Chipata – Karonga

Ganz unten wurde jetzt noch die Uebersetzung des englischen, ausfuehrlichen Textes von Gunhild angefuegt. Ganz vielen lieben Dank dafuer!

We left Chipata at around 9 a.m., which is late for us, but Fabian hat forgotten his notebook at the barber and well.. I guess our notebooks are our most valuable items, so we waited for the barber to open his shop and then hurried to the border.
Leaving Zambia was easy, the border official didn’t even talk to us. She just stamped our passports and we were free to go. Entering Malawi was almost as easy and we got our 21 day visa without any further problems.
And then. Finally: A new country. Malawi, famous for it’s beauty, good cycling and most of all – Lake Malawi (which appears not to be it’s official name but that’s what it’s called amongst travellers).

Zambia was great. I liked it a lot. Especially the southwestern part was beautiful, the eastern very wild with sparse settlement. The people were friendly everywhere, there was close to none begging and infrastructure was great.
In our description of the route on this website we quoted the Lonely Planet Guide on Zambia: “(Zambia) […] is not set up for independent tourism and travel here is challenging – crumbling infrastructure, little signage, and long distances between major towns make it one big adventure.“
This is not true. It’s perfect for independent travel! There’s cheap resthouses everywhere and you will always find a place in the bush. The distances between major towns may be big but there is really no reason why you want to be in major towns in Africa anyway. And what point is in signage if there is only one road?
What ever. We liked it a lot. It was way more of what you would expect of “Africa” than Namibia and South Africa and as said: People are very friendly (concerning the incident with my bike: There’s dickheads everywhere, right?)

Now Malawi was similar and different at the same time. But more of that later.
Shortly after Chipata we made a discovery of major importance: Because of the ritual washing before you can enter a mosque you can always get water at mosques. That’s what we did before we proceeded to our 130km leg without any villages on the map.
We had heard before that Malawi was densely populated and by now know from experience that there’s always villages where roads separate. But our map didn’t mark any towns for 130km, so we carried way too much water and food.
Of course there were villages every 10km at a max and we could by bananas and deepfried dough everywhere but that was the first instance where we discovered our map (Reise Know How / World Mapping Project; Mozambique, Malawi (2008) ) is plain bullshit.
It’s close to impossible to determine your position with that map because the altitude lines are way to inaccurate, 90% of the bigger towns are missing and then about half of the towns which are marked on the map don’t actually appear to exist.
In the worst case – which was on the above described leg too – the road joined the highway from Lilongwe some 30km from Kasungu but the map said they would join in Kasungu.
Anyway. We still managed to reach Karonga. And to do the WMP justice: Their other maps so far were great and we didn’t experience any problems at all. I would exclude a bit of personal failure in navigation here too.

But on the evening of our first day there are two more important things to mention first. Firstly the sunset. It was plain amazing. Because Malawi in those parts is flat the sunset would take unusually long and was full of crazy colors. I have never seen those types of pink before in my life. And what was most amazing about this specific sunset is that the sky itself would remain in it’s day time color (which is light blue) whilst the sun had already vanished over the horizon. So we had a lunch time sky with the clouds reflecting the colors of the setting sun. Awesome!
Then – while the sun was setting – a pickup pulled up and rolled at the same speed next to me. We were quite fast that day because the terrain was flat and we had a slight tailwind so I couldn’t understand what the driver wanted because of the engines and wind.
Stopping we discovered she invited us to stay at their place, a farm a few kilometers ahead with a name I have forgotten already again if I’m honest.
Of course we accepted the invitation and made our way to find the farm, all the while the sky getting darker and darker.
We didn’t know it was still some 20km ahead (12 on tar, 8 on dirt) so we just kept on. Until it grew so dark that we didn’t see anything anymore.
Gladly the farmer came to look for us with his pickup after we didn’t show up for an hour and so we found his place after all, although we would probably never have found it without his help.
And then.. aah that stay was great. We had a bed, a shower, a dinner, a breakfeast and great company until we left the next morning. Standing out of all that was the pie, which they had baked. I can’t recall when I have eaten pie for the last time and.. I loved it.
But of course there also was a downside: Now I keep craving a pie or a cake…

One of the problems we encountered in Malawi was money. Not that we couldn’t get money, you always find an ATM eventually. The problem is we didn’t know the exchange rates to Euro and we didn’t know it’s local worth. So we withdrew some 30’000 Malawi Kwacha which we thought would be quite a good sum to bring us through seven days of Malawi.
Fabian recalled an exchange rate from 1:200 (it is today 1:217) in Wikipedia and so that would have been 300 Euros, 150 Euro p.p. which is quite okay. We had forgotten about the rumors stating that Malawi was cheap. It is.
The first money we spent was on a Motel room some 25 kilometers south of Jenda, 600 MWK for the two of us. Which is 1,20 Euro or so p.P. That’s when it struck us that we could never get rid of all that money in such a short time.
We did. We decided to live as expensive as possible which will have consumed it all once we reach Chipata. But that also includes the huge expenses on for example internet.
There is one other outstanding event concerning the worth of money. We had reached Jenda and just eaten Nsima for 200MWK. Before proceeding into the mountains which would take us up to 2000m we wanted to buy a few bananas for the road…
I misunderstood the prices and as said wasn’t used to the worth of the money yet so I gave her 220MWK. Which left us with some 5kg of bananas… We had to carry them all the way up into the mountains but we didn’t bother too much.
By the next morning there were only two bananas left.
That day we also crossed the Viphya Forest Reserve. We first noticed getting closer because it was the first time in 400km there was coal for sale…
We realized we had left it once we passed the sawmill… (apparently run by Raiply).

Okay. There was forest in between too, more or less untouched and beautiful. But the coal and sawmill… it seemed very fitting. (Looking up the Reserve on googlemaps I realize it’s way smaller than it was marked on the map. I guess what’s left of the reserve from three years ago is still protected… (an estimated third)).

Anyway. I loved those mountains. They are so beautiful. I really miss mountains… The peaks aren’t like the ones in the Alps. They are round, like balls of ice cream. They reach out of the broad valleys and well it’s just beautiful and at the moment I’m unable to describe that beauty adequatly.
We only ended up in the mountains because we took a wrong turn (“as long as we’re going north we’re going in the right direction!”) but I and later also Fabian never regretted it.
Leaving the mountains we also discovered a bright side on Raiply’s clearings. If they hadn’t cleared the slopes we wouldn’t have got those most amazing views. So thank you…

We ended up that night in a place called Ekwendeni and since we didn’t find a guest house there which looked nice (as far as they can look nice..) we decided to ask at the mosque.
We had made good experiences with muslim hospitality before and wanted to extend them. It’s not about exploiting their generousity, we just enjoy their company a lot and like to learn more and gain deeper insight in that religion.
Anyway, we made our way to the mosque and waited for the end of the third prayer. Then after a short conversation with the imam he allowed us to stay in the side room of the mosque over night.
We only brought the luggage inside and left the bikes and everything else outside but soon after the imam came back (with some members of the local islamic community) and urged us to bring the bikes inside too because they were safer there. He also gave us the key to the mosque, offered us food, drink, water, blankets and candles.
Although we had partly expected this we were once again overwhelmed by their generosity and genuine kindness. We sat for a while after each prayer with them and talked. I think we met the whole muslim community of Ekwendeni and every single one of them was extremly polite and friendly. I rarely felt so warmly welcomed on our entire tour. And I have never felt so accepted above all differences in color for the whole tour.

That’s another thing about Malawi. There is not one hut we can pass without at least three children yelling Mzungu. And we pass many huts. At first you feel welcomed and appreciated, later you feel annoyed, after wards you feel harrassed. There is different ways of yelling Mzungu but in the evenings you are just annoyed.
I guess people are just interested in you and can’t imagine somebody (especially white) doing something as stupid as cycling in the heat but it really starts to get annoying if you get yelled at all day long. Because you are white.
Or perhaps not only because of that, but the word they are yelling – Mzungu, (rich) white man / traveller – is definetly defined via the color of your skin. We have to cope with that. Self made fate, i guess.
The other side, next to yelling Mzungu, is begging. Children beg here. A lot. Not serious begging, it rather has the character of using their limited English. Nobody tries to look poor while begging or seems to really need the money. But they do it. And it sucks.
Especially if your going up hill, you start approaching a village and from 500m ahead you hear: “Give me money! Give me money!” and then you reach the village and the kids stand next to the road and keep yelling money at you. And then you passed it and you will hear them yelling in you back for some time. And then – once they are out of reach – you approach the next village.
I stopped greeting people along the road because I always expect them to start begging the second I establish eye contact. Fabian reacts the same way.
My favorite is, by the way, “give me my money!”. And in a tone which makes clear they understand what they are saying.. What the hell makes them think they can demand money? At some points I would like to choke all the travelers generously distributing money and pens amongst the kids.
Well.. I guess we have to be glad they didn’t start running after us yet.
But I don’t want to be unfair. There’s regional differences in the behaviour of the kids. Some of them also just greet, cry hello or wave or smile and don’t beg. We try to greet those and ignore the rest. But it gets tough at times.

The next day, leaving Ekwendeni, finally brought us to the famous Lake Malawi. We followed a river for some 60km and then, one mountain left between us and the lake, the road separated from the road and climbed the mountain in a 15km detour. It was a high mountain. Who ever planned the roads in Malawi should be fired…
But it once again had it’s bright side. After climbing that mountain we had the most amazing view on the lake. Deep blue, turquoise, light blue, white, gray, everything. And huge. On the far end (some 60km from where we were standing) we could see Mozambique, we couldn’t see the north and south ends.
The descend from that mountain was great too. It took us down long and steep slopes, we almost ran into a horde of baboons and then finally we reached lake level.
It’s humid there, a totally different climate from the mountains and there’s wind again. From the south! So we finally had tailwind!

I couldn’t convince Fabian to go on for much further. He loves water and every minute riding next to the lake he seemed to grow more tense. We then went to the first camp we arrived at and Fabian was in the water within minutes after stopping.
The water is great (and as we later discovered only lightly infested with bilharzia…), it has perfect temperature and waves. Waves like an ocean, just that it’s fresh water.
We spent the evening at the beach (sand!) playing soccer with the local kids. It was just idyllic.

The next morning greeted us with an amazing sunrise over the lake and the final leg to Karonga, where we are now. We had tail wind again.
We found a place in Karonga to stay close to the lake, it’s quite nice. More like a park than a camping ground with paths and alleys but still nice and cheap.

There are two last incidents which I would like to describe. Firstly we were looking for a place to eat the other night, it had already grown dark and without street lighting it’s hard to find restaurants.
Eventually we came past that restaurant. It had tables, napkins, ceramic plates and cloths on the table. The waitresses were wearing white blouses. We thought we could never afford that place but hungry as we were we still went inside.
It costs the same as all the others do.
And once we sat there we realized that in German standards that place wouldn’t have been more than a better “Imbissbude” but well.. standards in Africa on restaurants run low. And we aren’t used to napkins anymore.
The other incident happened directly afterwards. We always heard it’s a bad idea to roam African cities at night but that day it happened.
We were riding our bikes back “home” when an oxcart came straight at us. On our side of the road.
The drivers were obviously drunk and not capable (or perhaps they were?) of stiring their oxen in the right direction. We dodged them but it was close. They pulled over to their left when we tried to go to our right.
Those oxen can be pretty scary if they go directly for you.

The drivers yelling “Mzungu dead! Mzungu dead!” in our back didn’t make things much better…

Fabian fixed his gears here, I’m going to wait until they’re totally screwed or we finally reach Rwanda. Never tun a running system…

All in all we’re still faring very well. Wounds are – as said – healing without further complications. Nobody is feeling ill. We’ll miss that beautiful lake…

Concluding on Malawi I would say I’ve experienced it with mixed feelings. First of all it’s completely different from Zambia, far denser populated, higher mountains, slightly better roads, worse infrastructure in terms of internet access, postal services and groceries and it’s a lot cheaper.
It’s very beautiful too, all of it. The populated parts as well as the remoter mountain areas, the lake is pure awesomeness and it’s definitely great cycling here.
But at the same time it’s not the paradise it seems to have been some 20 years ago. Begging children are a pain in the ass and can really keep you from enjoying the Malawi people. On the other hand we also had some great experiences and encounters with Malawians (mainly adults) so don’t think everybody is begging here. It’s mainly the children.
Malawi is great for independent travel. It’s beautiful, it’s cheap, you can find accommodation, food and water everywhere. As longs as you stick with the grown ups most of it’s people are great. I would recommend it to everybody who’s thinking about going there. But not for too long, I think you could get weary of it.

Sooo… Tomorrow we’ll probably be on our way to Chitipa (not to be mistaken with Chipata) back to Zambia. We’ll take a dirt road through the mountains running more or less parallel to the Tanzanian border, up to Mpulungu. From Mpulungu we will take the ferry to Bujumbura, Burundi.

So long,
Tim

Tja, der Deutsche Bericht fällt leider sehr lurz aus. Ich habe mich hier abgemüht Bilder durch die Leitung zu durücken, was leider nicht gut möglich ist. Fabian

Auszug:

Die Sonne strahlt die zerklüftete Wolkendecke erst von unten an, bis sie schließlich Golden hervorbricht. Sie wird wieder von Wolken verdeckt um beim nächsten hervortreten silbern zu strahlen. Aufnahmen im Kasten. Ich will Schimmen!

Die durchtränkten Wolken werden gegen die Steil aufragenden Klippen gedrückt und beginnen sich abzuregnen. Die Wellen erinnern an unruhiges Meer. Ich werde sanft auf und ab getragen wie ein Gummiball, während der Strarkregen auf dem See aufschlaegt. Die Sonne strahlt und wirft einen nahezu kreisrunden Regenbogen gegen die dunklen Felsen.

Der traum startet Traumhaft auf dem Rad weiter. Kleine Fischerdörfchen. Schüle Hitze macht zu schaffen. Eine brennende Sonne. Schiebender Rückenwind, der Wunsch anzukommen und relativ uninteressante Landschaft (ja ja, wir sind verwöhnt) lassen und rasen und ziemlich fertig ankommen. Erfrischendes Band in der Brandung …

“Hier beginnt jetzt die Übersetzung von mir (Gunhild)

Wir verlassen Chipata um etwa 9 morgens, was zu spät für uns ist, aber Fabian hat sein Notebook (Laptop) beim Herrenfriseur vergessen. Da unsere PC’s unsere wertvollsten Sachen sind, warten wir bis der Friseur aufmacht und beeilten uns dann, zur Grenze zu kommen.
Sambia zu verlassen, ist einfach, der Grenzbeamte spricht nicht mal mit uns. Er stempelt gerade unsere Reisepässe, und wir können gehen. In Malawi bekommen wir unser 21 – Tagesvisum ohne weitere Probleme. Und dann, endlich, ein neues Land.
Malawi, das für seine Schönheit bekannt ist, gutes Rad fahren und vor allem – der Malawisee (dieser Name scheint nicht der richtige Name zu sein, wird aber unter Reisenden so genannt)
Sambia ist großartig. Ich mag es sehr. Besonders schön ist der südwestliche Teil, der östliche ist sehr viel Wildnis und mit spärlicher Bevölkerung. Die Leute sind überall freundlich, es gibt keine Bettler und die Infrastruktur ist großartig. In unserer Beschreibung der Strecke auf dieser Website zitieren wir den einsamen Planetenführer aus Sambia: “(Sambia) […] ist nicht für Einzeltouristen gemacht. Es ist abenteuerlich – schreckliche Infrastruktur, es ist wenig ausgeschildert und große Abstände zwischen wichtigen Städten machen die Reise zu einem Abenteuer.“
Dies ist nicht wahr. Es ist perfekt für unabhängiges Reisen! Dort gibt es billige Rasthäuser, die man überall finden kann, auch im Busch. Es kann sein, dass die Entfernungen zwischen größeren Städten weit sind, aber es gibt wirklich keinen Grund, warum man in größeren Städten in Afrika sein möchte. Und welcher Punkt ist wichtig, wenn es nur eine Straße gibt? Wie auch immer, wir mögen es sehr. Es ist mehr das Afrika, das wir erwartet hatten, als Namibia und Südafrika und wie gesagt: Die Menschen sind freundlich (außer bei dem Vorfall mit meinem Rad: Es gibt überall blöde Leute, oder?)
Malawi ist ähnlich und gleichzeitig anders. Doch davon später.

Kurz hinter Chipata machen wir eine Entdeckung von größerer Wichtigkeit: Wegen der rituellen Waschungen, bevor man eine Moschee betritt, bekommt man dort immer Wasser. Dort versorgen wir uns vor unserer Fahrt. Wir haben zuvor gehört, dass Malawi dicht bevölkert ist, aber unsere Karte weist keine Städte auf einer Strecke von 130 km aus. Aber es gibt überall Dörfer, so dass wir zu viel Wasser und Nahrung mitschleppen.
Natürlich gibt es ca. alle 10 km Dörfer und wir können Bananen und tiefgefrorenen (?) Teig (deepfried dough) kaufen. Das ist das erste Mal, dass wir feststellen, dass unsere Karte totaler Mist ist. (Reise Know How / World Mapping Project; Mozambique, Malawi (2008).
Es ist fast unmöglich, unsere Position mit dieser Landkarte zu bestimmen, weil die Höhenzeilen falsch sind, 90% der größeren Städte fehlen und etwa die Hälfte der eingetragenen Städte scheint tatsächlich zu nicht zu existieren. Egal. Wir schaffen es bis Karonga. Zum Ausgleich „World Mapping Project“: Die anderen Karten waren großartig und wir hatten bisher keine Probleme. Ich würde auch ein bisschen persönlichen Ausfall in unserer Navigation hier nicht ausschließen.
Aber am Abend unseres ersten Tages gibt es zwei weitere wichtige Dinge, die zuerst zu erwähnen sind. Erstens den Sonnenuntergang. Er war ganz einfach erstaunlich. Weil Malawi dort flach ist, dauert der Sonnenuntergang ungewöhnlich lange und war voll von verrückten Farben. Ich habe nie zuvor in meinem Leben solche Arten des Rosas gesehen. Und, was für diesen Sonnenuntergang am Erstaunlichsten war, ist, dass der Himmel seine Tagesfarbe (die hellblau ist) behalten hat, während die Sonne schon hinter dem Horizont verschwunden war. Also hatten wir einen Mittagessenzeithimmel mit Wolken, die die Farben der Abendsonne reflektierten. Ehrfurcht gebietend! Dann, während die Sonne untergeht – fährt ein Kleinlaster heran und rollt mit derselben Geschwindigkeit neben mir. Wir sind an diesen Tag ziemlich schnell, weil das Terrain flach ist und wir einen leichten Rückenwind haben, aber ich kann den Fahrer wegen der Maschinengeräusche und des Windes nicht verstehen.
Als wir anhalten bekommen wir eine Einladung auf die in der Nähe liegende Farm, deren Namen ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen habe. Natürlich nehmen wir die Einladung an und machen uns auf den Weg zur Farm, während der Himmel dunkler und dunkler wird.
Wir wissen nicht, dass es noch 20 km sind (12 auf Teer und 8 auf Schotter) Wir halten durch, bis es so dunkel ist, bis wir gar nichts mehr sehen können. Zum Glück sucht uns der Farmer, nachdem wir nach einer Stunde noch nicht angekommen sind. Er holt uns mit seinem Wagen ab und so kommen wir doch noch an. Ohne seine Hilfe hätten wir den Ort niemals gefunden.
Und dann – ach – der Aufenthalt ist super. Wir haben ein Bett, eine Dusche, ein Abendessen und ein Frühstück und nette Gesellschaft, bis wir am nächsten Morgen wieder fahren.
Das Beste war der Kuchen, den sie gebacken haben. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich den letzten Kuchen gegessen habe – ich bin begeistert. Ein Nachteil bleibt: Ich muss ständig an Kuchen denken.
Eines der Probleme, auf die wir in Malawi stoßen, ist das Geld. Nicht, dass wir kein Geld finden können, es gibt überall Bankautomaten (ATM?). Das Problem ist, dass wir nicht den Wechselkurs in Euro und den dazugehörigen Wert vor Ort kennen. So tauschen wir 30’000 Malawi Kwacha, von denen wir glauben, das ist ein guter Betrag, mit dem wir eine Woche in Malawi auskommen können. Fabian ermittelt einen Wechselkurs von 1:200 (heute 1:217) in Wikipedia (Internet), also 300 Euro, 150 Euro pro Person – das wäre ok, aber wir haben die Gerüchte vergessen, dass Malawi billig ist. Und so ist es auch. Das erste Geld, was wir ausgeben, ist für ein Motel so ca. 25 km südlich von Jenda. 600 MWK (Malawi Kwacha) für uns beide, was ca. 1,20 Euro pro Person ist. Dabei merken wir, dass wir unser Geld nie in dieser kurzen Zeit ausgeben können.
Wir schaffen es. Wir entscheiden uns, so teuer zu leben, wie irgend möglich und alles bis Chipata aufzubrauchen. Aber das schliesst auch z. B. die enormen Kosten für das Internet mit ein.
Es gibt noch eine andere nette Geschichte über den Wert des Geldes. Wir haben Jenda erreicht und wollen ein paar Bananen für die Strecke kaufen, (Nsima für 200MWK) die wir bis in die Höhe von 2.000 m vor uns haben. Ich verstehe den Preis falsch und wie gesagt, wir kennen uns mit dem Wert des Geldes nicht aus, so gebe ich 200 MWK und so stehen wir dort mit über 5 kg Bananen. Wir müssen sie alle mit in die Berge schleppen – aber wir haben doch nicht zu viele gekauft! Am nächsten Morgen haben wir nur noch 2 Bananen übrig.

An dem Tag durchqueren wir auch das “Viphya Forest Reserve”. Wir bemerken zuerst das Näherkommen, weil es das erste Mal in 400 km war, als es Kohle zum Verkauf gibt …
Wir merken an der Sägemühle, dass wir schon vorbei sind … (apparently run by Raiply).
Okay. Dort ist auch Wald, der mehr oder weniger unberührt und wunderschön ist. Aber die Kohle und das Sägewerk … es schien sehr passend. Ich habe das Reserve gegoogelt und festgestellt, dass es viel kleiner ist, als auf der Karte eingetragen. Ein Drittel ist vielleicht davon noch da.

Sowieso, ich liebe diese Berge. Sie sind so schön! Ich vermisse wirklich die Berge … Die Gipfel sind nicht so wie in den Alpen. Sie sind rund wie Eiscremekugeln. Sie kommen aus den breiten Tälern hoch und es ist so wunderschön, dass ich im Moment außerstande bin, dies adäquat zu beschreiben.
Wir sind nur in die Berge gekommen, weil wir falsch abgebogen sind (“so lange wir nach Norden fahren, ist es die richtige Richtung!”) aber ich und später auch Fabian bereuen es nicht.
Als wir die Berge verlassen, entdecken wir noch die Sonnenseite von Raiply’s Lichtungen. Wären die Bäume nicht gefällt worden, hätten wir nicht so schöne Aussichten gehabt. Also danke dafür …

In der Nacht kommen wir in einen Ort namens Ekwendeni, dort finden wir kein Gasthaus, das freundlich aussieht. So entscheiden wir uns, in der Mosche zu fragen.
Wir haben schon einmal gute Erfahrungen mit moslemischer Gastfreundschaft gemacht und wollen sie erweitern. Es geht nicht darum, ihre Großzügigkeit auszunutzen, wir genießen ihre Gesellschaft sehr und lernen und gewinnen gerne einen tieferen Einblick in diese Religion kennen. Also machen wir uns auf zur Mosche und warten dort auf das Ende des 3. Gebets. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Imam erlaubt er uns in einem Seitenraum der Mosche zu übernachten. Wir bringen nur unser Gepäck rein und lassen die Räder und alles andere draußen. Doch kurz danach kommt der Imam (mit einigen Mitgliedern der örtlichen muslimischen Gemeinde) und empfiehlt uns zur Sicherheit auch die Räder reinzuholen. Er gibt uns einen Schlüssel zur Mosche, bietet uns Essen, Getränke, Wasser, Decken und Kerzen an. Obwohl wir dieses teils erwartet haben, sind wir noch einmal von seiner Großzügigkeit und echter Liebenswürdigkeit überwältigt. Wir sitzen für eine Weile nach jedem Gebet mit ihnen zusammen und reden. Ich denke, dass wir die ganze moslemische Gemeinschaft von Ekwendeni treffen, und jeder einzelne von ihnen war extrem höflich und freundlich. Ich fühle mich selten so wärmstens auf unserer ganzen Tour willkommen. Und ich habe mich auf der ganzen Tour trotz meiner Hautfarbe nie so akzeptiert gefühlt wie hier. Das ist eine andere Seite von Malawi. Es gibt nicht eine Hütte, an der wir ohne mindestens drei Kinder vorbeikommen können, die Mzungu schreien. Und wir kommen an vielen Hütten vorbei. Erst fühlen wir uns willkommen und geschätzt, später genervt und dann belästigt. Es gibt unterschiedliche Weisen, wie “Mzungu” gebrüllt wird, aber abends waren wir nur noch genervt/verärgert.
Ich denke, die Menschen sind nur interessiert an uns und können sich nicht vorstellen wie jemand (besonders ein Weißer) etwas so stupides, wie Rad fahren in der Hitze macht. Aber es ärgert einen, wenn man den ganzen Tag angebrüllt wird. Weil du weiß bist! Oder vielleicht nicht nur deswegen, aber das Wort “Mzung” = Reicher weißer Mann / Reisender – ist ganz klar über die weiße Hautfarbe definiert. Wir müssen damit zurechtkommen. Selbstgemachtes Schicksal, vermute ich.
Das Andere – neben dem Geschrei “Mzungu” – ist das Betteln. Kinder betteln hier, jede Menge. Es ist kein ernsthaftes Betteln, es ist mehr der Einsatz der beschränken Englischkenntnisse. Niemand versucht arm zu wirken oder wirklich Geld zu brauchen. Aber sie betteln und es ist ätzend für uns.
Besonders als wir den Berg hochkommen, hört man schon aus 500 m Entfernung “Gib mir Geld, gib mir Geld – Give me money! Give me money!” und wenn wir die Stadt erreichen, stehen die Kinder an der Straße und schreien nach Geld. Auch noch, wenn wir vorbei sind, hören wir das Geschrei weiter. Und dann, wenn wir aus der Reichweite sind – kommen wir in das nächste Dorf. Ich habe aufgehört, Leute an der Straße zu grüßen, weil ich immer erwarte, angebettelt zu werden, sobald ich Augenkontakt habe. Fabian macht es ebenso. Mein Lieblingsspruch, nebenbei gesagt, ist “Gib mir mein Geld – give me my money!”. Und das in einem Ton, der klarmacht , sie verstehen auch, was sie sagen. Was, zur Hölle veranlasst sie dazu, Geld zu verlangen? Manchmal möchte ich all die Reisenden erdrosseln, die großzügig Geld und Stifte unter die Kinder verteilen. Na ja, ich denke, wir müssen froh sein, dass sie nicht hinter uns her rennen. Aber ich möchte nicht unfair sein. Es gibt regionale Unterschiede im Benehmen der Kinder. Manche grüßen nur, rufen Hallo oder winken oder lächeln und betteln nicht. Wir versuchen, diese zu grüßen, aber mit der Zeit wird es zäh!
Am nächsten Tag verlassen wir Ekwendeni, und kommen endlich zum berühmten Malawisee. Wir folgen einem Fluss für ca. 60 km und dann ist nur noch ein Berg zwischen uns und dem berühmten Malawisee. Die Straße verlässt den Weg und macht einen Umweg von 15 km über den Berg. Es ist ein hoher Berg! Wer auch immer Straßen in Malawi plant, sollte gefeuert werden. Aber es hat auch noch eine Sonnenseite. Nach dem Besteigen dieses Bergs haben wir einen erstaunlichen Blick auf den See. Tiefblau, türkis, hellblau – alles – und weit! Am fernen Ende (ca. 60 km von unserem Standort) können wir Mozambique sehen, wir können aber nicht das Nord- und Südende sehen.
Der Abstieg von diesem Berg ist auch großartig. Es geht in langen und steilen Kurven hinunter, wir fahren fast in eine Horde Paviane und dann schließlich erreichen wir die Seeebene.
Es ist dort feucht, ein total anderes Klima als in den Bergen und es gibt wieder Wind. Aus dem Süden! So haben wir schließlich Rückenwind.
Ich kann Fabian nicht überzeugen, viel weiter zu fahren. Er liebt Wasser und jede Minute entlang des Sees scheint er mehr zu genießen. Wir fahren zum ersten Lager und sobald wir halten, ist Fabian schon im Wasser. Das Wasser ist wunderbar und wie wir später feststellen, nur leicht mit Bilharziose verseucht, es hat eine perfekte Temperatur und Wellen. Wellen wie am Ozean, nur dass es dort kühler ist. Wir verbringen den Abend am Strand (Sand) und spielen Fußball mit den Kindern. Es ist idyllisch!
Der nächste Morgen begrüßt uns mit einem erstaunlichen Sonnenaufgang über dem See. Für die letzte Strecke nach Karonga, wo wir jetzt sind, haben wir wieder Rückenwind.
In Karonga finden wir eine Stelle in der Nähe des Sees, die wirklich sehr nett ist. Es ist mehr ein Park als ein Campingplatz mit Wegen und Gassen, aber nett und billig.
Zwei Vorfälle möchte ich erzählen. Als Erstes suchen wir einen Ort für das Abendessen, es ist inzwischen dunkel und ohne Straßenbeleuchtung ist es schwierig, ein Restaurant zu finden. Schließlich finden wir ein Restaurant. Es gibt Tische, Servietten, keramische Teller und Decken auf dem Tisch. Die Kellnerinnen tragen weiße Blusen. Wir denken, dass wir uns dieses Restaurant nie leisten können, aber so hungrig, wie wir sind, gehen wir doch herein. Es kostet genauso viel wie die anderen. Und als wir so sitzen, merken wir, dass es nach deutschen Standards nicht mehr als eine bessere „Imbissbude” wäre. Aber nun, „Standards in Afrika“ für Restaurants sind niedrig. Und wir sind nicht mehr an Servietten gewöhnt.
Der andere Vorfall ereignet sich direkt danach. Wir haben immer gehört, dass es eine schlechte Idee sei, nachts durch Afrikas Städte zu streichen, aber an diesem Tag ist es so.
Wir fahren auf unseren Rädern “heim”, als uns auf unserer Straßenseite ein Ochsenkarren entgegenkommt. Die Fahrer sind offensichtlich betrunken und nicht fähig (oder vielleicht doch?) ihren Ochsen in die richtige Richtung zu lenken. Wir weichen aus, aber sie sind sehr nah. Sie ziehen auf ihre linke Seite, wenn wir nach rechts ausweichen und umgekehrt. Diese Ochsen sind ziemlich unheimlich, wenn sie direkt auf einen zukommen. Die Fahrer rufen “Mzungu dead (Tod)! Mzungu dead!” , was die Lage nicht verbessert …
Fabian repariert hier seine Gänge, ich warte lieber, bis sie total ausfallen oder bis wir endlich in Rwanda ankommen. Never turn a running system…
Alles in allem geht es uns sehr gut. Die Wunden – wie gesagt – heilen ohne weitere Komplikationen. Niemand ist krank, wir werden den schönen See vermissen …
Von Malawi würde ich sagen, ich erlebe es mit gemischten Gefühlen. Auf jeden Fall ist es komplett anders als Sambia, stärker bevölkert, höhere Berge, leicht bessere Straßen, schlechte Infrastruktur in Bezug auf Internetzugang, Poststationen und Lebensmittelläden und es ist wesentlich billiger.
Es ist wirklich wunderschön, überall. Die bewohnten Gegenden ebenso wie die entfernten Berge, der See ist nur Erfurcht erregend und es ist ein wunderschönes Radfahren!
Aber gleichzeitig ist es nicht mehr das Paradies, das es noch vor 20 Jahren zu sein schien. Bettelnde Kinder sind der Wehmutstropfen, der einen wirklich davon abhalten kann, die Einheimischen zu genießen. Auf der anderen Seite haben wir einige tolle Erlebnisse und Begegnungen mit den Malawis (hauptsächlich Erwachsene), also glaubt nicht, dass jeder hier bettelt. Es sind hauptsächlich die Kinder.
Malawi ist wunderbar für unabhängiges Reisen. Es ist schön, es ist billig, Man findet überall Unterkünfte, Essen und Wasser. So lange wie man sich mit den Gegebenheiten arrangiert, sind die Leute hier toll. Ich würde es jedem empfehlen, der da darüber nachdenkt, dorthin zu gehen. Aber nicht für zu lange, ich glaube es ermüdet einen.
So, morgen werden wir wahrscheinlich auf dem Weg nach Chitipa (Sambia) sein (nicht zu verwechseln mit Chipata). Wir fahren auf einer Schotterpiste durch die Berge, etwa parallel zur Tansanischen Grenze bis nach Mpulungu. Von Mpulungu nehmen wir die Fähre nach Bujumbura, Burundi.
So long, Tim”

Noch einmal vielen herzlichen Dank fuer die Uebersetzung.