English Version below. Enjoy!
Endlich wieder deutsche Artikel
Die Etappen werden gerade zu lang! Es passiert einfach zu viel zwischen drin und man kommt kaum mehr hinterher alles für euch aufzuschreiben. – Aber ja! Ihr lest richtig! Es ist wieder deutsch! Mein Onkel Leo hat uns einen Toughbook organisiert und der wurde über Barbara und Dennis nach Nairobi weitergeleitet, wo wir ihn am Sonntag abholen konnten.
Das Ding ist wohl second hand aus der U.S. Army (hat aber keine geheimen milit. Dokumente mehr) und naja… aus Metall. Es sieht so gut wie unzerstörbar aus und ist damit genau was wir brauchen. Ich freu mich schon mich damit dann irgendwo in Starbucks zu setzen 
Wie dem auch sei. Nachdem wir jetzt wieder einen Laptop haben kann ich die Berichte wieder zweisprachig schreiben und sie werden besser den je.
Jeder der sich mit uns freut möge unten ein “Danke Leo! Danke Dennis und Barbara!” posten 
Und jetzt zurück zum Thema: Ich werde nicht zusammenfassen, was zwischen dem letzten deutschen Bericht und jetzt passiert ist. Einfach zu viel. Außerdem hoffe ich eh, dass die meisten englisch mitgelesen haben.
Dieser Artikel setzt da an, wo der letzte (englische) aufgehört hat: In Kampala, Uganda.
Raus aus Kampala
Wir haben Kampala an einem Montag Morgen im großen und ganzen sehr froh verlassen. Wir waren einfach zu lange da. An dem Tag an dem wir den Bus nach Jinja bestiegen (wir hatten entschieden nicht durch das Ballungsgebiet zu fahrenk, sondern von Jinja zu starten) kamen auch erste Symptome meiner Gastritis wieder. Aber das war mir da egal, hauptsache weg von Kampala.
Die Strasse führte erst lange durch flaches, landwirtschaftliches Gebiet, die Luft schwülheiß. Wir sind schnurgerade auf Mt. Elgon zugefahren, mit knapp 5000m der zweithöchste freistehende Berg der Welt und 3500m höher als wir. Gesehen haben wir allerdings nichts. Der Dunst hat die Sichtweite auf etwa 3km beschränkt. Wir sind einfach konstant durch flaches Nichts gefahren.
Um Mt. Elgon
Von Mbale aus sind wir nach Norden abgebogen um dann über die nördlichen Ausläufer von Mt. Elgon zu fahren. Zu dem Zeitpunkt hatte mich die Gastritis wieder gut geschwächt und ich habe mich die Berge mehr raufgequält, als dass ich sie gefahren bin. Die Aussicht dann von oben, oder viel mehr die allgemeine Szenerie (Aussicht als SOlche gab es erst am nächsten Tag), hat mich dann aber alles vergessen lassen.
Es ist so unglaublich schön dort. Gigantische Klippe, der ganze Berg scheint terrassiert, Nadelwälder, Felder, kleine Dörfer und immer wieder rauschende Bergflüsse. Man fährt immer flach auf einer Terasse, steigt dann extrem steil auf die nächste und dann wieder flach.
Am nächsten Tag haben wir dann auch etwas weiter sehen können und wenn man dann am Rand so einer Klippe fährt, wenn man auf einer Straße fährt, die IN die Klippe gebrochen wurde, das ist schon ein ziemlich beeindruckendes Gefühl.
Die Nacht in den Ausläufern von Mt. Elgon – dort gibt es keine Guesthouses, weil eh keine Gäste vorbei kommen – haben wir uns dann “einladen lassen”.
Den ganzen Tag hatten wir natürlich die ungeteilte Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung, aber zum ersten Mal habe ich mich wirklich und absolut sicher gefühlt. Die Leute waren einfach genuin nett und herzig.
Am Abend haben wir uns dann auf die Mitte vom Dorfplatz gestellt und verkündet, dass wir einen Platz zum schlafen suchen. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, bis sich eine Menschenmenge um uns gebildet hatte und keine zwei Minuten, bis uns der Chef vom Dorf persönlich eingeladen hat.
Wir haben dann eine angenehme Nacht und Abend in seinem Haus und Boden verbracht, köstliches Matoke gegessen (Kochbananen, the main staple in Uganda) und versucht uns mit ihm, seinen Kindern und Nachbarn zu unterhalten. Ich glaube, während der Stunden die wir dort waren war der gesamte männliche Teil des Dorfes zu besuch um uns zu bestaunen.
Am zweiten Tag an Mt. Elgon hat sich das dann etwas geändert. Irgendwie waren die Menschen – oder es kam mir so vor – am Nordost Mt. Elgon nicht mehr so freundlich. Kinder waren verschlossen oder offen aggressiv, zwei Mal wurden wir mit kleineren Steinen beworfen, einmal penetrant verfolgt und angebettelt. Die Strecke war immernoch genial und irgendwie haben wir auch den Teil in seiner Gesamtheit genossen.
Und am Nachmittag dann die kenianische Grenze, Suam River…
Es hat ein bisschen gedauert das Immigration Office zu identifizieren, weil wir dachten es sei nur ein Klohaus. Als wir es dann doch erkannt haben war ohnehin niemand da und wir haben uns dann rein gesetzt und brav gewartet . Kurze Zeit später kam die ugandische Grenzofficerin mit Laptop und Mp3-Player reingerauscht, hat uns nett und schnell abgefertigt und dann sind wir über die Brücke nach Kenya gegangen und haben Uganda hinter uns gelassen.
Uganda Fazit
Unser geliebtes Uganda. Im letzten englischen Bericht habe ich nicht besonders positiv über Uganda geschrieben, aber der Gesamteindruck – insbesondere aus der zweiten Hälfte – war genial. Ja, auf den Autobahnen herrscht viel Verkehr und in den Grenzregionen waren die Kids “a pain in the ass”, aber das waren zwei halbe Tage. Man muss nicht auf Autobahnen Fahrrad fahren und sobald man von den Highways runter kommt ist es nur noch traumhaft.
Das Land, oder der Teil den wir gesehen haben, ist unglaublich schön. Relativ gute Infrastruktur bei einer gewissen Wildheit, überall ist es grün, es gibt viel Essen u.v.a. Obst. Das Land ist als ganzes einfach schön.
Kampala nicht, aber wann sind das afrikanische Städte schön.
Und dann die Menschen: Ich glaube wir haben in keinem Land so ehrliche, freundliche und guten Menschen getroffen wie in Uganda. Nicht, dass es sie in anderen nicht gibt, aber in Uganda waren es einfach auffällig viele. Überall wird man (ich habe meinen Culture Shock überwunden und genieße es jetzt) freundlich gegrüßt, wenn man Hilfe braucht ist sofort jemand da – und dann nicht zuletzt der Vorfall in dem mir meine Kreditkarte + Geldbeutel hinter her getragen wurde.
Uganda ist günstig, as well in (local) accomodation, als auch in (local) Nahrung und hat aus “touristischer” Sicht alles zu bieten, was auch der Rest von Ostafrika zu bieten hat. Meiner Meinung nach durch Gorillas und Nil sogar noch mehr.
Ich kann jedem nur empfehlen Uganda irgendwann zu besuchen, besonders dann wenn das Budget für die teuren Parks in Tanzania, Kenya und Rwanda zu knapp ist. Die Nationalparks kosten in Uganda etwa die Hälfte.
Langer Rede kurzer Sinn: Auch wenn ich es nicht geschafft habe das vorher richtig durchklingen zu lassen, Uganda hat für mich Zambia als Lieblingsland abgelöst (Fabian bleibt bei Malawi).
Ankunft in Kenya
Und dann sind wir nach Kenya gerollt. Es hat mich genauso empfangen, wie ich es vor fünf Jahren verlassen habe: Mit viel Regen, rot-staubiger Piste und Akazien am Straßenrand. Kenya hat durch die super Erfahrungen von 2006 ziemlich hohe Erwartungen zu erfüllen – und as for now ist es sehr gut dabei.
Zwanzig Kilometer haben uns, erschöpft, noch von der Grenze und Endebess getrennt. Gott sei Dank ging es aber auf einer halbwegs fahrbaren Piste weitestgehend Berg ab und so konnten wir relativ schnell da ankommen, ins Bett fallen und dann am nächsten Tag wirklich in Kenya ankommen.
Kenya war das erste Land, teilweise weil wir nach wie vor nicht so ganz wussten, wie wir eigentlich weiter machen sollten, in dem wir National Parks besucht haben. Der Erste war nahe der zweiten Stadt nach der Grenze, Kitale. Saiwa Swamp National Park haben wir nach zwei Stunden Rad an dem Tag mit dem Matatu besucht. Dort gibt es “Sumpfantilopen” deren Namen ich vergessen habe und unzählige Vögel. Was den Park aber wirklich interessant macht (zumindest für uns Antilopenignoranten) ist, dass er a) der kleinste Park Kenyas ist und man sich b) deswegen nur zu Fuß darin bewegen darf. Auch wenn die Antilopen spannend und nett sind (v.a. wenn man bedenkt, dass es die nur in diesem Park und in Botswana gibt) ist aber vor allem auch die Szenerie gut. Ein Sumpf, eingefasst auf beiden Seiten mit Regenwald, der sich über 28km Länge und 3km Breite erstreckt.
Als wir den Park verlassen haben, wurde uns auch gesagt, dass es Studentenpreise gibt. Die Hälfte…
Der Beginn der Odyssey
Unser nächstes Ziel war Kakamega Forest Reserve, das letzte Stückchen Primärwald in Kenya, auch zu Fuß begehbar. Und auf dem Weg da hin haben wir uns das erste Mal verfahren, das erste von vielen Malen.
Wir haben die Abzweigung auf Kisumu Road verpasst, weil sich hier die Legende bestätigt hat, dass man (aus welchen Gründen auch immer) wenn man nach dem Weg fragt im Schema “Ist das der Weg nach X?” immer die Antwort “Ja” erhalten wird. Selbst Polizisten haben uns im Brustton der Überzeugung bestätigt, dass die Straße nach Eldoret die nach Kisumu wäre.
Sechs Kilometer hat es gedauert, bis wir dahinter gekommen sind und dann wieder zurück gefahren. Vorbei an winkenden Polizisten…
Der Tag führte uns dann weiter durch gigantische industrielle landwirtschaftliche Gebiete und irgendwann zu den Ausläufern von Kakamega wo wir auf einem Campingplatz für den Preis eines mittleren Absteigezimmers gecampt haben.
Und dann endlich der große Tag. Unsere einzige Regenwalddurchquerung der Tour.
So der Plan…
Auf der WMP Karte (mittlerweile bin ich kurz davor sie als ganzes zu verbrennen, viel zu ungenau zum Radfahren wenn man die Highways verlässt) war eine durchgängige Straße eingezeichnet. Oder viel mehr eine durchgängige Piste und dann Fußweg – allerdings wurde im letzten Regen die Brücke davon gespült und die Straße gibt es nicht mehr.
Wir sind dann einfach im Park spazieren gegangen, haben uns ein wenig in der grünen Hölle verirrt aber warum vor allem awe-struck von der Szenerie. Wald ist einfach.. was ganz anderes als Savanne .
Außerdem sind wir auch ein paar Meter gefahren, die Fotos sind also nicht gestellt.
Verhaftung die Zweite
Dann nach Kakamega das zweite Mal, das wir uns verfahren haben bzw. eine eingezeichnete Piste verpasst. Das war nicht weiter gravierend, 15km Umweg.
Der Weg hat nochmal durch das Forest Reserve (auf der anderen Seite vom Fluss) geführt und uns einen letzten Blick auf den Regenwald gegönnt. Danach ging es in die Berge. Wunderschön steil berg an, immer weiter immer weiter bis 3000m.
Irgendwo da in den endlosen Teeplantagen, die den Wald ersetzt haben (eine der Teefirmen übrigens aktives Mitglied der Rainforest Foundation…), haben wir uns dann das dritte Mal verfahren. Diesmal existierte die Abzweigung aber einfach nicht erkennbar. Auf dem GPS war sie auch nicht eingezeichnet, also mussten wir einen 20km Bogen über Nandi Hill fahren.
Nandi Hill wurde damit zum Symbol unseres navigatorischen Versagens und Hassobjekt.
Als die Nandi Hill Straße dann wieder mit der eigentlich geplanten Straße zusammenführte war die Abzweigung problemlos zu finden. Ob die einfach im Nichts anfängt?
Danach weiter gefahren zum Etappenziel “Nabkoi”. Weiter berg an.
Wir haben uns immer wieder in guter alter Gewohnheit an Trucks gehängt und einmal hatten wir einen besonders guten, der uns bis auf den Gipfel des Berges schnell gezogen hat.
Bis fast zum Gipfel.
Auf den letzten zwei hundert Metern rauschte uns ein Motorrad entgegen, besetzt mit drei johlenden Männern. Einer schwenkte Handschellen. Die sind an uns vorbei gerauscht, umgedreht und haben uns dann verfolgt.
Sie haben den LKW angehalten und uns verhaftet. Wie sich rausgestellt hat waren das Polizisten in zivil und Truckhängen in Kenya ein criminal offense…
Während wir da standen, die Luft konstant kälter wurde, am Horizont sich ein Gewitter zusammengebraut hat und wir mit den Polizisten debatiert haben, sind im Hintergrund landwirtschaftliche Maschinen und Anhänger, überladen mit “Passagieren” vorbei gefahren und wir mussten uns verantworten während sich der Polizist die ganze Zeit einen abgelacht hat.
Eigentlich (!) wollte ich mich nicht so einfach abzocken lassen und da wir eh keinen Ort für die Nacht hatten waren wir auch drauf und dran uns zur Wache abführen zu lassen und dort die Nacht zu verbringen. Was uns dann davon abgehalten hat war, dass er uns auf die Wache hinter uns mitnehmen wollte. 6km wieder diesen verdammt steilen Berg runter.
Wir waren müde und erschöpft und das Letzte, was wir wollten, war diesen Berg wieder runter fahren, also haben wir uns ergeben, Schmiergeld gezahlt (zum ersten Mal!) und waren wieder frei.
Später habe ich die Entscheidung noch bereut.
Genau genommen zwanzig Minuten später, als der Regen losging, die Temperaturen unter zehn vielen und es dunkel wurde. Die Strecke nach Nabkoi war noch wesentlich weiter als erwartet, die Straße voll mit Schlaglöchern, die man nur im Wiederschein der Blitze sehen konnte und als wir dann ankamen hat sich rausgestellt, dass Nabkoi nur aus vier Wellblechhütten und keinem Guesthouse besteht.
Da standen wir, völlig verloren im Regen, total durchgefroren und haben uns verflucht, dass wir uns nicht haben verhaften bzw. abführen lassen.
Die Lösung kam dann, als wir uns an ein Gespräch vorher am Tag erinnert haben. Ein Restaurantbesitzer hat uns beim Teetrinken angeboten länger im Ort zu bleiben, er würde einfach Tische bei Seite räumen und wir könnten für “a small contribution” auf seinem Boden schlafen.
Restaurants gabs hier auch, wenn auch geschlossen, also sind wir zum erst besten hin, haben geklopft und irgendwann wurde auch geöffnet und wir reingelassen.
Die Besitzer, James, Julius und Ken, haben einen Kohleofen rangeschafft, Milch für uns gekocht und uns total süß und lieb bewirtet. Und da saßen wir dann im warmen, draußen tobte der Regen, und haben den Männern Fotos von Schnee und Deutschland gezeigt. Man kann sich einfach darauf verlassen, dass einem geholfen wird, wenn man wirklich Hilfe braucht und das liebe ich hier.
Am nächstem Tag haben wir ihm 100Ksh für die Nacht und Milch gegeben und sind weiter gefahren. Weiter zur nächsten Äquatorüberquerung auf 3000m und es war sau kalt.
Wir sind den ganzen Morgen in Flies gefahren, selbst berg auf.
Irgendwann ging es dann nur noch berg ab, auf einer Straße die sich gemächlich über die Bergrücken ins Rift Valley windet und einem die beeindruckendsten Aussichten bietet.
Mzungu
An dem Abend waren wir auf einem Camping Platz und natürlich kam auch ein Overlander angerollt (die “Abenteuervariante” einer Busreise in Afrika). Und als dann die Touris rausgeströmt sind und angefangen haben ist uns eine Erkenntnis gekommen: Wir sind kulturell und mental endgültig in Afrika angekommen. Im Gegensatz zu den Monaten im südlichen Afrika, selbst noch in Uganda, haben wir nicht mehr aktiv versucht andere Reisende zu treffen. Das Verhalten, weniger spezifische Merkmale als das Gesamtbild, der Mzungus verwirrt uns und hält uns auf Distanz.
Seit dem Abend habe ich mich häufig für meine Fellowwhites geschämt und jedes Mal wenn ein Minibus an uns vorbeifährt in dem die zwei Mzunguinsassen manisch winken und der Fahrer uns zunickt habe ich versucht wegzuschauen, war froh Locals zu sehen und habe die dann meinerseits überschwänglich gegrüßt.
Kenya ist um diese Jahreszeit geflutet mit den klischeehaftesten Touristen, über und über behangen mit autenthischem Schmuck und alle mit der gleichen Masaidecke bekleidet, die auf “Vintage Africa Safaris” mit schwarzen Dienern gehen und sich Slogansticker “I rode Matatu and survived!” kaufen.
I felt so extremly bad and at times I didn’t want anything else than to be black and NOT belong to them. Wir haben in der Zeit angefangen selber aktiv das Wort Mzungu zu verwenden, was mich davor ständig so geärgert hat. Wir verwenden es mit der Bedeutung: “Reicher weißer Tourist in afrikanischen Land, der zwei Worte Suaheli lernt und keine Ahnung (und oder Respekt) vor der lokalen KUltur hat”.
Die Locals haben uns sporadisch immernoch Mzungu zugerufen (obwohl größtenteils abgelöst durch “habari” – “wie geht’s?”) aber ich für meinen Teil habe mich nicht mehr angegriffen gefühlt. Durch den mentalen Lagerwechsel und die endgültige Integration in die afrikanische Kultur hat der “reich und dumm” Aspekt im Mzungu für mich die Bedeutung verloren.
Wir haben unseren Platz hier endlich gefunden und wissen in den meisten Situationen, wie wir uns richtig verhalten und v.a. welche Preise angemessen sind und wie man sie kriegt (vermutlich das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Tourist-Mzungu und Africanized-Mzungu).
Langer Rede kurzer Sinn: Wir haben an dem Abend nur mit dem Barkeeper Patrick geredet und kein Wort mit den Overlandern.
Man muss dazu sagen: Es gibt unter den Mzungus natürlich auch andere “wie uns”. Wenn wir die treffen ist die Freude nach wie vor groß. Nur sind die nicht so leicht zu finden, weil sie nicht in den Touriplätzen (e.g. Hostels) bleiben, sondern in der angenehemeren, günstigeren local accomodation.
The rocky road to Narok…
Der Folgetag sah vor über Mau Narok nach Hell’s Gate National Park zu fahren, ein paar verworrene Pisten über Bergrücken im kenianischen Hinterland. Erstmal wieder auf 3000m rauf.
Genau so weit sind wir auch gekommen, über die 3000m Marke. Dann haben wir unsere Abzweigung verpasst und sind 50km auf der falschen Straße nach Narok gefahren, bevor wir das rausgefunden haben. Als wir dann doch dahinter gekommen sind, waren wir noch 20km von Narok entfernt und bereits 60km südwestlich von unserem ursprünglichen Ziel ohne Querverbindung. Notgedrungen sind wir dann nach Narok durchgefahren um da dann frustriert die Nacht zu verbringen.
Irgendwann kam das Essen und hat diesen Überlegungen ein Ende gesetzt. Und es waren die besten Pommes meines Lebens. Hart verdiente Mafiapommes in Knoblauchsoße und liebevoll mit Ketchupspritzern in Herzform dekoriert.
Wir haben Narok überlebt und sind am nächsten Tag gemütlich in eine kleine Etappe von 75km gestartet.
Der Weg in die Hölle
Wir haben die Etappe nicht geschafft. Wir sind um 11 Uhr erst los und die Straße war so unglaublich schlecht, dass mehr als Schrittgeschwindigkeit nicht wirklich möglich war. Am Ende, nach 7 Stunden wieder rauf in die Berge und auf der anderen Seite halb runter, war es stockfinster und wir hatten immer noch keinen Platz zu schlafen.
Aber wieder hat Radlerfortuna uns gerettet und gerade als wir aufgeben wollten, uns einfach an den Straßenrand legen, tauchte vor uns ein Roadblock auf. Wildlifeguards durchsuchen hier gegen poaching und es hat keine zwei Minuten gedauert, bis wir die Erlaubnis hatten unser Zelt in ihrem Camp aufzuschlagen. Eigene Masai Wachen… ich glaube ich habe mich nie sicherer gefühlt.
Die Leute haben außerdem übrigens auch mit dem Blood and Milk Mythos aufgeräumt.. Masai essen alles: Brot, Gemüse, Ziegen, Hühner, Bohnen… wie langweilig.
Hell’s Gate National Park. Drei oder vier Tage nach dem eigentlichen Zeitplan sind wir dann endlich am nächsten Morgen am Westtor angekommen (eine Route die ich niemandem weiter empfehlen würde der an die Illusion von Naturschutz glauben will). Eine wunderbar geteerte breite Straße hat uns mitten in den Park, bekannt für seine geothermische Aktivität, geführt.
Allerdings ist der Park nicht nur unter Touristen bekannt sondern auch bei den Chinesen (I hate to blame them all the time… But it IS an Chinese company). Kommt man von Westen ragen überall aus der Landschaft Bohrtürme, Gas wird ausgestoßen und verbrannt, Teerstraßen ziehen sich wie ein Netz mitten durch den Park mit Pipelines die eine Art Gegennetz binden.
In Mitten dieser massiven Zerstörung des Busches steht an einem Wegweiser eine Plakette: “National Parks are for people and for eternity” …. not!
Man biegt dann irgendwann links ab und fährt einen Berg runter, die Bohrtürme verschwinden im toten Winkel des Plateaus und man knnte meinen die Welt ist heil.
Ich will nicht weiter auf Hell’s Gate eingehen. Er ist nett, man sieht ein paar Sachen und man kann in einem Canyon wandern gehen, was ziemlich cool ist. Aber für normalerweise 30USD ist er ziemlich unbeeindruckend und sowohl Tiere als auch wesentlich dramatischere Szenerie kann man in West-Namibia auch kostenlos haben.
Die meisten Tiere haben wir außerhalb vom Park kostenlos gesehen.
Fabian war übrigens über die Zebras völlig aus dem Häuschen – süß
Nairobi
Von Hell’s Gate sind wir dann wieder hoch nach Naivasha gefahren und haben uns da für eine Nacht einquartiert. Am nächsten Morgen das Matatu beladen (uns einen vernünftigen Preise ermogelt) und nach Nairobi, von da nach Kitengela gefahren, wo wir Dennis’ Bruder getroffen haben und in Dennis’ Haus übernachten durften.
Nairobi beeindruckt nicht. Einzig und allein durch eine große Bandbreite an Restaurants die continental food anbieten. So gut wie wir uns auch in die Kultur als Solche eingefunden haben… – Ugali hängt mir zum Hals raus und jeder Burger, Curry oder gebratener Reis den wir kriegen können ist eine Wohltat für unsere armen ugalisierten Mägen.
Unser Hauptgrund nach Nairobi zu kommen war das Carepaket (und die Ersatzkreditkarte) welches wir bekommen haben. Danke nochmal an alle Verantwortlichen! (Dennis, Barbara, Leo). Darin war am wichtigsten der Notebook auf dem ich gerade schreibe.
Ein dreifaches Hoch!
So. Unser zweiter Grund war, dass wir immernoch das äthiopische Visum wollten. Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Nachdem wir den ersten Versuch verwendet haben um rauszufinden, dass die Botschaft nur drei Stunden am Tag offen ist, haben wir den zweiten gebraucht um eine neuerliche Ablehnung zu erhalten.
Shit. Fliegen. Hilft alles nichts.
Und damit geht der Traum davon Afrika über Land zu überqueren flöten… Thank you Ethiopia!
Übrigens noch eine kleine Anmerkung: Es ist der kenianischen äthiopischen Botschaft nur gestattet East African Residents Visa auszustellen.
Kenyaner brauchen aber überhaupt kein Visum um nach Äthiopien zu reisen.
Oh well…
Es hatte aber auch sein gutes. Wir haben da die zwei Mzungu-Leidensgenossen Emma und Jenny getroffen und super verstanden. Letztendlich waren die dann maßgeblich daran beteiligt meine ‘Geburtstagsfeier’ zwei Tage später zu einem riesen Erfolg zu machen.
Wir saßen nach einem Tag rumlungern in Nairobi in einer Bar, haben Bier getrunken und nach einer gefühlten Stunde war es zwei Uhr Nachts und 5°C kalt. Wir hatten zu viel Spaß (u.a. eine Theorie entwickelt wie Injera verwendet werden könnte um den Weltfrieden zu sichern) und haben uns prompt verabredet das ganze in Addis zu wiederholen.
Da der Geburtstag dann eh vorbei war haben wir irgendwann die Runde aufgelöst und Fabian und ich uns auf die Suche nach einem Nachtquartier gemacht.
Nairobi hat den Spitznamen ‘Nightrobbery’. Wir wurden nicht ausgeraubt. Wir sind noch eine Stunde durch die Stadt geirrt, bis wir ein Zimmer gefunden haben, dass wir teilen durften und das bezahlbar war. Die Absteige in der wir letztlich gelandet sind hatte nicht mal mehr einen Namen… aber es war ihnen auch scheißegal wieviele gleichgeschlechtliche Leute in einem Einzelzimmer schlafen und das Zimmer war günstiger als das an der Grenze. What a bargain!
Gerade wollte ich mit den Worten abschließen, dass wir jetzt in Addis sind und das unsere verdammt nochmal beste Entscheidung war, aber eines fällt mir doch noch ein.
An meinem Geburtstag waren wir auch auf einem dieser Touri-Craftsmarket. Ich wollte ein Musikinstrument für meine Band kaufen und werde das Gespräch frei zitieren:
Tim: How much?
VK: You give me a price. Then I give you a price and then we agree.
Tim: … Ok. 500KSH
VK: Ah! That is not enough! You have to give me more! You see you give me a serious price and then I give you a discount and in the end we agree.
Tim: … Well give me a price then.
VK: But yours is too low!
Tim: Give me a price or forget it…
VK: °grumble° 3000KSH
Tim: AH! Are you mad? That is too much! Don’t try to rip me off!
VK: Well now I gave you a price, now you have to adjust yours.
Tim: Listen. I know how to bargain and you’re not going to rip me off. I give you 600KSH and that’s it. This thing isn’t even any use for making music!
VK: I gave you a price. Now you have to adjust more. We can’t agree if you don’t go up more.
[...]
Tim: Okay we’re going out tonight. So you keep it here for me and I come and buy it from you tomorrow for the agreed 800.
VK: Buy it now! I give it to you for 700…
usw. usw. Am Ende war alles umsonst. Ich habe das Ding nicht gekauft, weil es sich ständig verstimmt hat und damit zum Musikmachen nutzlos war.
Fabian hat eine Postkarte von 1000KSH auf 102KSH runtergehandelt.
Nur um euch nochmal eine Vorstellung von dieser Mzungu-Problematik zu geben.
Jetzt sind wir jedenfalls in Addis und ich bin verdammt glücklich, dass da so ist. Die Details kommen aber (hoffentlich bald) im nächsten Bericht.
Es geht uns gut, wir essen Injera zu Frühstück, Mittagessen und Abendessen und das Leben könnte kaum besser sein.
Leaving Kampala
Time flies. Schedules are crumbling and time flies, positively. The countries we have cycled through the last few weeks were so amazing they totally absorbed us. We’ve been taking it slow, taking days off to explore. And then we’re back to writing bilingual blog which consumes even more time. Much has happened in since the last article and to be honest I can’t write everything down here so this will be a selection of the most important events. It’s going to be long enough anyway.
Leaving Kampala proved harder than expected. To be honest I somehow started to almost like it. Its chaos turned into a certain order once you spent enough time contemplating it, we became veteran boda-riders and we even started to walk through town (which is a clear sign of a starting sense of orientation).
Nevertheless we were both glad when we finally left Kampala. We had discarded the plan to wait for the Iranian Visa in favor of flying to West Africa and proceeding there and thus we could leave Kampala (after wasting two weeks there). Even in spite of a once again returning Gastritis.
Although we were starting to know our way around we still decided to take the bus to leave Kampala for Jinja, especially because we had ridden that route already before and it is too heavily trafficked to be fun. For the same reason we decided to not use the Busia border (the main border post between Kenya and Uganda) but cycle north around Mt. Elgon’s Slopes and cross at Suam River border.
The road got very pleasant for cycling once it diverted from the main highway. Close to no traffic at all through flat (!) swamp land aiming straight at Mt. Elgon, the world’s second highest free standing mountain (4800m).
The land was so flat it was hard to imagine there was a mountain 3500m higher than us some 40-30-20-10-5kms in front of us. The bad visibility because of dizzy skies aided that impression and even when we reached Mbale at the foot of Mt. Elgon we still couldn’t even see the slopes.
Around Mt. Elgon
We felt them the next morning. The road took us up too far. I don’t know how far and I don’t want to speculate on it but it was too long and too steep. Mt. Elgon has an interesting topography. It’s somehow naturally terraced with the difference in altitude between the separate terraces being up to a few hundred meters. This results in extremely steep uphill passages, followed by almost flat stretches afterwards.
The sun was burning, still it was humid and grizzly as hell and there was no sign of the mountain. Soon afterwards we got caught in what was probably the worst downpour we got caught in so far (we proved to be quite proficient at dodging thunderstorms). Rain battered down on us insanely. The world seemed to be going down, the road turned into a river and the locals were looking at us as if we were mad men. – Probably we are. We really enjoyed the rain… finally comfortable cycling temperatures; it washes dirt and sweat from body and bike. Is there anything better?
We kept on cycling for the rest of the day although we were far from reaching the place we originally intended to stay.
We didn’t bother too much about that because this northern Mt. Elgon circuit is until now the place I felt safest in all of Africa. People were extremely friendly to us, encouraging and greeting us everywhere in a very friendly manner. Also we drew so much attention, if we stopped for two minutes there would have gathered a crowd of 30 people or so around us.
We decided, in spite of warnings of that area by our ministry of foreign affairs and the Lonely Planet Guide for its dangerous people and rebels, to spend the night with whichever random person would host us.
So when we finally decided we were too tired to proceed we just stopped somewhere close to as school and declared to our surrounding we were looking for a place to spend the night. It worked within minutes. There was some rumoring and people talking to us in alien languages until somebody arrived who spoke a little English. We were taken to his home and he explained to us that he was the chief of the village and thus had the privilege to host guests.
We spent a nice evening – although those tiring conversations always seem to come back to the same point: “Life is very easy in Germany, isn’t it? – Oh well…” – with him and his family and neighbors and animals and what else might have been alive around there eating Matoke and drinking Chai.
The next morning we were in quite a hurry to get going – Kenya awaited us that day. Finally!
Still it took us quite some time to get to the border and the people didn’t seem to be so friendly in the north east anymore. That opinion though might have been biased by kids trying to stone us after we ignored their begging.
It is totally useless trying to chase them away saying ‘go away’, ‘shut up’ or the equivalent in Kisuaheli. What did work though is be a big bad loud yelling Mzungu.
After that stone hit me, true it was a small one but stone is stone, I got really angry, stopped the bike and yelled furiously in German at them. It worked. I’ve never seen kids dashing away from us so fast…
After that unpleasant encounter, another few tough ascends and a beautiful downhill stretch we finally reached Suam River. And nobody was at the border house we had mistaken for a toilet at first… Finally a young border official showed up with laptop and mp3 player and while flirting with us she quickly handled our departure.
And then we were good to go. On to Kenya.
Almost…
Final thoughts on Uganda
I was told I didn’t make that quite clear in the last post and de facto it was a rather recent development. But Uganda became my favorite country and thus replaced Zambia (Fabian’s remains Malawi). Yes I did complain about bad conditions for cycling but then you can’t expect peaceful touring on major highways, can you?
I have also been complaining about people bugging us and chaos and dense population. Granted, that’s correct. But the amazing people we encountered once again outweighed the bad experiences heavily. I didn’t recount all the small nice little encounters along the road but there were endless of them. Then there were the mentioned incidents in which we were invited to people’s home, just taken care of in the one or other way or most famously: my wallet with all its content carried after me. I dare say that Uganda proved to have the most friendly and especially honest people.
It is a beautiful and diverse country. You will find everything between high mountainous climates, dense rainforests, swamps and semi arid savannah. It features everything any other east African country offers (on a slightly smaller scale but really ALL of it) and costs half.
I would recommend Uganda to everybody who wants to travel to East Africa and can miss the beaches. There are sheer endless amounts of activities and travel styles which you can pursue.
Short: I love it. Only the food is rather dull…
Arriving in Kenya
We pushed the bikes across the river, handled our immigration with friendly officers and then it was official: We had reached Kenya. The ninth country on our route north (By then we were back to going to Cairo, not West Africa, since we discovered there was no justification to prefer the world largest minefield West Sahara and Mutiny plagued Burkina Faso over North Sudan).
Kenya had from my visit five years ago very high expectations to fill. Probably the highest expectations of all the tour and it would do a very good job at it.
From the border we rolled down to Endebess where we spent the night and tried to figure out the effective value of the Kenyan Shilling by buying bananas, chai and accommodation (the three variables to calculate the worth of money out of while traveling). Endebess features literally nothing and will not be mentioned further.
We reached KItale the following day and decided to leave the bicycles in the hotel rooms for the rest of the day and take a Matatu to Saiwa Swamp National Park (thus saving a little time which we would dearly need in the coming days).
Saiwa Swamp National Park: I like. It’s Kenya’s smallest National Park and is only accessible by foot. It features a vast array of birds (including crested eagles), monkeys and a famous species of “swamp gazelles” who’s name I’ve forgotten. They only thrive in this particular park and some parts of Botsuana and are extremely endangered. But to be honest: What I liked most about the park (and also those to come) was the ambient and surrounding itself. Rainforest, Swamp, Savannah, whatever. In almost every case it’s beautiful. We got the Matatu back to KItale, spent a night right above the town’s only night club and the next morning we set off to our Odyssey through Kenya.
The Kenyan Odyssey
The first time we missed a turn in Kenya was right after Kitale. We’ve been asking whether the road we were on (the one to Eldoret) was the one to Kisumu (which it was not) and everybody told us we were right. After some six kilometers we asked, suspiciously, a Matatu driver whether we were still right and he finally told us the truth. So we rolled back again, past friendly waving policemen that had just mislead us half an hour ago and then got the right turn to Kakamega.
Until the next junction…
We did reach Kakamega Forest Reserve without major issues and spent the night at it’s foot. The next day we planned to cross it from North to South and then hit the road crossing it from West to East. That was until we discovered that the rain had washed the bridge away and there was simply no means of crossing the river in the middle of the forest anymore.
We then got off and explored the forest ourselves, occasionally getting lost but somehow we managed to always find our way back (without GPS or even compass this time!).
We were heavily impressed by the forests density, how it was alive everywhere around us, dark, green, damp. We loved it.
The rest of the day was spent cycling to Kakamega town where we would miss our next turn.
We left during the morning. It was cold and we started in fleece clothing. Eventually we discovered we had missed our intended turn which resulted in us taking a 10km detour from the original way. We didn’t have to go back again we just didn’t take the shortest way. By the way: We were constantly trying to find that junction and looking out. It was more like it didn’t exist at all than actually missing it.
Once back on the originally intended route we had some serious up hill ahead of us. That leg brought us back into the highlands and really let us feel that. Also we had another missed junction ahead of us, same type as the one before: It simply didn’t seem to exist.
This detour resulted in 22 extra kilometers through endless “fairtrade, member of the whatever rainforest foundation” tea plantations and in the end the town “Nandi Hills”. Nandi Hills grew to be our adversary, symbol of taking wrong turns and frustration. We actually never reached it. The road took a turn one kilometer before Nandi Hills and we took that as a good omen.
Some ten kilometers later we also reached the point where our firstly intended road met the one we were on. So this time apparently our missed turn DID exist.
Damn it!
Arrested. Once again.
- As a side note: I’m surprised myself right now how much actually happened that day. – The second half of that day sent us further up in the mountains. Of course we were hanging to the backs of trucks when opportunity arose and on the last stretch we had a particularly good truck (i.e. exhausts not to bad, good grips, perfect speed, friendly drivers) and when we were just on top of that hill there came a motorbike from front. There were three men sitting on it, one of them frantically waving handcuffs.
The motorbike turned around, stopped the truck, the men got off and “arrested” us. The one with the handcuffs was laughing all the time but still they wanted to charge us 2000KSH because hanging to trucks in Kenya is a criminal offense.
The one reason why we eventually did pay the bribe (after bargaining it down to what would be at least half reasonable in Germany) was that the police station he wanted to bring us to was at the bottom of the hill we had just come up. If would have wanted to take us to the one ahead of us we would most readily accepted his arrest and would even had had a warm place to stay for the night.
That issue with the place for the night would become a problem that day.
Once we had finished arguing with that police man the sun was already setting. We thought we were quite close to the junction with the highway where a place “Nabkoi” was marked on our map.
And then it started to rain.
And then it got dark.
And then it got from cool to cold.
And then it turned from rain to torrential rain.
And then it from dark to pitch black.
And then it turned from cold to freezing cold.
And then we reached Nabkoi. Miserable and soaking wet and we discovered that Nabkoi was nothing more than four shacks at the side of the road and the next advertised guest house at the junction was 50kms down to Eldoret (or 100 to Nakuru).
Standing there amidst the heavy rain, soaking wet we remembered a conversation while having tea earlier that day. The owner of that place had tried to talk us into staying there by offering us to sleep on the ground of his hotel (in Suaheli restaurants are often referred to as hotels, while hotels are guest houses).
We knocked at the door of a local closed hotel, hammered against it and eventually someone opened. We talked to them and then they invited us in. They brought a coal stove to warm ourselves, the brought hot milk and bread for dinner and we spent a great evening with Ken, James and Julius showing them pictures from Germany and especially impressing them with the map of our route.
Once again Fortuna and most of all the immense friendliness and generosity of the local people had saved us.
To be (Mzungu) or not to be (Mzungu)
Leaving early forced us back into the fleece gear and we didn’t get out until almost noon. That is in spite of all the uphill and we were still wearing it when we reached the Equator.
We didn’t miss any turns that day and made our way to a camping ground through the most amazing views on Rift Valley but without any of the excitement of the previous day.
I dare say the most important event of that day was the discovery of a basic change in attitude.
We had reached that camping ground and as it is with camping grounds they are only frequented with tourists. We were quite glad that we were alone when we arrived and eyed at the overlander (the African equivalent of a bus tour) that arrived later suspiciously. We didn’t talk a word with the tourists spilling out of that truck and that was when we discovered what had happened.
We had mentally switched side without noticing. We were now using ‘Mzungu’ ourselves to refer to “rich white and superficial tourists”. Also we were starting to feel ashamed of the behavior of ‘our’ people around us. That is with their ridiculous wasting of money or ludicrous attempts to integrate into local culture.
I don’t know. It might be a intended as a nice gesture but I found it rather irritating to see a fellow German approaching a security guard, asking him without greeting what tribe he was from and then afterwards greeting him with (what I guess he thought was) the appropriate tribal greeting.
Also I saw myself starting to ignore the excited waving of the two tourists that tend to rent an entire minibus for their trip to Masai Mara (in which normally 25 Africans would ride) and probably paying a two years farmers earning for that bus. Must be a good business here… renting out minibuses.
Whenever I saw those Mzungu around I focused on greeting the locals rather then them. Anyway since we are not racists: How could I justify greeting them just because of the color of skin?
We actively started avoiding contact and we saw ourselves going to the local accommodation even if “tourist accommodation” would have been available at reasonable prices. It’s cheaper, you’ll answer the same questions and you usually have nicer experiences.
That said there are still exceptions to our new behavior: We always greet fellow cyclists enthusiastically and when we realize we meet other people with similar attitudes we really enjoy their company too. Perhaps that even the most since they are in the same position as we are: Wanting to belong to the local culture, avoiding the tourists and belonging to neither of both.
I will give another example for why we not like Mzungu in the Nairobi section of this text.
Into the desert
The next day featured our last and worst wrong turn and since we had rolled down into the Rift Valley a whole new experience of climbing. We wanted to go to Hell’s Gate National Park via back roads and did quite well until we reached Mau Narok. We did take a turn to the right as shown on the map, the tar road ended as shown on the map and then we followed the highway down to Narok as shown on the map.
The problem was we never wanted to go to Narok and the junction of the two roads was marked two kilometers to early. By coincidence the tar ended where it would have ended on the other road too and so we discovered we were wrong 50kms later, 20kms from Narok and almost 60km South-West-West of where we wanted to be.
We gave up and rolled down to Narok. Into the desert.
The town has the same charm as a Wild West frontier town and that’s pretty much what it is. There’s no other towns around 150kms, you’ll find prostitutes everywhere, every guest house seems to be somewhat dodgy (but seems to be quite normal in our 1-2 Euro budget for accommodation) and there is a never ending cloud of dust.
We ate garlic chips in a place which we imagined being the local mafias hide out and everything seemed to fit perfectly into the picture. Masai killer commandos walking past us with swords at their hips, people with leather brief cases going straight into the back room, everybody watching us as if we were committing some serious offence. We enjoyed ourselves a lot and discovered that even the Ketchup tubes had the form of guns.
One thing though was really worrying about that place: There was no music. There is nowhere no music in Africa. Something must have been wrong after all…
And through the Gates of Hell
Since we had gone all the way down into the lowlands the next day we had to go all the way back up again on those really bad dirt roads. We weren’t to excited at that prospect and since the leg was a short one (75km) we took it slow and didn’t get started until 11 a.m.
We didn’t make it.
Fabian was feeling ill, the road was worse than expected and the distances a bit larger than expected. The major problem was that because of the bad road conditions you couldn’t even go down hill fast than foot pace.
In the end we had to find a place to sleep somewhere along the road and the cyclists’ Fortuna once again saved us by sending a anti-poaching roadblock manned with Masai employees who immediately offered us to pitch our tent at their camp. And although they ended the myth of Masai only living on milk and cow’s blood I think we were never so well guarded on the whole tour.
Then. Finally the next day we reached Hell’s Gate National Park. We entered from the west gate, thus leaving hell and entering paradise.. quite literally.
Hell’s Gate is famous for its geothermal energies and geysers and also the Chinese had heard of that (I hate to blame the Chinese all the time but it was a Chinese drilling company). There were pillars of hot steam coming out of cracks in the ground everywhere and there were those boreholes and pipelines and a vast network of sealed roads too. In the midst of that all there was a signpost quoted “National Parks are for people and eternety” … oh wait!
That energy project (it supplies Nairobi with reliable electricity) is on a high plateau over the main and tourist frequented park of the national park. The whole maze of towers, pipelines, streets and holes vanished into blind angle.
Now the park itself was also rather unimpressive for the 15$ we had to pay (If we wouldn’t have faked my civil service card as a student’s ID it would have even been 25$!). We saw a giraffe, yes. But that was about much it. No wait.. Hell’s Gate Gorge is really impressing. It’s like an empty canyon in which you can walk freely it’s very narrow and heavily frequented by tourists.
It features similar scenery as western Namibia but on a smaller scale and you have to pay to see it. The majority of the animals we saw was just outside the park close to Lake Naivasha where you don’t have to pay a shilling. But never mind. You can cycle there and all in all it IS a nice place. I just wouldn’t deem it worth 25$ in regards of what we have seen in other places. Still it’s well worth preserving and the mess people are constructing on that plateau is a real shame.
Into Nairobi (perhaps the worst of the three)
We spent the rest of the day in Naivasha and then early the next morning we took a Matatu to Nairobi. We had decided after our experiences in Kampala and Lusaka that riding there wouldn’t be worth the experience and after some serious bargaining we managed to get an acceptable price and rode to Kitengela where we were to meet George, Dennis’ brother.
In Nairobi our main goal was to pick up a package with supplies and my new credit card which were waiting for us there. Thus we now have a tough book on which we can write bilingual articles once again! Thank you again Leo, Dennis and Barbara for your efforts.
Our second goal was to get an Ethiopian visa. We failed. Same thing as in Kampala just that this time we discovered that Kenyans don’t even need visa to go to Ethiopia. Probably that employees only job is not to issue visa but to turn off tourists who want visa… There was a good side to going there though. We met Emma and Jenny (two other ‘half mzungu’) there and decided to meet them again later. Effectively they saved my “birthday party”.
Nairobi itself is not impressive at all. You can get every sort of continental food which we enjoyed to excess (to be honest I couldn’t see Ugali anymore) and it’s huge and noisy and that’s it. Also there is a tourist marked where we went to on my birthday intending to buy some souvenirs. And here’s the promised example why I feel annoyed by my fellow Mzungu touring Africa. They just don’t have any sense of value and thus permanently destroy the market prices. I wanted to buy a music instrument for use in my bandWaldwind:
Tim: How much?
VK: You give me a price. Then I give you a price and then we agree.
Tim: … Ok. 500KSH
VK: Ah! That is not enough! You have to give me more! You see you give me a serious price and then I give you a discount and in the end we agree.
Tim: … Well give me a price then.
VK: But yours is too low!
Tim: Give me a price or forget it…
VK: °grumble° 3000KSH
Tim: AH! Are you mad? That is too much! Don’t try to rip me off!
VK: Well now I gave you a price, now you have to adjust yours.
Tim: Listen. I know how to bargain and you’re not going to rip me off. I give you 600KSH and that’s it. This thing isn’t even any use for making music!
VK: I gave you a price. Now you have to adjust more. We can’t agree if you don’t go up more.
[...]
Tim: Okay we’re going out tonight. So you keep it here for me and I come and buy it from you tomorrow for the agreed 800.
VK: Buy it now! I give it to you for 700…
I felt as if I were treated like the last idiot on earth but then what would you expect of somebody who’s main clientel buys stickers with the print: “I rode matatu and survived!” and the ever same Masai blanket?
Then in the evening we met Jenny and Emma again and spent some great hours in bar somewhere in Nairobi exchanging experiences, joking and being excited about going to Ethiopia. Within no time it was 2 a.m. and it was getting cold. Eventually we decided to leave and we had to start find a place to stay for the night… once again. Only this time in a place with the nickname of “Nightrobbery”.
We did find a place. Actually we found several places but all of them were too expensive or would let us share a single room out of homophobia (we had did that since we started sleeping in rooms again. One would sleep on the floor on a mat and the other one would get the bed). Eventually we ended up in that place that was so cheap it didn’t even have a name anymore and they didn’t bother about how many people slept in their rooms at all. So well.. we survived and we didn’t get robbed.
And then finally it was time to fly to Ethiopia. I didn’t bother at all anymore about taking the road or flying. I just wanted to get to Ethiopia and that quickly.
It would not disappoint us.
But that in the next article which will hopefully follow soon.
We are no in Addis Ababa and will go to the Egyptian embassy tomorrow (the military government now also charges Europeans for visa) and then the day after to Sudanese embassy for our 14-day transit visa.
Yes: After almost a month of hesitation, planning and dumping plans we finally decided to stick with our original plans and No: We are not going to get closer to any disputed areas or areas of conflict than 200km.
So long and I hope you enjoyed,
Tim
Also dann sage ich doch einfach mal:
DANKE!
Ein großes Danke für euren schönen Bericht.
und auch Danke für die hilfreichen Mails… Wir wollen auch endlich auf unsere kleine Tour starten
Übrigens die Polizei hat euch nur aufgehalten weil ihr geschummelt habt beim Berg hochfahren.
Nein nur Spass, habe großen Respekt.
In diesem Sinne,
Viel Glück weiterhin!
Man, boys! Dig into that injera! You look emaciated!
(mom = “Liebe geht durch den Magen”)
Hi Tim, Riveting reading, especially sitting here in muggy Boston! In case you’re near a bookstore
look for “Say You’re One of Them,” by Uwem Akpan. It’s a collection of short stories that might resonate, given all your experiences in Africa. Thanks for taking such good notes! Emily
Danke Leo! Danke Barbara und Dennis! =)
Ja, genau – besser kann ich’s auch nicht sagen!
Jetzt wieder in Stereo.
“Mzungu”: Der/die herumirrt bzw. im Kreis läuft –> bezieht sich laut meinem Swahili Lehrer auf vorzugsweise hellhäutige Menschen, die nach einer Woche in dasselbe Dorf zurückkehren, ohne zu realisieren, dass sie schon einmal da gewesen sind… außerdem einer Tätigkeit nachgehen, die keinen ersichtlichen Zweck hat (herumreisen ohne Handel zu betreiben/Verwandte besuchen etc)
Insofern: alle Touris in Afrika: Mzungus. africanised Mzungus bleiben zu Hause in Schwaben
P.S.: Ist dieser Blog nicht so eine Art T-Shirt “I rode through Africa by bike and i survived”?