Vor genau 832 Tagen haben wir nach der Afrika-Überquerung wieder Europa erreicht und das offizielle Ende unserer Reise erreicht. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Ich für meinen Teil bin (notgedrungen) sesshafter geworden, vor allem weil mir die Zeit für lange Reisen fehlt. Es hat gedauert, aber ich habe mich wieder im deutschen Leben und Alltag integriert und zurecht gefunden und zusammen haben Fabian und ich in Deutschland das beste aus der Rückkehr gemacht.
Wir haben angefangen einen Dokumentarfilm zu entwickeln und ein Buch zu schreiben, beide sind nicht fertig gestellt.
Wir haben eine Fotografische Ausstellung “Begegnungen mit Afrika” erstellt und im Rathaus Königstein ausstellen dürfen.
Wir waren mit einer Diashow in verschiedensten Städten in Deutschland, zuletzt im “Bergbau Museum, Bochum” als Teil der “Fernweh”-Vortragsreihe.
Und wir haben bei jeder Gelegenheit versucht weiter Spenden für die bewundernswerte Arbeit von Ärzte Ohne Grenzen zu sammeln.

Heute, 832 Tage nach dem offiziellen Ende unserer Reise habe ich einen Brief von MSF Deutschland bekommen. Sie haben uns frohe Feiertage gewünscht und uns für unser dauerndes Engagement für Spenden und Publicity gedankt. Diesen Brief haben wir jedes jahr bekommen, aber dieses Jahr war besonders. Im Anhang war eine Liste aller Spender die jemals unter dem Stichwort “Africa By Bike” gespendet haben und am Ende dieser Liste stand eine Summe:

12.250€

Wir – Ihr – haben es geschafft. Gemeinsam haben wir endlich unser letztes offenes Ziel erreicht und sind sogar darüber hinaus geschossen. 1€ pro Kilometer, 12.000€ insgesamt.
Vielen Dank allen Spendern und Unterstützern! Das bedeutet sehr viel für uns und wird vielleicht das schönste Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Jetzt ist unsere Tour in jeder möglichen Hinsicht abgeschlossen.
Aber damit öffnet sich wieder die gleiche Frage wie in Cairo. Trotz allem Glücks- und Erfolgsgefühl stellt sich die Frage: “Das ist gut. Aber was jetzt?”

Ich schätze wir werden wieder von vorne anfangen müssen und die nächste Tour in Angriff nehmen. Die Ideen wuchern, daher würde ich empfehlen nächstes Jahr hin und wieder mal einen Blick in den Blog zu werfen. Vielleicht gibt es schon bald große Neuigkeiten!

Besonderen Dank für die Spenden gibts am Ende des englischen Textes.
Vielen Dank für die andauernde Unterstützung für uns und Ärzte Ohne Grenzen. Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr,

Fabian & Tim

So it has been 832 days until today since we returned from Africa. More than two years have passed and a lot has changed. I for my part have become more settled and lacked the time for extensive travels. It took some time but I integrated back into normal German life and the two of us together made the most out of our time in Africa.
We have been working on a documentary movie and a book on the tour, both remain unfinished.
We have created a photographic exhibition titled “Encountering Africa” which was displayed in the city hall of Koenigstein.
We have toured through Germany with a slideshow on our tour and presented in in various places, most recently in the “Bergbau Museum, Bochum” as part of the “Fernweh” series.
And we have continued to collect donations for the amazing work of MSF.

Today, 832 days after we officially completed our tour I got a letter from the MSF office in Berlin. They wished us happy holidays and thanked us for our continued efforts to raise awareness and money for their mission. We received these letters every year since but this year was special because there was an attachement. We also received a list of every body who ever donated with the keyword “Africa By Bike” and on the list of the three pages was the total sum:

12.250€

So we – you – finally did it. Together we reached and exceeded the goal of raising one Euro per Kilometer!
Thank you so much, it means a lot! This is probably the best christmas gift we will get this year and finally concludes our tour in every aspect.
But at the same time it leaves us with the question we already had to deal with upon reaching Cairo. “This is good. What now?”

I guess we will just have to start from the beginning and take on the next tour. Ideas are growing rapidly so stay tuned next year, perhaps there will be some amazing news.

Thank you for your continuing support for us and Medecins Sans Frontieres and Merry Christmas to all.

Fabian & Tim

Besonderer Dank für ihre Spenden geht an:
Special thanks for their contribution go out to:

Marlies & Jörg
Rita
Martina
Anette
Rainer
Barbara
Corinna
Sinje
Bernadette
Thomas
Dennis
Ulrich
Gertrud
Christine
Sebastian
Gisela
Mechthild
Irmgard
Rainer & Gunhild
Bolender
Rainer
Ulrike
Franz
Eva-Maria
Gerrit
Agathe
Marion
Pia
Hans & Cordula
Petra
Harald
Andreas
Eckhard
Joachim
Tim
Knut
Patricia
Mirko
Julia
Gregor
Jochen
Rene
Ulrike
Benjamin
… and those who gave us cash donations at public events to forward to MSF.
… und die, die uns ihre Spende in Bar an den öffentlichen Events gegeben haben.

Merry Christmas!

Gerade bin ich, Fabian, zwischen den himmelhohen Flanken des Great Himalayan Range und des Karakoram Ranges unterwegs. Eindruecke der Reise gibt es regelmaessig hier

Tim muesste wieder in Afrika sein und die heisse Luft der Sahara atmen …

Fotografien von der Reise gibt es auch im Portfolio von Fabian.

Die reise geht weiter … ich bin gerade in Zentral Asien mit dem Fahrrad unterwegs. Durch Usbekistan, Tadjikistan durch den Pamir nach Kyrgystan. Und gleich werde ich mich auf den Weg nach Kasachstan machen.

Tim ist auf der anderen Seite des Himalayas unterwegs.

Mittlerweile bin ich aus dem Pamir zurückgekehrt. Fotografien sind hier zu sehen.

Aus gegebenen Anlass: Graffitis, Stencils und Literatur rund um den Tahrir Square.

Von Februar bis September 2011 haben Tim und Fabian den afrikanischen Kontinent mit dem Fahrrad durchquert: Von Kapstadt nach Kairo, 11.500 Kilometern.
Wir sammeln Spenden für Ärzte ohne Grenzen.

Wo alles anfing

Und die Orte, an denen wir Berichte veröffentlicht haben. (Draufklicken öffnet eine Sprechblase mit dem Link zum Bericht oder den Bildern

Orte auf einer größeren Karte anzeigen

Short Update 10/10/2011: I have just received an Email stating that we have raised 7192€ in donations. Thank You!

Bevor ich darüber schreibe, wie ich die letzten 40km der Tour wahrgenommen habe möchte ich mich entschuldigen. Es ist sehr viel Zeit vergangen seit den letzten Berichten und wir sind beide schon lange wieder in Europa. Am 10.09. sind wir in Brüssel gelandet und seitdem voll und ganz damit beschäftigt gewesen uns im alten Leben wieder einzufinden. Reiseberichte schreiben ist da bei mir sehr weit auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht, aber wie auch die Radtour abgeschlossen werden musste muss auch der Blog abgeschlossen werden und hier ist er jetzt also, der letzte offizielle Reisebericht.

Kairo. Abgesehen davon, dass es mir immernoch schwer fällt es mit „K“ zu schreiben ist erst mal ein sehr kurzes Wort. Dann bezeichnet es mit nur fünf Buchstaben eine Stadt mit dutzenden Millionen Einwohnern im nördlichen Ägypten – so viel ich weiß Afrikas größte Stadt. Wer weiß, was Kairo alles für Bedeutung hatte und hat, für uns war es zuerst nur eine: Das Ziel. Das große Ziel, Endziel. Später wurde dann das Ziel weggenommen und es blieb nur noch „End“ stehen.

Ich hatte während der ganzen Reise ein sehr gemischtes Verhältnis zu Kairo. Zuerst war es tatsächlich das ferne Ziel am Horizont, die „Perle des Nordens“. Zwischendurch war es dann „Moloch in dem wir leider Gottes ankommen müssen“. Zuletzt war es nur noch ein wertungsfreies, höchstens melancholiebehaftetes „Ende“. Es hat uns seit Kampala nicht mehr nach Kairo als solchem gezogen, der einzige Grund warum wir am Ende da angekommen sind war um die Tour „abzurunden“.

Das erste Zeichen, dass wir die Wüste verlassen und in Kairo ankommen war das Wohnegebiet „Green Valley“, wunderschöne früher mal moderne Villen in traumhafter Lage im grünen direkt neben der städtische Müllkippe. Der Grund warum Green Valley so runtergekommen wirkte könnte sein, dass der Duft der Blumen sicher vom abscheulichen Gestanke der Müllhaufen auf der gegenüberliegenden Straßenseite überdeckt wurde.

Unser Ziel war im Stadtzentrum der Tahrir Square, ein Ort an dem gerade jetzt Geschichte geschrieben wird fern ab von den üblichen Radler-Triumphfotos am Fuße der Pyramiden. Allerdings stellte es sich als Problem heraus den Tahrir Square überhaupt zu finden, scheinbar war unsere Aussprache nämlich zu schlecht um zu erraten, wonach wir suchen. Wir haben dann das Nationalmuseum angepeilt weil ich gehört hatte es sei „in der Nähe“ des Tahrir Platzes. Irgendwann sind wir dann auch am Tahrir Platz angekommen, aber wären fast drüber gefahren, wenn da nicht ein gigantisches Polizeiaufgebot samt Panzern gestanden hätte.

Die wurden dann zu unserem Publikum als wir angefangen haben unsere Ehrenrunden um den Platz zu fahren. Zuerst haben uns die schwer gepanzerten Polizisten ignoriert, dann haben sie uns verärgert angeschaut und ab der dritten Runde haben uns einige zugelächelt, gegrinst und gewunken und ich bilde mir gerne ein es sei das ganze Polizeiaufgebot gewesen (obwohl es tatsächlich wohl etwa ein Drittel oder Hälfte war).

Ich hatte schon in Zambia angefangen mir vorzustellen wie dieser Moment sein würde. Auf dem Tahirplatz einzurollen, nach 12000km in Afrika auf einem verdammten Fahrrad. Der Gedanke hat mich jedes Mal zum Lächeln gebracht und mich motiviert. Ich habe mir vorgestellt wie ich strahle wie ein Goldfisch, wie ich lautes Jubelgebrüll ausbreche, wie uns Leute auf den Rücken klopfen und wie wir  uns fühlen wie die frisch gekrönten Könige der Welt.

Während ich mir das vorgestellt habe hat sich das vorstellen des Gefühls besser angefühlt als das, was ich dann tatsächlich am Tahrirplatz gefühlt habe. Nämlich garnichts.

Ich habe versucht mich zu zwingen glücklich zu sein und zu lächeln, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Nicht so, dass ich auch davon überzeugt gewesen wäre.

Ich habe zwar gelächelt, aber innerlich war ich leer, ausgebrannt und vielleicht schon etwas traurig. Im letzten Berichte hab ich geschrieben, dass ich nicht wollte, dass die Tour endet und das hat am Tahrir Square immernoch gegolten. Später ist mir dann irgendwann klar geworden was „Der Weg ist das Ziel“ wirklich bedeutet. Letztendlich war es völlig egal, ob wir in Kairo ankommen oder nicht. Die Routendefinition den Kontinent zu überqueren dient lediglich als Assoziationspunkt, damit man sich unter dem ganzem etwas vorstellen kann und ist hervorragend geeignet um damit anzugeben, aber der Sache nach ist es völlig egal ob wir die sieben Monate nutzen um von A nach B zu fahren oder ziellos dahin fahren wo wir gerade lustig sind. Vielleicht wäre Letzteres sogar besser gewesen, aber alles in allem hatten wir vor allem eine verdammt geile Zeit in Afrika und Erfahrungen von unschätzbarem Wert gemacht.

Ich habe öfter darüber geschrieben dass es anstrengend war, vor allem mental. Aber kein einziges Mal wollte ich wirklich etwas anderes machen oder abbrechen und insbesondere jetzt rückblickend war die Tour einfach… genial. Ich habe genau das getan was ich schon immer tun wollte und es war das Beste, was ich je getan habe. Das die Zeit vorbei gegangen ist, ist unglaublich schade. Ich bin nicht (nur) pathetisch. Ich meine es so, wie ich es schreibe.

Als ich diese Gedanken später in meinem Notizbuch aufgeschrieben habe bin ich auf einmal so traurig geworden, dass ich hätte heulen können. Aber irgendwann müssen alle guten Dinge zu Ende gehen und wir hatten keine wirkliche andere Wahl weil es für die Weiterfahrt einfach an Zeit und Geld gemangelt hätte. Ich habe versucht mich damit zu trösten, dass man ja irgendwann wieder losfahren kann und dann auch wieder Geld hat – aber so richtig zufrieden gestellt hat mich die vage Hoffnung auch nicht.

Eine der angenehmeren Seiten daran in Kairo anzukommen war unser Aufenthalt im Ramses Hilton Hotel Cairo. In Äthiopien hatten wir eine Zeit lang einen Running-Gag in dem wir gewitzelt haben, dass wir in Cairo dann zum Hilton gehen und eine kostenlose Übernachtung verlangen weil wir so cool sind. Aus einer Laune raus habe ich dann eine Email geschickt auf die zwar noch eine relativ positive Antwort kam aber danach haben wir nie wieder etwas gehört.

Wir sind in Kairo vom Tahrir Platz runter gefahren und wussten erstmal nicht wo hin, waren völlig orientierungslos. Dann haben wir über allen Häusern den Hilton Tower thronen sehen und dachten uns, wir könnten ja mal unsere Nächte eintreiben gehen. Ich bin völlig verschwitzt und verdreckt ins Foyer gegangen und habe verlangt den Manager zu sprechen, während Fabian die Räder bewacht hat. Dann musste ich drei Stunden mit der guten Dame verhandeln und diskutieren während Fabian in der brütenden Sonne die Räder bewacht hat, aber am Ende hatten wir sogar drei Nächte im Hilton! Undzwar im schönsten Zimmer des Hauses, 23. Stock mit Nil- und Pyramiden- und Tahrir Platz- und Autobahnkreuzblick. Wir konnten zwar die Panzer rollen sehen, Demonstrationen gab es allerdings keine die uns aufgefallen wären.

Am letzten Tag haben wir noch eine kleine Demo gesehen, aber abgesehen davon dass am Tahrir Platz jetzt überall Revolutions-Souvenirs verkauft werden und Militärs in Panzern und mit Maschinengewehren rumstehen ist von Revolution ehrlich gesagt nicht viel zu merken. Allerdings reicht das irgendwie auch schon.

Ich will jetzt nicht Werbung fürs Hilton machen, aber zum einen waren sie sehr großzügig und zum anderen haben wir öfters über Betten und Frühstücke geschrieben und allein um den Kontrast zu würdigen muss ich das jetzt auch tun. Ich hab auf der ganzen Tour nicht so gut geschlafen wie in den drei Nächten, besonders der ersten. Das Bett war soo weich! Und keine Flöhe! Und die Matratze war auch nicht schimmlig! Einfach nur toll . Und vom Frühstück sollte ich gar nicht erst anfangen zu schreiben. Am besten kann man es durch unser Essverhalten beschreiben: Unser Frühstück hat jeden Morgen drei Stunden gedauert und wir haben es in drei Frühstücken trotzdem nicht geschafft uns durch das gesamte Buffet zu mampfen! Nach dem Frühstück waren wir erstmal so überfressen, dass wir wieder schlafen mussten und danach noch so voll, dass wir bis acht Uhr abends nichts mehr essen konnten. Das ist einfach der Traum eines jeden Radfahrers.

Wir haben keinen Reverse Culture Shock im Hilton erlitten. Das tolle ist, dass Menschen außer in den Bottle Necks wie Sehenswürdigkeiten sich grundsätzlich aus dem Weg gehen und im Hilton sind die Leute Meister in der Disziplin. Man kommt eigentlich nur beim Frühstück näher als zwanzig Meter an einen anderen Touristen ran und da haben wir uns so oder so voll aufs Essen konzentriert.

Die vorletzte Nacht in Kairo haben wir dann wieder in einem der schäbigen Hostels am Talab Harb Square verbracht und die Letzte im Taxi. Wir wollten uns das Geld für eine Nacht im Hostel sparen  und nicht um vier Uhr morgens aufstehen um typisch deutsch rechtzeitig am Flughafen zu sein und haben deswegen entschieden gleich am Flughafen zu schlafen. Wäre nicht unsere unanagenehmste Nacht geworden und als Profi hat man ja Oropax dabei.

Wir haben die Fahrräder in Kühlschrankkartons gepackt und dann ein Taxi für den korrekten Preis zum Flughafen gefunden und das hat uns einen letzten wunderbaren Abschiedsgruß von Afrika geschenkt: Der Taxi Fahrer hat uns gefragt, ob es in Ordnung wäre wenn er bevor wir fahren noch seine zwei Kinder abholt. Die hätte er eigentlich schon vor zwei Stunden abholen sollen, aber dann hatte er so viel Kundschaft. Wir hatten noch zehn Stunden Zeit um zum Flughafen zu kommen und haben natürlich gesagt, dass er sie sehr gerne abholen kann. Wenn wir eins in Afrika gelernt haben ist es, dass man sich zurücklehnen muss und den Dingen ihren Lauf lassen muss. Das macht zum einen alles entspannter und hat häufig auch ein wesentlich interessanteres Ergebnis. Und ganz abgesehen davon dass Eile haben ansich schon keinen Sinn macht, macht es noch weniger Sinn Eile zu haben wenn man keine Eile hat – so wie wir. Der Taxi Fahrer hat also seine Kinder in irgendeinem Teil von Kairo abgeholt, dann hat er sie in einem anderen Teil von Kairo wieder abgesetzt und dann sind wir zu einem Freund von ihm gefahren, den er gerne treffen wollte und der gleich „um die Ecke“ wohnt. Dem hat er dann einen Elektroschocker verkauft, wir haben eine Dose Cola mit ihm getrunken und nebenbei haben wir während der ganzen Fahrt ein interessantes Gespräch über die Auswirkungen der Revolution, Venezuela und Gott und die Welt geführt. Wir sind dann fünf Stunden später am Flughafen angekommen und hatten immer noch 3,5 Stunden Schlaf, bevor wir zum Check In mussten.

Wir haben verschlafen und dann war eh alles um sonst, aber die Fahrt war genial.

Um zehn Uhr morgens am 10.09. haben wir den afrikanischen Kontinent verlassen.

Fünf Stunden später sind wir am Brüssel International Airport in Belgien gelandet, wo wir von Fabians Familie erwartet wurden.

Eigentlich wollte ich den Bericht hier enden lassen, aber eine Geschichte liegt mir doch noch amHerzen. Ich bin dann von Brüssel/Aachen zurück nach Konstanz gefahren und obwohl ich die Fahrt im großen und ganzen doch sehr genossen habe, hatte ich doch sehr damit zu kämpfen dass ich nicht mehr in Afrika bin und bald auch nicht mehr Fahrrad fahren werden. Wenn man in Europa jemanden fremden nach dem Befinden fragt kriegt man besten Falls einen völlig verwirrten Blick, schlimmsten Falls wird die Frage übergangen und grüßen tun sich die Leute hier auf der Straße sowieso nicht. Wir könnten uns ruhig ein Stückchen afrikanische Mentalität abschneiden. Das würde uns glaube ich sehr sehr gut tun. Aber wie auch immer, ich bin abends in Freiburg angekommen und ärgerlicher Weise auch am Ende der Karten die ich von Fabians Vater geliehen hatte. Ich wusste zwar im großen und ganzen wie es weiter geht (Freiburg – Donau Eschingen – Konstanz, alles an der Bundesstraße) aber einen guten Weg durch den Schwarzwald hatte noch niemand gefunden.

Ich habe dann ein junges Paar nach dem Weg Richtung Donau Eschingen gefragt und long story short: Die zwei haben mich eingeladen bei ihnen zu übernachten, haben mich gefüttert und mir dann nicht nur einen Weg völlig ohne Bundesstraße durch den Schwarzwald gezeigt der traumhaft schön war, sondern gleich die ganze Karte dazu geschenkt!

Das hat mir sehr viel bedeutet, zu sehen dass auch Deutschland nicht nur schlecht ist und daran erinnert zu werden, dass es auch hier viele tolle und nette Menschen gibt, die einem fremden aushelfen werden, wenn der Hilfe braucht. Danke

Jetzt sind wir jedenfalls beide wieder daheim. Fabian hat letztens einen coolen Zusammenschnitt einiger der letzten Aufnahmen gepostet und jetzt sind auch die letzten Reiseberichte online. Es geht uns beiden trotz aller klimatischen und sonstigen Widrigkeiten gut und ich für meinen Teil war beim medizinischen post Afrika-Checkup von dem ich allerdings leider noch keine interessanten Daten über importierte Lebensformen habe, die ich euch mitteilen könnte. Ist vielleicht auch besser so – und nein. Es geht mir blendend, auch gesundheitlich. Wir arbeiten an verschiedenen Projekten um die Tour hier noch weiter zu präsentieren und den Traum nach Ablauf noch mit anderen Menschen zu teilen (und das übrigens nur dank eurem unglaublich guten und lieben Feedback). Darunter ist z.B. der Dokumentarfilm der hauptsächlich Fabians Kind ist und ein Buch an dem ich jetzt nach diesem Bericht die Arbeit aufnehmen werde. Es lohnt sich also hin und wieder mal auf dem Blog vorbeizuschauen um zu sehen wie es mit der Arbeit von statten geht und sich „Sneak Peaks“ zu holen. Und für alle die ihn über RSS abonniert haben: Ich verspreche auch nicht mit uninteressanten Details zu spammen

Bevor ich jetzt mit einer Liste von Leuten ende, denen ich danken will liegt mir aber noch eineandere Sache am Herzen. Bekannter Maßen ist ja nichts in der Welt um sonst und auch dieser Blog ist es nur so halb. Wie hoffentlich jeder Leser weiß arbeiten zu Gunsten von Ärzte Ohne Grenzen (Medecins Sans Frontieres) an einem Spendenprojekt um Gelder für Afrika zu gewinnen. Ich

würde also an dieser Stelle gerne nochmal JEDEN bitten demdieser Blog gefallen hat eine Summe die er für angemessen hält in der Honesty-Box zu lassen. Es ist selbst mit kleinen Summen schon gewonnen und wenn einer die Hilfe verdient hat, dann sind es wohl die wunderbaren Menschen die uns geholfen haben diese Tour zu schaffen. Also nochmal: Wer meint die Tour war toll, wer die Blogs mit Begeisterung verfolgt hat oder wer einfach zu der Erkenntnis gekommen ist dass die Menschen nicht schlecht sind und vor allem nicht in Afrika – bitte spendet was ihr für angemessen haltet an Ärzte ohne Grenzen. Danke!

Zuerst möchte ich meinen/unseren Sponsoren danken: Schauff und dem Radl Rudi in Andechs für das wunderbare Tigerentenrad, dass mich auf dem Wegaushalten musste. Dem Studio 6 in Namibia für die Visitenkarte und Einblick in einen weiteren fantastischen Mikrokosmos und dem Ramses Hilton in Kairo für die drei Nächte. Merci

Dann geht ganz besonderer Dank an meine Mutter Barbara Helm, die hier in Deutschland saß und die gesamte Logistik hier übernommen hat und überhaupt sehr unterstützend war („Ach ich find die Idee gut. So ein bisserl Kongo kann doch nicht schaden“) – ohne ihre Hilfe wäre ich irgendwo in Kampala ohne Geld und Ersatzteile in einem Slum hängen geblieben, schätze ich. Dann möchte ich meinem Onkel Leonhard Helm für den Tough Book danken der uns in der letzten Hälfte der Tour die Arbeit am Blog massiv erleichtert hat und Dennis Otieno dafür, dass er den Transport des

übertrieben großen Care Pakets mit Ersatzteilen nach Nairobi organisiert hat.

Die meisten von ihnen werden natürlich nicht den Blog lesen und vor allem nicht auf Deutsch,aber

Nachdem wir Baghdad wieder verlassen haben, lange hat es uns da doch nicht gehalten, sind wir weiter Richtung El Kharga City gefahren. Allerdings war der Gegenwind mittlerweile so stark, dass wir mit zehn Stundenkilometern dahin gekrochen sind und Spaß hat’s dann sowieso keinen gemacht.

Wir haben etwa 15km südlich von EKC in einer kleinen Düne am Straßenrand gecampt. Der Sand ist ohnehin gemütlicher, als die meisten Betten und in dem Fall hatte es noch den Vorteil, dass wir einen Schlafplatz mit „Tempelblick“ hatten.

Die Sonne ist untergegangen, wir saßen auf der Düne und haben beobachtet wie sich der Tempel rosa, orange, rot, blutrot und dann schwarz färbt und unter den Sternen versinkt. Es ist einer der weniger touristischen und wie in Sudan ist wieder diese … „ancient“ Stimmung aufgekommen. Es war, als könnte man um sich rum die alten Ägypter laufen und leben sehen, als säßen sie neben einem auf dem gleichen Sand unter der gleichen Sonne und hätten 3000 Jahre früher den gleichen Tempel angestarrt. Ich mag das.

Am nächsten Morgen sind wir dann nach EKC gefahren und sofort weiter mit einem Minibus nach Mut in der Dakhla Oase. Beide Städte sind nicht besonders schön, nicht besonders „unterhaltsam“ und bestehen hauptsächlich aus mehrstöckigen Beton-Wohngebäuden und einer Ansammlung geschlossener Läden. Gerade jetzt, wo ich diese ersten Zeilen des vorletzten Berichtes schreibe, sitzen wir schon vier Stunden in Mut am „Busbahnhof“ und warten vergeblich darauf, dass sich andere Passagiere nach Farafra einfinden und der Bus dann losfährt. Scheint kein besonders beliebter Ort zu sein, Farafra.

Der Grund warum wir gerade so viel Bus fahren ist, dass wir eine kleine Fehlkalkulation beim Flug hatten und vergessen haben Rasttage einzurechnen. Wir könnten jetzt zwar vierzehn Tage lang ohne Pause durch die Wüste heizen und dann gerade so für den Flug in Cairo ankommen, aber das ist uns ehrlich gesagt jetzt am Ende zu anstrengend. Ägypten ist mehr ein Warmdown als ein Endspurt .

Und außerdem sind wir ja schon nach El Kharga gefahren, was ursprünglich nicht geplant war. Das hat unseren Zeitplan nochmal durcheinander gebracht.

Von Farafra aus sind wir dann wieder in die Wüste gefahren, die berühmte weiße und schwarze Wüste. Das heißt erst die weiße, dann die schwarze. Fabian hat sich schon seit Beginn der Reise auf diese Etappe gefreut, die wohl zu Recht als eine der schönsten Stellen in der Sahara gilt. Das erste Anzeichen der weißen Wüste waren kleine Kalksteinformationen. Kopfgroße Steine, manchmal übereinander gestapelt, manchmal in Haufen, manchmal geformt wie Dünen und häufig als natürliche Säulen. Mit jedem Kilometer sind diese Formationen größer geworden, vor allem die Säulen. Wir sind am Nationalparkschild vorbeigekommen „White Desert National Park“ und die Formationen wurden noch größer. Irgendwann sind wir dann durch einen Wald aus baumhohen blendendweißen Felsverrenkungen gefahren. Manchmal war der nur links der Straße, dann nur rechts und dann sind wir wieder mitten durchgefahren.

So plötzlich (gemessen an all den Wüstenkilometern) wie die weiße Wüste gekommen ist hat sie auch wieder aufgehört. Wir sind eine weiße Klippe rauf gefahren und dann waren wir wieder im Sandmeer – weit und breit keine Kalksteine mehr.

Wir mussten dann ungefähr 50km weiter durch das Sandmeer fahren, bis wir in die schwarze Wüste gekommen sind – mein persönlicher Favorit. Die schwarze Wüste ist nicht die weiße Wüste in schwarz. Es gibt keine oder kaum abgefahrene Lavasteinformationen, keine Säulen und keine „Dünen“. Es ist eher so als wären in der ganzen Wüste „Bichel“ verteilt.Das Tolle ist dann, dass über dem normalen goldbraunen Sand eine schwarze Schicht Lavastein liegt und die ganze Wüste völlig anders akzentuiert und „schattiert“. Auch die Berge sind mit dieser schwarzen Schicht überzogen und kriegen dadurch auf einmal viel mehr Textur. Wenn man von oben in die Wüste runter fährt sehen die Hügel mehr aus wie ein Meer verfaulter Zahnstümpfe als hmmm… Hügel in einer Wüste. Die Sonne ist dann über diesen Hügeln untergegangen, die Schatten wurden länger und da wo die Sonne die Hügel angeschienen hat haben sie fast golden gestrahlt. Gleichzeitig konnte man aber auch Schatten nicht mehr von Lavasteinfeldern auseinanderhalten, sie sind verschmolzen und haben regelrechte Illusionen von unmöglichen Formen gebildet. Wahnsinn!Die nächste Nacht? Eine der üblichen Wüstennächte und ich liebe sie immernoch. Die beste Zeit in der Wüste ist eigentlich der frühe Abend, Morgen und die Nacht. Es wäre also am besten, wenn in der Wüste konstant Dämmerung wäre. Es ist nicht möglich diesen Sternenhimmel in Worte zu fassen, die das Gefühl adäquat beschreiben, das einen dabei überkommt. Auch lyrisch nicht – zumindest ist mir bis jetzt kein Gedicht untergekommen, dass das geschafft hätte.  Wir machen immer lange Mittagspausen in denen es wenig zu tun gibt und dann ist man Abends nicht müde genug um sofort einzuschlafen. So kann man dann noch lange in die unendliche Anzahl von Sternen starren und jede Sekunde davon genießen.Anderthalb Tage später haben wir die Bahariya Oase erreicht. Darüber gibt es wenig zu sagen, außer dass sie durch ihre Nähe zu Kairo schon deutlich touristischer ist als die vorigen. Wir haben noch einen Tag Pause gemacht und dann endlich die letzten 400km nach Kairo in Angriff genommen. In Bahariya hat sich dann auch eine gewisse Melancholie breit gemacht. Etwas großes war dabei zu Ende zu gehen. Wir haben uns sehr darauf gefreut Heim zu kommen, Freunde und Familie wiederzusehen und etwas Alltag zu haben, aber dann bedeutet das nicht mehr Reisen zu können. Einen komplett anderen Lebensstil aufzunehmen, nicht mehr zu Reisen und dieser Tausch ist ein schlechter. Vor allem wenn man mehr Alltag hat als das man reist. Wir hätten kein Problem damit gehabt Afrika oder die Wüste zu verlassen (Anm. 23.09.: dachten wir), aber dann könnte man ja einfach in kühlerem Klima weiter Rad fahren!Aber wir sind am nächsten Tag dann natürlich trotzdem auf unsere Räder gestiegen und haben eine sehr unspektakuläre letzte Etappe angetreten. Kleiner Seitengedanke: Es war interessant zu sehen, wie wir die „letzte Etappe“ immer weiter runtergebrochen haben. Die Erste Letzte Etappe war nach Verlassen von Addis: Das letzte Drittel. Die zweite Letzte Etappe war mit Erreichen von Ägypten: das letzte Land. Dann mit erreichen der Wüste: Die letzte Straße. Dann kam noch die letzte Oase, die letzte Etappe ohne Pause, die letzte Tagesetappe, die letzte Halbtagesetappe und die letzte Etappe nach einer kleinen Pause.Abgesehen davon, dass wir sowieso nicht ankommen wollten kam dann noch sehr starker Gegenwind dazu. Radfahrer beschweren sich ja immer über Gegenwind, aber auf der Etappe war es besonders schlimm und er kamm tatsächlich von vorne. Wir sind extra stehengeblieben um zu überprüfen, dass es sich nicht um Fahrtwind handelt. Der Wind wurde so stark, dass das fahren keinen Spaß mehr gemacht hat. Die Wüste war völlig unspektakulär und je näher man nach Cairo kam desto stärker wurde der Verkehr. Insgesamt war es einfach ätzend.Aber dann gibt es immernoch diese kleinen Dinge, über die man sich dann freuen kann. Zum Beispiel hat uns ein Bahner irgendwo in der Mitte von Nirgendwo in seine Bahnhütte zum Tee eingeladen. Oder Soldaten eine Dose Pepsi gespendet und unser Wasser wieder aufgefüllt.Zwei Tage später am Nachmittag haben wir nach genau der Hälfte der Strecke die letzte Cafeteria der Tour (hmmm) und v.a. auf dem Weg nach Cairo erreicht. Wir haben eine sehr lange Mittagspause eingelegt während der es uns dann irgendwann doch gepackt hat: Wir haben entschieden die Nacht durch direkt nach Cairo zu fahren.Der Hauptgrund war allerdings zugegebener Maßen folgende Rechnung (wir hatten fest vor wieder Nachts zu fahren um dem Wind zu entgehen): Cairo bzw. der Tahrirsq. Ist 190km entfernt. Wenn wir in der ersten Etappe 130km fahren – durch die Nachtfahrt noch eine pessimistische Einschätzung – wären wir noch 60km von Cairo entfernt. D.h. wir wären irgendwo in einem Vorort von Cairo und da werden wir sicher keinen kompletten Tag in einer Bushaltestelle dösen, nur weil das so der Zeitplan war. Folglich hatten wir garkeine andere Wahl mehr als die 60km einfach am Ende noch durchzufahren.Und genau das haben wir dann auch getan. Wir haben bis ein Uhr Nachts am Fuße einer dieser komischen schwerstbewachten Rundfunkantennen mitten in der Wüste geschlafen und sind dann losgefahren. Vorbei an Ölbohrtürmen, Trucks mit Boden- aber ohne Frontbeleuchtung und der städtische Müllhalde (immerhin gut 5km Durchmesser) bis zu den ersten Häusern von Cairo…Tim

And once again: I love the desert nights. That’s what, in the end, really makes cycling the desert worth it. That pitch black sky with the millions and billions of stars, the broad whitish band of the Milky Way and perhaps at some point during the night the moon. There’s not much to do in the desert while cycling and since we tend to take naps during lunch break I’m not tired when “going to bed” as soon as it’s getting dark. That leaves me staring at the sky for what feels like hours and I enjoy every second.

It only took us one and a half days to reach Bahariya, the last oasis, but we still decided to spend another day there resting before we took on the 400km to Cairo. At some point we discovered our attitude had once again changed. A sense of melancholy started to spread and we finally realized that something great is coming to an end. Yes, it will be great to see friends and family again and to have a bit of routine but then we won’t be traveling anymore. All together the trade will be a bad one. We wouldn’t mind leaving Africa (09/23: So we thought…), or the desert for that matter, but we both decided that we somehow would like to continue in cooler climates and with less head wind. It has been an epic journey and all together a great and valuable time and it’s sad that we’re closing in on Cairo and the end of it all now.

But of course we still got on our bikes the next day and started cycling to the north-east but Cairo just didn’t lure us anymore. Adding to our misery of not wanting to arrive at the next destination there was  a strong head wind evolving. Too strong. So strong that cycling was no fun anymore.

But then there are those nice little things that make the bad things better: For example at one point we were invited for tea in the middle of the desert where we hadn’t expected anybody by  a railroad worker who for which ever reason had to stay in one of those tiny huts next to the tracks.

Two days later after exactly half way we reached the first and last cafeteria on the way to Cairo. We had a long lunch break by the end of which we had decided we would cycle through the night to Cairo. There were some 190km remaining to Tahrir Square and we didn’t want to rest for the entire day only fourty kilometers or so from the final destination.

We slept until 1 a.m. once again got onto the bicycles and then we cycled through the rest of the night past desert foxes, past oil rigs, past heavy traffic and past the trash dump of Cairo (at least 5kms in diameter!) until we reached the outskirts of Cairo….

Tim

In Assuan anzukommen war mehr als nur ein Schock. Wir haben mit der Fähre auch Afrika verlassen und sind wieder in „unserer“ Zivilisation angekommen. Die ersten Meter im Ort sind wir an einem KFC vorbeigefahren, an Mc Donald’s Werbeplakaten. Wir sind versehentlich über den Touristen-Bazaar gefahren und vorbei an unzähligen Hotelburgen. Auf dem Nil lag der TUI-Nilcruiser und die Shops am Straßenrand werben mit „No hassle!“ und „True prices! Honest!“. Der erste Ladenbesitzer der uns angeboten hat und beim loswerden unserer Dollars zu helfen war lustig, der zweite zehn Meter weiter schon nicht mehr. Wenn man jemandem sagt man ist Deutsch kommen sofort aus allen Richtungen die passenden Begrüßungen aus der Pistole geschossen.

Wenn man jemandem sagt man kommt aus Troja sind alle verwirrt und fragen „Troy?“ – „Yes. Troy.“ „Troy?“  *kollektives Kopfkratzen während dessen man sich davonstehlen kann*.

Wir hatten seit einer gefühlten Ewigkeit keine Touristen gesehen und in Assuan allein waren wahrscheinlich mehr als in ganz Afrika zuvor – und dabei sind diese Saison 70%-80% weniger Touristen in Ägypten. Die ganze Stadt fokussiert sich allein darauf das Geld aus den Weißen (oder in Ägypten meistens eher Pinken bis Krebsroten) zu melken und es scheint in Strömen zu fließen.

Es versteht sich von selbst, dass uns Assuan nicht gefallen hat und die Hochrechnung daraus auf ganz Ägypten hat düsteres ahnen lassen. Binnen eines Tages hatten wir absolut keine Lust mehr durch Ägypten zu fahren. Das Land war zu einem Transitland verkommen und wir hatten nur das Ziel so schnell wie möglich durch und wieder raus zu kommen.

Zugegebener Maßen allerdings haben wir auch einige dieser Touristenaktivitäten selber mitgemacht – allerdings hauptsächlich wegen Toms negativen Einfluss. Wir sind zwei hundert Meter mit einer Pferdekutsche gefahren und haben ein Fischerboot für zwei Stunden auf dem Nil gemietet. Und danach haben wir Assuan fluchtartig verlassen ohne ein einziges der Monumente anzusehen. Leider haben die uns zu dem Zeitpunkt beide mehr abgeschreckt als interessiert, die Touris auf den Straßen haben uns schon gereicht, da muss man nicht noch zum Hotspot gehen. Und für einen umgefallenen Obelisken schon lange nicht.

Bevor wir Assuan dann verlassen haben wollten wir noch unsere Rückflüge buchen, was nicht ganz so einfach war wie gedacht. Ich konnte zuerst überhaupt nicht zahlen weil ich seit Äthiopien wieder keine Kredit Karte hatte und Fabians wurde von der Website schlicht nicht akzeptiert. Wir waren dann kurz verzweifelt und hatten die Vision, wie wir bis ans Ende der Zeit in diesem schrecklichen Land gefangen wären, aber dann ist uns eingefallen, dass wir ja jetzt gewiefte Reiseradler sind und wir sind kurzerhand zum EgyptAir Office gegangen und haben unsere Flüge analog gebucht.

Mit der Entscheidung wann wir welchen Flug nehmen haben wir auch die wiederkehrende Sinn- und Motivationskrise überwunden, die uns seit Wadi Halfa verfolgt hat. Wir waren die ganze Zeit hin- und hergerissen zwischen dem Willen  einfach schnell durch Ägypten zu fahren und Ende zu machen und die verbleibende Zeit noch zu nutzen und möglichst weit zu fahren. Vor allem war die Entscheidung aber zwischen: Ätzendes aber etwas kürzeres Niltal, oder schöne Wüste aber… Wüste eben.

Unsere Erfahrungen im Sudan hatten uns die Wüste als solche nicht als besonders angenehmen Ort in Erinnerung gelassen und wir hatten eigentlich kein besonders großes Bedürfnis uns wieder ewig lang die Nächte um die Ohren zu hauen. Mit entscheidend war dann die Tatsache, dass es in Assuan etwa 10° kälter war, als in Halfa und wir haben uns für die Wüste entschieden.

Zwei Tage später sind wir als kleinem Umweg in Luxor angekommen. Zu dem Zeitpunkt war wegen vieler guter Erfahrungen mit lokaler Bevölkerung Ägypten als Land schon teilweise wieder rehabilitiert aber zumindest weit davon entfernt die Hölle auf Erden zu sein.

Luxor war dann natürlich wie Assuan, nur schlimmer. Hotelburgen reihen sich an Hotelburgen und achja… Argh einfach! Das erste Hotel wo wir halbherzig gefragt haben wollte 30$ für das Doppelzimmer und ein Gast in der Lobby hat mir Stein und Bein geschworen wir werden in Luxor nichts günstigeres finden.

Das Zweite hat 25LE die Nacht gekostet, etwa 4$. Der Ort selbst war super, „Boomerang Hotel“ geleitet von einem Australisch-Ägyptischen Ehepaar unter der Devise einen Ort in Luxor haben zu wollen, der Touristen nicht abzockt. Beide waren super freundlich und extrem hilfsbereit. Für unseren zweiten Tag hat uns Muhamad z.B. ein günstiges Motorrad zum „mieten“ organisiert und Mia hat uns geholfen Origianl Internationale-Studienausweise zu bekommen – auf Basis gefälschter bzw. ausgelaufener Dokumente!

Das tolle an den Int. Studiausweisen ist, dass man damit bei jeder Sehenswürdigkeit 50% Rabatt kriegt und bei der schieren Anzahl an Sehenswürdigkeiten ist das Geld für die Ausstellung schnell wieder reingeholt. www.boomerangluxor.com

Und ja: Wir haben uns in Luxor durchgerungen uns die Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Es sind dieses Jahr 70%-80% weniger Touristen in Ägypten als sonst und wahrscheinlich sieht man sie nie wieder so „menschenleer“. Trotzdem waren sie noch für unsere Wahrnehmung zum Bersten gefüllt. Wir mussten zwar an Ticketoffices nie Schlange stehen, aber jeder Ort hatte dann so seine 300+ Touris die rumliefen und fotografiert haben und mit kleinen Minizügen die 150m zwischen Ticketoffice und Tempel überbrückt haben.

Interessanter Weise sahen die auch alle gleich aus, weiße Kleidung, Krebsrot, leicht adipös. Mir ging es an dem Tag wegen Kopfschmerzen nicht besonders gut und die Mischung daraus, aus Hitze und aus Touristen hat mir den Tempel von Hatchepsut und das Tal der Könige wohl etwas vergällt. Dazu kommt, dass zur Zeit einfach unsere „Festplatten“ voll sind. Wir haben den Punkt einer Reise erreicht, an dem es schwierig ist noch mehr aufzunehmen und man etwas tristen Alltag braucht um wieder Platz für mehr beeindruckende Erfahrungen zu schaffen. Die Tempel sind in ihrerer Monumentalität einfach schwer zu fassen.

Allerdings hat diese Tempel Exkursion auch eine interessante Erkenntnis gebracht. Für uns nicht ganz neu, aber aus dem Blickwinkel dann doch. Wir sind mittlerweile sehr stark mit der arabischen Kultur assimiliert. Wir mögen zwar keine Vorbilder sein, was das Tragen von langer Kleidung angeht, aber das liegt daran, dass wir in der Wüste Fahrrad fahren. Da mit langer Hose rumzueiern kriegen wir einfach nicht hin und sobald wir Pause machen tragen wir dann auch wieder lang.

Worauf ich hinaus will ist folgendes: In ganz Afrika eigentlich, aber besonders stark in der arabischen Welt, zeigt man in der Öffentlichkeit keine Beine. Man macht es einfach nicht, es gehört sich nicht und ab einem bestimmten Alter trägt man lang, egal was. Uns ist es jedes Mal schrecklich peinlich, wenn wir irgendwo eingeladen werden und dann da in Shorts rumsitzen und ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich versucht habe die kurzen Beine über die Knie zu ziehen.

Der durchschnittliche Pauschaltourist trägt kurze Shorts, ein offenes oder garkein Hemd und eine Sonnenbrille. Die durchschnittliche Pauschaltouristin trägt entweder hotpants oder ein schulterloses Sommerkleid. Im Zweifelsfall zeigt sie noch Rücken oder Bauch.

Diese Kleidung erschien uns absolut unpassend, anstößig! Wie kann man denn so in der Öffentlichkeit rumlaufen!? Das geht doch nicht! Wir haben uns mal wieder für unsere Landsleute und ihre Ignoranz wenn sie in den Tourist-Mode gehen geschämt. Wie kann man in ein arabisches Land fahren, v.a. nach all dem, was zur Zeit an Hetze auf beiden Seiten durch die Medien läuft und sich dann so daneben benehmen? Auf einmal war uns klar wie die Gedankengänge zu Stande kommen, von denen die Extremisten beeinflusst werden. Man muss sich vorstellen, dass man aus einem erzkonservativen kleinen Dorf in der Wüste kommt. Sein ganzes Leben lang sieht der Mann außer seiner Mutter keine einzige unverschleierte Frau, trinkt keinen Alkohol und lebt gesittet und im Einklang mit Koran und Kultur. Und dann kommt er nach Luxor wo das Laster regiert. Frauen zeigen mehr Haut als arabische Frauen beim baden im Meer, Westliche Touristen betrinken sich in Diskos, überall wird mit Geld um sich geworfen. Luxor muss einem erscheinen wie ein Sündenpfuhl und der westliche Tourismus wie ein großes Übel, verderblich für Jugend und Kultur. I don’t support him but I understand him and it is partially or mainly our own fault.

Vorsichtiger als je zuvor sind wir mit den Rädern in die Wüste gefahren und dann einfach weiter und durch. Zwischenzeitlich wäre uns fast die Nahrung ausgegangen, aber die regelmäßigen Police-Checkpoints haben uns mit mehr oder weniger schimmligen Brot über Wasser gehalten. Und dann… dann sind wir in der ersten Oase, in Baghdad angekommen.

Um Fabians Facebook Status zu zitieren:  „zwar in Bagdad in Aegypten aber wir wurden als Geiseln genommen und erst freigelassen, nachdem wir die kompletten Vorraete aufgegessen hatten … dabei hatten wir nur nach dem Weg zum Baecker gefragt!“

Das trifft die Sache ziemlich genau. Wir müssen ziemlich ratlos ausgesehen haben, als wir in diesem Ort am A* der Welt angekommen sind. In Baghdad wohnen vielleicht 200 Seelen, es war früh Morgens, Ramadan UND Freitag – und abgesehen davon gab es in dem Ort eh keinen Laden. Und wir hatten kein Brot… Aber wir sind Radler und wir brauchen unser Brot. Also standen wir da hilflos in dem Ort vor der geschlossenen Bäckerei und kurz darauf kam ein Mann und hat uns nach dem Problem gefragt.

Nachdem er observiert hatte, dass die Bäckerei geschlossen hat, hat er kurzer Hand seinem 12 Jährigen Sohn die Autoschlüßel in die Hand gedrückt und uns mit zu sich nach Hause genommen. Um uns Brot zu geben, wie wir dachten.

Ich finde es immer noch schwer zu fassen, wie man völlig unerwartet und unverhofft Opfer von so überwältigender Gastfreundschaft werden kann. Man muss bedenken, dass gerade Fastenzeit ist und alle uns beim Essen zugesehen haben!
Ägypten hat sich mittlerweile vollständig bei uns rehabilitiert. Wir haben viele kleine unentdeckte Ecken entdeckt. Plätze, an denen nie oder sehr selten Touristen vorbeikommen und an denen das Leben unbeeinflusst von uns weitergeht. In denen alte Männer entspannt unter Dattelpalmen liegen und ihre Wasserpfeife rauchen, wo Esel Wasserpumpen antreiben und Kinder durch die Haine und Plantagen toben. Wo sich alte Lehmhäuser an Felsen reihen und das Leben einen ganz eigenen ruhigeren Fluss hat – eine gewisse Tranquility.

We took a wrong turn and have no officially and intendedly reached Baghdad. It’s a small place, not very spectacular and doesn’t seem to host any living beings. We did find humans there though and once again an example of amazing hospitality. But before that, here’s how we got there:

When we arrived in Aswan we were, mildly said, shocked. We hadn’t seen any tourists in I don’t know how long, or at least not in these numbers. The entire city of Aswan seems to be focused solely on the lucrative business of ripping off stupid Faranji. There were hotels everywhere, we crossed by accident the Tourist-Bazaar and before we even had a place to stay we had passed a KFC and a Mc Donald’s advertisement. Shops advertised with “no hassle, have a look!” and “Honesty! Real prices.” The first street vendor who tried to lure us by claiming he could help us get rid of our money was funny, when two meters later another one said exactly the same it wasn’t funny anymore.

En bref: We were shocked. And we did not like Egypt. At all.

Within half a day all our enthusiasm about reaching our final country had vanished, we had decided we would be here solely for transit, wouldn’t look at anything and just rush up the Nile valley as quickly as possible to get to Cairo and out of Egypt as quickly as possible.

We didn’t see any of the sights in Aswan the second day and we left on the third so basically we didn’t see anything. It was a waste, especially since this season there’s about 70%-80% less tourists than normal in these places, but we didn’t have the slightest interest in the places anymore. We couldn’t cope with those remaining numbers of tourists (which were still more in one place than we had seen in all of Africa before) and Tom fittingly said that “your hard drives are full”. I guess that’s a good metaphor.

I have to admit though that we did, mainly due to the influence of Tom and with an ironic attitude, a few of those tourist things in town. E.g. we took a 200m ride on a horse coach and before that a two hour trip on the Nile on a local sailing boat.

Also in Aswan we decided we had to book our return flights since most recent research had shown that the prices are now rapidly increasing. When we finally had decided on a flight we discovered that I couldn’t pay because I was lacking the credit card and Fabian couldn’t pay because his credit card wasn’t accepted online. For an hour or so we thought we were stuck in that awful place called Egypt but then we decided we were now too seasoned travelers to be rendered helpless by that and just went to the local Egypt Air bureau to book our flight.

With booking the flight we also solved our problem which way to take to Cairo, into the desert again or through the infamous Nile valley. We decided to go through the desert but it took a long long time to make that decision.

It took us two days to reach Luxor and by that time Egypt had already been partly rehabilitated by positive experiences with the local population. Luxor then itself was of course like Aswan – only much worse. The first hotel we looked at I met a man who was convinced that it was the cheapest place in town. 30USD per double.

The next try produced the “Boomerang Hotel”, an Australian-Egyptian Hostel which offers the rooms for reasonable 25EL p.p. (around 4$), the place is clean well kept, empty at the moment and even has WiFi. But most important: The owners are great. It’s run by Muhammad and his Australian wife Mia both which are extremely friendly and helpful. Muhammad organized us a cheap “rental” motor bike for our second day in Luxor which we took to speed down to the other side of the Nile and get a glimpse at some of the monuments. Yes we DID go sight-seeing. Mia then assisted us in getting the original international students ID on basis of fake documents. The advantage of having this ID-card in Egypt is that it cuts the prices of all monuments by 50%. And then they were just friendly and we had a few nice talks. Muhammad by the way speaks fluent German. www.boomerangluxor.com. They run this hostel with the philosophy of wanting to have a place in Luxor where tourists are not going to be ripped off.

The monuments were… well. Nice. They didn’t evolve the magic the pyramids in Sudan did. The sun was too bright, I wasn’t feeling so well and even though you didn’t have to queue to get your entrance tickets the monuments themselves hosted some 300 tourists each.

Tourists in Egypt are generally the type of 7-day all inclusive Egypt for 300€. I really can’t understand these people, can’t connect with them or even feel as I was part of them (which by culture I am). How can the dream of a young man be to take his girlfriend on a two week Egypt holiday while not having any influence on the content and progress at all? That seem awful to me. But then it must be the case…

Oh well. We realized at the temple of Hatchepsut that we were starting to assimilate with Arab culture. We are of course not very good examples of decent clothing. We always wear shorts and most of the time t-shirts but while we feel heavily embarrassed by that when we’re in public there’s simply no way how you can cycle in long trousers in 40°+. And as soon as we’re not cycling for a day we’ll switch into long set. How can you possibly show your legs in public!?

That said we had a totally different view on how the tourists dress. It appeared to me to be absolutely offensive, immodest and awful for women to wear skirts or shorts, shoulder free tops or for men shorts as well and perhaps no shirts at all. We suddenly realized how it might appear to an Arab who all his life in some oasis had only seen women wearing scarfs or burka when outside. Luxor must be a den of sin and filth for everybody who highly values the dress code and since religion has a much higher position and value here than in Europe that might be more people than we would expect. The way our lot behaves when it’s in tourist-mode is awful and ignorant.

Wie bereits angekündigt haben wir unsere Wüstenexpedition überlebt. Allerdings hatten wir als wir die Sache angegangen sind nicht damit gerechnet, dass es ein Fehlschlag auf so ganzer Linie sein würde. Die Straße von Abu Hamad nach Wadi Halfa hat sich als die erste Grenze in Afrika rausgestellt, die wir nicht ohne zu hohes Risiko überqueren konnten. Die erste Grenze, an der wir kapituliert haben und es war eine natürliche Grenze, keine Menschen – höchstens Psychologie.

Wir haben da eine unglaublich wertvolle, irgendwo gespenstische, Erfahrung gemacht: Die Erfahrung dass man sich weiter und weiter auf den Point of no Return zubewegt, zu wissen dass man sich (so pathetisch das jetzt auch klingen mag) „mit jedem Meter seinem Verderben nähert“, dass man jeder Zeit umkehren könnte, aber irgendwas treibt einen weiter, alles in einem schreit danach zurück zu fahren, der gemeine Menschenverstand hämmert mit einem Vorschlaghammer auf das ZNS um die Beine zum stoppen zu bringen, aber man fährt einfach weiter.

Wir haben unseren Gold schürfenden Freund um zwölf in der Nacht verlassen um die erträglichen Nachtstunden zu nutzen um etwas Strecke zu machen, bevor die (Mit)Tageshitze uns komplett lahm legt. Die Etappe ging gut los, er hat uns eine Abkürzung zu einer Asphaltstraße gezeigt, die die ersten 35km in die Wüste geführt hat. Bis Station 10. Danach ging die Asphaltstraße irgendwo hin und wir weiter an der Bahnlinie auf der Piste entlang Richtung Station 6, der nächsten Wasser Tankstelle.

Die Sicht war dank Vollmond sehr gut, in der Ferne konnte man Berge sehen, nach vorne sicher zwei Kilometer Sicht, selbst die Piste im Wüstensand zu verfolgen war kein Problem. Wir haben an Station 10 noch einmal Wasser aufgetankt, auf etwa 11l pro Person und sind dann naja… in die Wüste. Bis Station 6 sind es von Station 10 140km, das geht mit 11l knapp zu überbrücken, aber da die Straße ja die Hauptverkehrsstraße von Abu Hamad nach Halfa ist, sollte es kein Problem sein Trucks für Wasser zu stoppen. Dachten wir.

Das erste Problem war, dass die „Piste“ sich über eine Breite von 5km in die Wüste erstreckte und einfach eine Ansammlung verschiedener Fahrspuren in diesem Gebiet war die alle mehr oder weniger in die gleiche Richtung führten. Obwohl das ein Vorteil sein mag, wenn man Sandverwehungen ausweichen will, ist es ein ganz entscheidender Nachteil wenn über sechs Stunden Fahrzeit zwei Autos vorbei fahren und beide in etwa zwei Kilometer Abstand.

Wir sind bis kurz vor Morgengrauen gefahren, die halbe Stunde in der der Mond untergegangen ist und die Sonne noch nicht aufgeht sind zu finster um sinnvoll zu fahren und perfekt für einen dreißig-Minuten Powernap. Mit der Sonne ist uns auch aufgegangen, wie beschissen (sorry) wir gerade dastanden. Es gab einiges, was uns in der Nacht nicht ganz klar war – von der Dunkelheit versteckt. Erstens: Wir waren wesentlich langsamer als erwartet. Sand und Gegenwind hatten uns auf Fünf Kilometer pro Stunde runtergebremst, bei den verbleibenden 120km wären das 24 Stunden Fahrzeit(!) gewesen und DAFÜR hätte unser Wasser niemals gereicht.

Als ob sie unsere Entscheidung (hat ihr auch ordentlich die Arbeit erleichtert) begrüßen würde, hat Radler Fortuna uns einen Truck mit Goldgräbern aus Richtung Halfa geschickt, der uns gesehen hat und zu uns gekommen ist. Nach kurzem gestilkulieren konnten wir ihnen klar machen, dass wir einen Lift nach Abu Hamad brauchten und die Leute waren sofort bereit uns aus der Wüste raus zu bringen. Oben auf dem Truck gab es dann auch einen Goldgräber der etwas Englisch sprach und uns eröffnet hat, dass es a) an Station 6 zur Zeit kein Wasser gibt und b) auf dieser Strecke überhaupt kein Durchgangsverkehr nach Wadi Halfa mehr fährt – alle nehmen die neue Straße von Atbara nach Dongola und auf der alten Piste sind nur noch Goldgräber unterwegs.

Seems as if we made the right decision.

Elf Stunden nachdem wir unseren Freund in Abu Hamad verlassen haben sind wir wieder in seinem Laden aufgetaucht. Er war… mittelmäßig erstaunt, aber hat sofort eingesehen dass wir die Strecke als „It is impossible with bicycle!“ deklariert haben. Wir haben ihm erzählt, dass wir dank unserem Scheitern jetzt nach Atbara und dann nach Wadi Halfa trampen müssen und noch während wir im zweiten Erklärvorgang waren (wir dachten er hätte es nicht verstanden) hat er telefoniert und uns einen Bus am Busbahnhof anhalten lassen zu dem wir dann sprinten mussten.

Unser zweiter Besuch in Abu Hamad hat etwa dreißig Minuten gedauert.

Die folgenden Tage waren dann vergleichsweise ereignislos. Wir haben mit einem face-palm Gefühl die neue Straße von Atbara nach Dongola gefunden, die erst 2010 gebaut (und fertiggestellt) wurde und deswegen auf unserer Karte nicht eingezeichnet war.

Wir sind weiter nach Norden getrampt und haben dann in Dongola drei andere Reisende (Kim, Tom und Daoud (was sicher nicht richtig geschrieben ist aber zumindest so gesprochen wird) getroffen. Außerdem haben wir in Dongola wieder einen dieser wunderbaren Mikrokosmen entdeckt wie das letzte Mal in diesem Extrem in Lusaka bei Mr. Faddah.

In Dongola gibt es ein Koreanisches Guesthouse, gebaut von einem Koreanischen Studenten und großem Bewunderer der nubischen Kultur. Er hat nubische Geschichte in Korea studiert, will jetzt seine Doktorarbeit über die Lebensweise auf Nilinselns schreiben und weil er Sudan liebt und dort lebt hat er sich als Lebensunterhalt dieses Guesthouse aufgebaut. Der Herr (ich habe leider seinen Namen vergessen. Wenn ich mit den afrikanischen manchmal noch halbwegs zu recht komme, hört es bei mir mit asiatischen und arabischen Namen dann völlig auf) lebt mit seiner Frau und seinen drei trilingualen Kindern (fließend Englisch, Koreanisch und Arabisch) im hinteren Teil des Guesthouses und stellt der berühmten nubischen Gastfreundschaft ernsthafte Konkurrenz dar.

Zumal das Guesthouse itself ein wunderbarer Ort ist, wahrscheinlich der schönste den wir im Sudan gesehen haben. Perfekt saubere Räume mit neuem Anstrich, Französische Toiletten (oder Arabische, für die die bevorzugen), ein Rooftop Garden, Kletterwand und Fußmassageparcour. Was Massagen angeht bekommt man die bei Bedarf auch vom Hausherren oder seiner Frau persönlich und nach allen Regeln der Kunst. Langer Rede kurzer Sinn: Falls irgendjemand mal in den Nordsudan kommt (was ich sehr empfehlen würde) und dann zwangsläufig nach Dongola, sollte er auf jeden Fall in diesem Guesthouse ein paar Tage bleiben und sich jede Frage über nubische Kultur beantworten lassen oder zur Abwechslung mal koreanische Küche essen.

Ein weiterer Sympathiebonus übrigens:  Der Koreaner (ich wünschte ich wüsste seinen Namen noch, ich glaube etwas wie Ila) fährt regelmäßig nach Khartoum um beim Äthiopier Injera zu essen!

Am Folgetag sind wir dann auf einem Zementlaster nach Wadi Halfa gefahren. Als kleine Anmerkung: Ich werde das fahren auf den Ladeflächen von Pickups und Trucks in Deutschland so unendlich vermissen… Aber zurück zu Halfa und dem Weg da hin. Die Straße hat wieder durch bilderbuchartige Wüste geführt, zumindest der Teil vom Bilderbuch der beeindruckende Berge und Felsformationen abbildet. So langsam drängt sich mir der Verdacht auf, dass sich Wüste im Zeitraffer einfach besser erlebt, als mit dem Rad. Wadi Halfa hat dann wirklich nichts mehr zu bieten. Wenn ein Tag da zu warten schon schlimm ist, ist eine Woche sicher fatal. Für uns ist es bei einem Tag geblieben.

Einen entscheidenden Vorteil hat der Ort allerdings doch. Es spricht fast jeder fließend Englisch, was so ziemlich das erste Mal im ganzen Sudan war. Wir hatten da dann endlich die Zeit, Muße und Gelegenheit einige interessante Gespräche mit den Leuten zu führen. Darunter sogar eine Frau!
Die Meisten waren sich einig, dass Sudan ein gutes Land ist, obwohl sich die Meinungen über Bashir durchaus unterscheiden. Ägypten oder Südafrika sind aber trotzdem besser, da die wesentlich weiter entwickelt sind. Das mag zwar wahr sein, die Tatsache dass Sudan mit Ausnahme von Rwanda aber das weitest entwickelte Land seit vier Monaten ist konnten sie dann aber fast nicht glauben. Die Trennung vom Südsudan haben die meisten als gut empfunden und einer hat sogar prophezeit, dass sich der Trend mit Darfur und allen anderen Regionen fortsetzen wird und dass man am Ende ganz viele kleine unabhängige Splitterstaaten haben wird.

Am Mittwoch sind wir dann auf die Fähre, haben da wieder Kim, Tom, Daoud und 22 andere Faranjis getroffen und mit den ersten dreien die meiste Zeit verbracht. Schachturnier, Karten, Quatschen und der hilflose Versuch die sechzehnstündige Bootsfahrt totzuschlagen. Am eindruckvollsten war wieder die Nacht. Im Grunde war die zwar wie die bereits beschriebenen Wüstennächte auch, aber diesmal hatte sie noch einen Zusatz: Während sich über uns wieder der endlose Wüstenhimmel erstreckt, Scharen von Sternschnuppen vorbeiziehen und eine leichte warme Brise über Deck fegt liegt man nicht im Sand sondern über einem See! Auf einem See in einer Wüste eine Nacht zu verbringen hat eine ganz eigene Klasse. Wenn dann am anderen Ufer noch die beleuchteten, kolossalen Statuen von Ramses II vor Abu Simbel vorbeiziehen setzt das dem nur die verdiente Krone auf.

Und ja dann.. Ägypten. Das letzte Land dieser Tour. Auf nach Cairo!

Anmerkung: Jetzt wo ich das schreibe, schon hinter Luxor, quietschen gerade Wüstenfüchse zwei Meter von uns entfernt. Wenn wir den Blick mit den Stirnlampen heben sehen wir sie einfach so vor uns stehen, uns anstarren mit ihren riesigen Ohren und Augen. Die Wüste lebt.

Naturally we survived our desert expedition. But it was a scary experience of the type when you see yourself doing an awful mistake and your common sense tells you to turn back before it’s too late – and something else drives you to go on.

We got up and left our kind gold searching host at twelve in the night to start our way into the nothingness. He showed us a short cut out of town and once again we were on tarmac though only for some thirty kilometers. It was night but the full moon still gave us a good view at our surroundings and we could see the outlines of mountains on the night sky horizon. Everything again appeared in gray scales. The road ran next to the railway and the railway again would be our main source of orientation on the sand roads through the desert ahead.

Although we started very early, we didn’t make much progress. The bikes were loaded with ten liters each, we were supposed to pick up water at Station 10, some 30 kilometers after Abu Hamad and then there would be nothing for an additional 140km to Station 6 during which we would have to rely on passing traffic or arrive there dehydrated. During the night we encountered two vehicles driving through the desert at different speeds and distances. We quickly discovered that the track we ought to follow spread  over a width of five kilometers.

We cycled until the early morning hours, took a short nap in the time between the moon setting and the sun rising and then got on the bicycles and that was when the things started to get rough. The night hat concealed much more than we had expected and now with increasing sunrise we first realized how vast that area was. It literally looked the same in every single direction with the exception of the railway running parallel to us. The land was flat, dusty, hazy, nothing to focus your eyes on. Before the desert had had elevation, altitude, dunes perhaps, not so here it was just flat in every direction.

After another five kilometers the two vultures who had been flying ahead of us on the poles and then sitting and waiting for us to catch up turned around and flew back.

Even more worryingly we hadn’t seen a single truck or car pass by in two hours, not even in the distance. Every meter we rode we felt increasingly uneasy, as if we were getting too close to the point of no return without a real chance of surviving beyond that point. While we were sitting in the sand, worriedly chewing on our last two cakes, a car passed some two kilometers east without noticing us. That did it and we decided to turn around. We didn’t stand any chance to reach Station 6 without getting water from cars and if one car comes by in two hours and that car is too likely not to notice us it’s a bad idea to run into the desert up to that point where you cannot return.

We decided to return and that later proved as a very wise decision. Then we had another small streak of luck with a gold miner truck coming from ahead and noticing us. We hitched a ride with them to leave that deadly place and were told by the miners that Station 6 had run out of water. Also there is no regular traffic on that road anymore, only gold miners.

Eleven hours after we had left him we showed up again at our friends’ shop in Abu Hamad but before we reached him a random man on the road who asked where we came from and whom we told we came from the desert said: “It is impossible! Even with car. Impossible!” – true… We also told our friend it was impossible and that we now had to pick up a ride to Atbara and then up the new road to Wadi Halfa. While we were still talking he got on the phone and before we realized what was happening he had already organized us a bus ride to Atbara that left in ten minutes.

We were then of course in a great hurry to get to the bus station and the already stressful and annoying matter of boarding a bus with bicycles became even worse but then once you’re on the bus it’s alright.

The following days nothing much happened. We discovered frustrated that there was a perfect new road from Atbara through the desert to Dongola and then down the Nile to Wadi Halfa which wasn’t marked on our map because the road was two years old, our map three.

The next day we hitched a ride on a cement truck to Wadi Halfa and that’s pretty much the end of the story. The road wound more or less parallel to the Nile through stunning rock formations and boulder agglomerations and eventually ended in a faceless flat place which seemed to be in the middle of the desert too: Wadi Halfa.

It’s not the place where you would like to spend a week waiting for a ferry, in fact it was even boring spending one day there waiting for the ferry. The most interesting in Wadi Halfa is perhaps the people because Halfa is the first place in Sudan where people speak fluent English. That made some deeper communication and conversations possible and we had some great talks with different people. Including women! The consent was that Sudan itself is a good place and Al Bashir somewhere between a monster and a good president. Most people said though they prefer Egypt or South Africa to Sudan because they are more developed. While that might be true, Sudan was then still the most developed country we had seen in four months (excluding perhaps Rwanda). Most people agreed that the separation of South Sudan is a good thing and one person expected the trend to be followed by Darfur and the other regions of Sudan with it ending common to Jugoslavia. With dozens of small Sudan versions.

Another day later the ferry arrived and we boarded it with some twenty-five other Faranji, amongst them also Tom, Kim and Daoud. We spent most of the time with the three of them, playing chess, chatting, playing cards, trying to watch movies and make the time pass. The most remarkable thing again was the night. It was like the previously described desert nights: indescribably beautiful. But this time adding to the experience was being under a desert sky on a lake! Shooting stars crossed the sky in small groups and in the distance we passed the illuminated huge Ramses II figures of Abu Simbel.

The next day we arrived at Aswan harbor, our passports were taken from us, returned to us, taken and returned again and then without doing anything but queuing we magically streamed out of the harbor and had officially reached Egypt. The last country of this tour.