiten mit Regenwald, der sich über 28km Länge und 3km Breite erstreckt.
Als wir den Park verlassen haben, wurde uns auch gesagt, dass es Studentenpreise gibt. Die Hälfte…

Der Beginn der Odyssey

Unser nächstes Ziel war Kakamega Forest Reserve, das letzte Stückchen Primärwald in Kenya, auch zu Fuß begehbar. Und auf dem Weg da hin haben wir uns das erste Mal verfahren, das erste von vielen Malen.
Wir haben die Abzweigung auf Kisumu Road verpasst, weil sich hier die Legende bestätigt hat, dass man (aus welchen Gründen auch immer) wenn man nach dem Weg fragt im Schema “Ist das der Weg nach X?” immer die Antwort “Ja” erhalten wird. Selbst Polizisten haben uns im Brustton der Überzeugung bestätigt, dass die Straße nach Eldoret die nach Kisumu wäre.
Sechs Kilometer hat es gedauert, bis wir dahinter gekommen sind und dann wieder zurück gefahren. Vorbei an winkenden Polizisten…
Der Tag führte uns dann weiter durch gigantische industrielle landwirtschaftliche Gebiete und irgendwann zu den Ausläufern von Kakamega wo wir auf einem Campingplatz für den Preis eines mittleren Absteigezimmers gecampt haben.
Und dann endlich der große Tag. Unsere einzige Regenwalddurchquerung der Tour.
So der Plan…
Auf der WMP Karte (mittlerweile bin ich kurz davor sie als ganzes zu verbrennen, viel zu ungenau zum Radfahren wenn man die Highways verlässt) war eine durchgängige Straße eingezeichnet. Oder viel mehr eine durchgängige Piste und dann Fußweg – allerdings wurde im letzten Regen die Brücke davon gespült und die Straße gibt es nicht mehr.
Wir sind dann einfach im Park spazieren gegangen, haben uns ein wenig in der grünen Hölle verirrt aber warum vor allem awe-struck von der Szenerie. Wald ist einfach.. was ganz anderes als Savanne .
Außerdem sind wir auch ein paar Meter gefahren, die Fotos sind also nicht gestellt.

Verhaftung die Zweite

Dann nach Kakamega das zweite Mal, das wir uns verfahren haben bzw. eine eingezeichnete Piste verpasst. Das war nicht weiter gravierend, 15km Umweg.
Der Weg hat nochmal durch das Forest Reserve (auf der anderen Seite vom Fluss) geführt und uns einen letzten Blick auf den Regenwald gegönnt. Danach ging es in die Berge. Wunderschön steil berg an, immer weiter immer weiter bis 3000m.
Irgendwo da in den endlosen Teeplantagen, die den Wald ersetzt haben (eine der Teefirmen übrigens aktives Mitglied der Rainforest Foundation…), haben wir uns dann das dritte Mal verfahren. Diesmal existierte die Abzweigung aber einfach nicht erkennbar. Auf dem GPS war sie auch nicht eingezeichnet, also mussten wir einen 20km Bogen über Nandi Hill fahren.
Nandi Hill wurde damit zum Symbol unseres navigatorischen Versagens und Hassobjekt.
Als die Nandi Hill Straße dann wieder mit der eigentlich geplanten Straße zusammenführte war die Abzweigung problemlos zu finden. Ob die einfach im Nichts anfängt?
Danach weiter gefahren zum Etappenziel “Nabkoi”. Weiter berg an.
Wir haben uns immer wieder in guter alter Gewohnheit an Trucks gehängt und einmal hatten wir einen besonders guten, der uns bis auf den Gipfel des Berges schnell gezogen hat.
Bis fast zum Gipfel.
Auf den letzten zwei hundert Metern rauschte uns ein Motorrad entgegen, besetzt mit drei johlenden Männern. Einer schwenkte Handschellen. Die sind an uns vorbei gerauscht, umgedreht und haben uns dann verfolgt.
Sie haben den LKW angehalten und uns verhaftet. Wie sich rausgestellt hat waren das Polizisten in zivil und Truckhängen in Kenya ein criminal offense…
Während wir da standen, die Luft konstant kälter wurde, am Horizont sich ein Gewitter zusammengebraut hat und wir mit den Polizisten debatiert haben, sind im Hintergrund landwirtschaftliche Maschinen und Anhänger, überladen mit “Passagieren” vorbei gefahren und wir mussten uns verantworten während sich der Polizist die ganze Zeit einen abgelacht hat.
Eigentlich (!) wollte ich mich nicht so einfach abzocken lassen und da wir eh keinen Ort für die Nacht hatten waren wir auch drauf und dran uns zur Wache abführen zu lassen und dort die Nacht zu verbringen. Was uns dann davon abgehalten hat war, dass er uns auf die Wache hinter uns mitnehmen wollte. 6km wieder diesen verdammt steilen Berg runter.
Wir waren müde und erschöpft und das Letzte, was wir wollten, war diesen Berg wieder runter fahren, also haben wir uns ergeben, Schmiergeld gezahlt (zum ersten Mal!) und waren wieder frei.
Später habe ich die Entscheidung noch bereut.
Genau genommen zwanzig Minuten später, als der Regen losging, die Temperaturen unter zehn vielen und es dunkel wurde. Die Strecke nach Nabkoi war noch wesentlich weiter als erwartet, die Straße voll mit Schlaglöchern, die man nur im Wiederschein der Blitze sehen konnte und als wir dann ankamen hat sich rausgestellt, dass Nabkoi nur aus vier Wellblechhütten und keinem Guesthouse besteht.
Da standen wir, völlig verloren im Regen, total durchgefroren und haben uns verflucht, dass wir uns nicht haben verhaften bzw. abführen lassen.

Die Lösung kam dann, als wir uns an ein Gespräch vorher am Tag erinnert haben. Ein Restaurantbesitzer hat uns beim Teetrinken angeboten länger im Ort zu bleiben, er würde einfach Tische bei Seite räumen und wir könnten für “a small contribution” auf seinem Boden schlafen.
Restaurants gabs hier auch, wenn auch geschlossen, also sind wir zum erst besten hin, haben geklopft und irgendwann wurde auch geöffnet und wir reingelassen.
Die Besitzer, James, Julius und Ken, haben einen Kohleofen rangeschafft, Milch für uns gekocht und uns total süß und lieb bewirtet. Und da saßen wir dann im warmen, draußen tobte der Regen, und haben den Männern Fotos von Schnee und Deutschland gezeigt. Man kann sich einfach darauf verlassen, dass einem geholfen wird, wenn man wirklich Hilfe braucht und das liebe ich hier.

Am nächstem Tag haben wir ihm 100Ksh für die Nacht und Milch gegeben und sind weiter gefahren. Weiter zur nächsten Äquatorüberquerung auf 3000m und es war sau kalt.
Wir sind den ganzen Morgen in Flies gefahren, selbst berg auf.
Irgendwann ging es dann nur noch berg ab, auf einer Straße die sich gemächlich über die Bergrücken ins Rift Valley windet und einem die beeindruckendsten Aussichten bietet.

Mzungu

An dem Abend waren wir auf einem Camping Platz und natürlich kam auch ein Overlander angerollt (die “Abenteuervariante” einer Busreise in Afrika). Und als dann die Touris rausgeströmt sind und angefangen haben ist uns eine Erkenntnis gekommen: Wir sind kulturell und mental endgültig in Afrika angekommen. Im Gegensatz zu den Monaten im südlichen Afrika, selbst noch in Uganda, haben wir nicht mehr aktiv versucht andere Reisende zu treffen. Das Verhalten, weniger spezifische Merkmale als das Gesamtbild, der Mzungus verwirrt uns und hält uns auf Distanz.
Seit dem Abend habe ich mich häufig für meine Fellowwhites geschämt und jedes Mal wenn ein Minibus an uns vorbeifährt in dem die zwei Mzunguinsassen manisch winken und der Fahrer uns zunickt habe ich versucht wegzuschauen, war froh Locals zu sehen und habe die dann meinerseits überschwänglich gegrüßt.
Kenya ist um diese Jahreszeit geflutet mit den klischeehaftesten Touristen, über und über behangen mit autenthischem Schmuck und alle mit der gleichen Masaidecke bekleidet, die auf “Vintage Africa Safaris” mit schwarzen Dienern gehen und sich Slogansticker “I rode Matatu and survived!” kaufen.
I felt so extremly bad and at times I didn’t want anything else than to be black and NOT belong to them. Wir haben in der Zeit angefangen selber aktiv das Wort Mzungu zu verwenden, was mich davor ständig so geärgert hat. Wir verwenden es mit der Bedeutung: “Reicher weißer Tourist in afrikanischen Land, der zwei Worte Suaheli lernt und keine Ahnung (und oder Respekt) vor der lokalen KUltur hat”.
Die Locals haben uns sporadisch immernoch Mzungu zugerufen (obwohl größtenteils abgelöst durch “habari” – “wie geht’s?”) aber ich für meinen Teil habe mich nicht mehr angegriffen gefühlt. Durch den mentalen Lagerwechsel und die endgültige Integration in die afrikanische Kultur hat der “reich und dumm” Aspekt im Mzungu für mich die Bedeutung verloren.
Wir haben unseren Platz hier endlich gefunden und wissen in den meisten Situationen, wie wir uns richtig verhalten und v.a. welche Preise angemessen sind und wie man sie kriegt (vermutlich das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Tourist-Mzungu und Africanized-Mzungu).

Langer Rede kurzer Sinn: Wir haben an dem Abend nur mit dem Barkeeper Patrick geredet und kein Wort mit den Overlandern.
Man muss dazu sagen: Es gibt unter den Mzungus natürlich auch andere “wie uns”. Wenn wir die treffen ist die Freude nach wie vor groß. Nur sind die nicht so leicht zu finden, weil sie nicht in den Touriplätzen (e.g. Hostels) bleiben, sondern in der angenehemeren, günstigeren local accomodation.

The rocky road to Narok…

Der Folgetag sah vor über Mau Narok nach Hell’s Gate National Park zu fahren, ein paar verworrene Pisten über Bergrücken im kenianischen Hinterland. Erstmal wieder auf 3000m rauf.
Genau so weit sind wir auch gekommen, über die 3000m Marke. Dann haben wir unsere Abzweigung verpasst und sind 50km auf der falschen Straße nach Narok gefahren, bevor wir das rausgefunden haben. Als wir dann doch dahinter gekommen sind, waren wir noch 20km von Narok entfernt und bereits 60km südwestlich von unserem ursprünglichen Ziel ohne Querverbindung. Notgedrungen sind wir dann nach Narok durchgefahren um da dann frustriert die Nacht zu verbringen.

Irgendwann kam das Essen und hat diesen Überlegungen ein Ende gesetzt. Und es waren die besten Pommes meines Lebens. Hart verdiente Mafiapommes in Knoblauchsoße und liebevoll mit Ketchupspritzern in Herzform dekoriert.
Wir haben Narok überlebt und sind am nächsten Tag gemütlich in eine kleine Etappe von 75km gestartet.

Der Weg in die Hölle

Wir haben die Etappe nicht geschafft. Wir sind um 11 Uhr erst los und die Straße war so unglaublich schlecht, dass mehr als Schrittgeschwindigkeit nicht wirklich möglich war. Am Ende, nach 7 Stunden wieder rauf in die Berge und auf der anderen Seite halb runter, war es stockfinster und wir hatten immer noch keinen Platz zu schlafen.
Aber wieder hat Radlerfortuna uns gerettet und gerade als wir aufgeben wollten, uns einfach an den Straßenrand legen, tauchte vor uns ein Roadblock auf. Wildlifeguards durchsuchen hier gegen poaching und es hat keine zwei Minuten gedauert, bis wir die Erlaubnis hatten unser Zelt in ihrem Camp aufzuschlagen. Eigene Masai Wachen… ich glaube ich habe mich nie sicherer gefühlt.
Die Leute haben außerdem übrigens auch mit dem Blood and Milk Mythos aufgeräumt.. Masai essen alles: Brot, Gemüse, Ziegen, Hühner, Bohnen… wie langweilig.

Hell’s Gate National Park. Drei oder vier Tage nach dem eigentlichen Zeitplan sind wir dann endlich am nächsten Morgen am Westtor angekommen (eine Route die ich niemandem weiter empfehlen würde der an die Illusion von Naturschutz glauben will). Eine wunderbar geteerte breite Straße hat uns mitten in den Park, bekannt für seine geothermische Aktivität, geführt.
Allerdings ist der Park nicht nur unter Touristen bekannt sondern auch bei den Chinesen (I hate to blame them all the time… But it IS an Chinese company). Kommt man von Westen ragen überall aus der Landschaft Bohrtürme, Gas wird ausgestoßen und verbrannt, Teerstraßen ziehen sich wie ein Netz mitten durch den Park mit Pipelines die eine Art Gegennetz binden.
In Mitten dieser massiven Zerstörung des Busches steht an einem Wegweiser eine Plakette: “National Parks are for people and for eternity” …. not!

Man biegt dann irgendwann links ab und fährt einen Berg runter, die Bohrtürme verschwinden im toten Winkel des Plateaus und man knnte meinen die Welt ist heil.

Ich will nicht weiter auf Hell’s Gate eingehen. Er ist nett, man sieht ein paar Sachen und man kann in einem Canyon wandern gehen, was ziemlich cool ist. Aber für normalerweise 30USD ist er ziemlich unbeeindruckend und sowohl Tiere als auch wesentlich dramatischere Szenerie kann man in West-Namibia auch kostenlos haben.
Die meisten Tiere haben wir außerhalb vom Park kostenlos gesehen.
Fabian war übrigens über die Zebras völlig aus dem Häuschen – süß

Nairobi

Von Hell’s Gate sind wir dann wieder hoch nach Naivasha gefahren und haben uns da für eine Nacht einquartiert. Am nächsten Morgen das Matatu beladen (uns einen vernünftigen Preise ermogelt) und nach Nairobi, von da nach Kitengela gefahren, wo wir Dennis’ Bruder getroffen haben und in Dennis’ Haus übernachten durften.

Nairobi beeindruckt nicht. Einzig und allein durch eine große Bandbreite an Restaurants die continental food anbieten. So gut wie wir uns auch in die Kultur als Solche eingefunden haben… – Ugali hängt mir zum Hals raus und jeder Burger, Curry oder gebratener Reis den wir kriegen können ist eine Wohltat für unsere armen ugalisierten Mägen.

Unser Hauptgrund nach Nairobi zu kommen war das Carepaket (und die Ersatzkreditkarte) welches wir bekommen haben. Danke nochmal an alle Verantwortlichen! (Dennis, Barbara, Leo). Darin war am wichtigsten der Notebook auf dem ich gerade schreibe.
Ein dreifaches Hoch!

So. Unser zweiter Grund war, dass wir immernoch das äthiopische Visum wollten. Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Nachdem wir den ersten Versuch verwendet haben um rauszufinden, dass die Botschaft nur drei Stunden am Tag offen ist, haben wir den zweiten gebraucht um eine neuerliche Ablehnung zu erhalten.
Shit. Fliegen. Hilft alles nichts.
Und damit geht der Traum davon Afrika über Land zu überqueren flöten… Thank you Ethiopia!
Übrigens noch eine kleine Anmerkung: Es ist der kenianischen äthiopischen Botschaft nur gestattet East African Residents Visa auszustellen.
Kenyaner brauchen aber überhaupt kein Visum um nach Äthiopien zu reisen.
Oh well…
Es hatte aber auch sein gutes. Wir haben da die zwei Mzungu-Leidensgenossen Emma und Jenny getroffen und super verstanden. Letztendlich waren die dann maßgeblich daran beteiligt meine ‘Geburtstagsfeier’ zwei Tage später zu einem riesen Erfolg zu machen.
Wir saßen nach einem Tag rumlungern in Nairobi in einer Bar, haben Bier getrunken und nach einer gefühlten Stunde war es zwei Uhr Nachts und 5°C kalt. Wir hatten zu viel Spaß (u.a. eine Theorie entwickelt wie Injera verwendet werden könnte um den Weltfrieden zu sichern) und haben uns prompt verabredet das ganze in Addis zu wiederholen.
Da der Geburtstag dann eh vorbei war haben wir irgendwann die Runde aufgelöst und Fabian und ich uns auf die Suche nach einem Nachtquartier gemacht.
Nairobi hat den Spitznamen ‘Nightrobbery’. Wir wurden nicht ausgeraubt. Wir sind noch eine Stunde durch die Stadt geirrt, bis wir ein Zimmer gefunden haben, dass wir teilen durften und das bezahlbar war. Die Absteige in der wir letztlich gelandet sind hatte nicht mal mehr einen Namen… aber es war ihnen auch scheißegal wieviele gleichgeschlechtliche Leute in einem Einzelzimmer schlafen und das Zimmer war günstiger als das an der Grenze. What a bargain!

Gerade wollte ich mit den Worten abschließen, dass wir jetzt in Addis sind und das unsere verdammt nochmal beste Entscheidung war, aber eines fällt mir doch noch ein.

An meinem Geburtstag waren wir auch auf einem dieser Touri-Craftsmarket. Ich wollte ein Musikinstrument für meine Band kaufen und werde das Gespräch frei zitieren:

Tim: How much?
VK: You give me a price. Then I give you a price and then we agree.
Tim: … Ok. 500KSH
VK: Ah! That is not enough! You have to give me more! You see you give me a serious price and then I give you a discount and in the end we agree.
Tim: … Well give me a price then.
VK: But yours is too low!
Tim: Give me a price or forget it…
VK: °grumble° 3000KSH
Tim: AH! Are you mad? That is too much! Don’t try to rip me off!
VK: Well now I gave you a price, now you have to adjust yours.
Tim: Listen. I know how to bargain and you’re not going to rip me off. I give you 600KSH and that’s it. This thing isn’t even any use for making music!
VK: I gave you a price. Now you have to adjust more. We can’t agree if you don’t go up more.
[...]
Tim: Okay we’re going out tonight. So you keep it here for me and I come and buy it from you tomorrow for the agreed 800.
VK: Buy it now! I give it to you for 700…

usw. usw. Am Ende war alles umsonst. Ich habe das Ding nicht gekauft, weil es sich ständig verstimmt hat und damit zum Musikmachen nutzlos war.
Fabian hat eine Postkarte von 1000KSH auf 102KSH runtergehandelt.
Nur um euch nochmal eine Vorstellung von dieser Mzungu-Problematik zu geben.

Jetzt sind wir jedenfalls in Addis und ich bin verdammt glücklich, dass da so ist. Die Details kommen aber (hoffentlich bald) im nächsten Bericht.
Es geht uns gut, wir essen Injera zu Frühstück, Mittagessen und Abendessen und das Leben könnte kaum besser sein.